Строительные компании, а также производители мебели часто указывают в качестве используемых материалов OSB плиты или просто OSB. Эта аббревиатура обычно ничего не говорит простому потребителю. Итак, OSB – что это такое, для чего используется, какие имеет достоинства или недостатки?
Название OSB расшифровывается просто – это начальные буквы слов orient strand board, которые переводятся как ориентировано-стружечная плита. Также плиты могут называть ОСБ панелями, осп листами или просто ОСБ или ОСП.
Плиты производятся из плоских древесных стружек или щепы. Для производства OSB плит больше всего подходит сырье из хвойных пород, но также используют и осину, тополь и т. д. В отличие от прочих стружечных плит (ДСП, к примеру), в ОСП щепа укладывается в заданном направлении.
Процесс соединения слоев в листе OSB
Для соединения щепы между собой используются смолы, состоящие из карбамида, меламина, восков и прочих веществ. Содержание смол в составе – менее 10%, что делает ОСБ панели условно-натуральным материалом. Панели могут ламинироваться или лакироваться для дополнительной защиты.
OSB плиты нашли широкое применение в домостроение. В частности, они являются частью СИП панелей, материала, использующегося для строительства домов из СИП панелей.
ОСБ плита – это листы размером примерно 2,5 на 1, 25 м. Толщина плит бывает разной, она варьируется от 6 до 38 мм. Для удобства монтажа плиты могут иметь обработанные торцы по принципу «паз-гребень».
Основание
Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.
На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.
Столбчатый фундамент сарая
Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:
Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
На штанге бура делаем отметку;
Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.
Виды готовых хозблоков
Производителями в настоящее время предлагается достаточно широкий выбор моделей бытовок, которые представлены моноблочными и сборно-разборными категориями:
моноблочные конструкции изготавливаются на основе металлических контейнеров или с применением сварных каркасов. Углы кровли обустроены специальными проушинами, предназначенными для транспортировки сооружения при помощи автокрана. Основные достоинства таких моделей представлены наличиями внутренних сетей, которые необходимо после установки соединять с внешними коммуникациями, а также быстротой установки, занимающей не более двух-трёх часов. Стоимость определяют размеры, используемые материалы и показатели функциональности. Однако, сложность доставки до места установки и необходимость применения специальной техники делают такие модели не слишком популярными;
сборно-разборные конструкции чаще всего относятся к категории «под ключ». Они доставляются в разобранном виде и устанавливаются профессиональными монтажниками. К преимуществам таких блоков можно отнести простоту доставки и возможность, а прилагаемые подробная схема и инструкция значительно облегчают сборку конструкции на месте и описывают этот процесс пошагово. Минусы представлены отсутствием возможности самостоятельно выполнить монтаж и необходимостью заново устанавливать все необходимые коммуникации.
В соответствии с другой классификацией, все выпускаемые хозяйственные блоки можно подразделить в соответствии с материалами, применяемыми в обшивке стен, пола и кровли:
пластиковые блоки представлены лёгкими панелями, которые отличаются простым соединением, относительно дешевы, но имеют ряд проблем теплоизолирующего характера;
блоки из дерева обладают внешней привлекательностью, имеют достаточно хорошие теплоизолирующие характеристики, а использование специальной обработки повышает гигроскопичность, но такие конструкции нуждаются в более тщательном уходе;
к категории наиболее прочных и долговечных конструкций относятся надежные металлические блоки, которые, впрочем, требуют обязательного антикоррозийного покрытия.
Не менее важно при выборе уже готовой модели обратить внимание на количество и площадь секций хозблока:
цельная конструкция;
двухсекционная конструкция;
трёхсекционная конструкция.
Назначение дополнительных секций может быть разным, но такая полезная площадь должна позволить обустроить внутри все необходимые устройства и коммуникации.
Возведение хозблока
Хозяйственный блок – тот же сарай, только используется конкретно для инструментов. Хранить инвентарь в доме неудобно и небезопасно: помещение не соответствуют условиям гигиены. По этой причине возводят небольшое сооружение, которое не занимает много места на участке. Общая площадь строения должна составлять 4–5 кв. м.
Сначала составляется чертёж с указанием размеров. Иногда в проект строения включают душевую и туалет. Тогда размеры увеличивают. Для возведения хозяйственного блока подойдет дешевый столбчатый фундамент. Делается он следующим образом.
Копается ров глубиной 70 см, диаметром 20-25 см.
Насыпается в него песок и утрамбовывается.
Вставляются и связываются хомутами 4 арматурных прута.
Сворачивается трубками рубероид, сшивается и устанавливается во рвы в качестве опалубки.
Заливается всё бетоном.
Собирается каркас хозблока следующим образом.
Возводится площадка. Устанавливается фундамент с помощью рубероида. Затем монтируется закреплённая на прутьях нижняя обвязка и соединяется в углах. Сверлят отверстия глубиной 20 мм. Надевается обвязка, закрепляется стальными прутьями, на которых фиксируются лаги пола. Затем собирается верхняя обвязка.
Далее обшиваются все стены. Доской оббивают балки. На стойках закрепляют фанеру хозяйственного блока. Брус каркаса покрывается акриловой краской. Обрезной доской отделывается постройка снаружи.
Затем идёт установка. Соединяется стропилами кровля со стороны фасада. На них закрепляют полиэтиленовую пленку. Набивают обрешётку. Далее устанавливают профлист и скрепляют листы друг с другом.
Потолок нужно обшить ОСП или фанерой. Хозяйственный блок не обязательно должен иметь оконные рамы и двери. Делается крепление на каркасе. Выбиваются канавки для стёкол.
Выполнение работ
Пошаговая инструкция в любом случае предписывает сначала расчистить площадку и выровнять ее до идеальных показаний гидравлического уровня. Категорически неприемлемо оставлять кусты и даже траву или единичные корни. Самым простым способом сделать самому фундамент является применение готовых блоков.
Еще один способ состоит в разливе бетонного раствора, который, застывая, превращается в превосходное основание.
Следующим шагами при строительстве будут:
сборка низовой обвязки;
обработка ее антисептиком;
настил пола из досок, которые защищены от возникновения гнили;
монтаж исходной стойки каркаса и закрепление ее на металлический уголок;
присоединение временной распорки для большей жесткости;
закрепление листа ОСБ;
повторение той же манипуляции с другими стойками.
Когда все это завершено, потребуется только окрасить стены и сделать порог. Рекомендуется закреплять листы к нижней линии каркаса с отступом 50 мм. Достигается он за счет добавления к исходной обвязке бруска необходимой высоты. После того как упирающийся в эту деталь лист зафиксируют, ее можно перенести на другое место и повторить процедуру.
Как отремонтировать старый?
Сарай считается важной хозяйственной постройкой на земельном участке, которая выполняет много функций. Но со временем строение под воздействием внешней среды начинает терять свой первоначальный вид и эксплуатационные характеристики
Чтобы этого не допустить, хозблок нужно регулярно ремонтировать
Реставрация сарая не представляет особой сложности, поэтому ее вполне реально выполнить самостоятельно, главное – иметь желание
Чтобы этого не допустить, хозблок нужно регулярно ремонтировать. Реставрация сарая не представляет особой сложности, поэтому ее вполне реально выполнить самостоятельно, главное – иметь желание
Перед тем как отремонтировать хозблок, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится основание, балки и кровельный материал постройки. Кроме этого, нужно проверить целостность напольного покрытия, стен и потолка
Подсчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты
Для реставрации фундамента потребуется кирпич и бетонная смесь, для восстановления крыши следует приобрести кровельный материал, шурупы, гвозди и скобы. Если же сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и осуществить утепление стен внутри
Подсчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты. Для реставрации фундамента потребуется кирпич и бетонная смесь, для восстановления крыши следует приобрести кровельный материал, шурупы, гвозди и скобы. Если же сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и осуществить утепление стен внутри.
Ремонт основания выполняют так: при помощи домкрата подымают угол постройки, используя кирпич и цементный раствор, сооружают тумбу, после чего на нее опускают конструкцию. Что же касается кровли, то во время ее замены нужно предусмотреть укладку гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида, это ее защитит в дальнейшем от протекания.
В том случае, если гидроизоляцию при строительстве не укладывали, то придется разбирать кровлю полностью. Далее на изоляционный слой накладывают металлочерепицу или шифер. Для двускатной кровли обязательным является проверка состояния конька, при необходимости его меняют на новый.
Вначале осуществляют демонтаж старого напольного покрытия, и подпорченные доски заменяют новыми. Если входная дверь потеряла свой привлекательный вид, ее также можно поменять. В том случае если изначальный проект не предусматривал наличие окон в сарае, во время ремонта их можно установить.
Стоит также уделить особое внимание ремонту стен и несущих балок. Если несущие элементы и перекрытия сгнили, то не нужно разбирать всю конструкцию, достаточно рядом с испорченными креплениями установить новые
Чтобы восстановить старые стены, следует демонтировать поломанные и сгнившие доски, заменяя их другим материалом
Чтобы восстановить старые стены, следует демонтировать поломанные и сгнившие доски, заменяя их другим материалом
При монтаже новых деревянных элементов важно их предварительно обработать антисептиком. Он защитит древесину от насекомых и влаги
Внутри блока рекомендуется также разместить новые стеллажи и полочки, которые бы позволили более рационально распределять пространство блока
Помимо этого, не помешает и изготовление удобных приспособлений для хранения лыж, велосипеда и прочего инвентаря. В мастерской над рабочим столом рекомендуется установить крепления для инструментов. Чтобы освободить кладовые внутри жилого дома, во время ремонтных работ под сараем можно соорудить компактный погреб для хранения овощей и фруктов
Внутри блока рекомендуется также разместить новые стеллажи и полочки, которые бы позволили более рационально распределять пространство блока. Помимо этого, не помешает и изготовление удобных приспособлений для хранения лыж, велосипеда и прочего инвентаря.
Каркас
Каркас нашего хозблока мы будем изготавливать из обрезной сосновой доски, сечением 150х50мм.
Итак, пилим доски на следующие размеры:
5 метров – 6 штук;
3 метра – 8 штук;
2,5 метра – 25 штук;
0,5 метра – 8 штук;
Обрабатываем их огнебиозащитой. Для этого просто наносим кистью или валиком жидкость на поверхность дерева в два слоя с интервалом в один час.
Средства для обработки древесины
Опорную раму делаем из досок 50х150. Размеры заготовок: 5 метров – 6 штук, 2,5 метра – 9 штук. Вырезаем посадочные пазы.
Заготовки крепим между собой с помощью уголков, саморезов и гвоздей.
Если крепить конструкцию только уголками, то есть риск, что саморезы при смещении деталей могут сломаться. Именно для того, чтобы минимизировать эти риски, дополнительно фиксируем конструкцию оцинкованными гвоздями длиной 100-150 мм.
Собираем нижнюю обвязку и балки чернового пола из досок 50х150 мм. Шаг балок, а также вертикальных стоек рекомендуется устанавливать от 550 до 600 мм.
Далее, ставим вертикальные стойки. Для фиксации используем временные направляющие, предварительно выставив стойки по уровню.
Собираем верхнюю обвязку зеркально нижней. Фиксируем все узлы конструкции уголками, саморезами и гвоздями.
Далее собираем каркас односкатной крыши. Уклон ската должен быть направлен от фасада.
Схема сборки стропил для крыши
Ставим дверные и оконные блоки.
Если при сборке вы будете использовать сырой или пересушенный пиломатериал, то деформация некоторых узлов неизбежна.
Поэтому очень важно знать следующее:
пиломатериал с высоким уровнем влажности при высыхании будет уменьшаться в размере;
пересушенный пиломатериал будет расширяться при наборе влажности.
Учитывайте это обязательно при сборке каркаса!
В итоге у нас должна получиться вот такая коробка.
Каркас обшиваем по периметру и сверху ветровлагозащитной мембраной. С помощью степлера фиксируем материал скобами к деревянным балкам и стойкам.
Возможно вам будет интересно: Как построить летний душ для дачи самостоятельно
Кровельные и отделочные работы
На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.
Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила.
Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид.
В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.
Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.
На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.
Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ.
Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы.
Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.
Оптимальные размеры сарая
Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств
Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать
Рис.1.Простой и удобный способ хранения инструмента.
Рис.2.
Просторный и удобный сарай для инструмента.
Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.
Рис.3.
Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.
Рис.4.
Вместительный дачный сарай.
Рис.5.
Небольшой сарайчик для самого необходимого.
Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:
Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.
Рис.6.
Миниатюрный сарайчик.
Рис.7.
Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.
Рис.8.
Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.
Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.
Рис.9.
Красивый хозблок для небольшой дачи.
Рис.10.
Сарай средних размеров.
Рис.11.
Пластиковый сарай – готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.
Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.
Рис.12.
Вместительный хозяйственный блок.
Рис.13.
Постройка для хранения всего дачного инструмента.
Рис.14.
Уютный сарайчик для красивой дачи.
Особенности
ОСБ представляет собой плиту из осиновой стружки, скреплённую водостойкой смолой с добавкой борной кислоты. Материал прочен, не опасен для здоровья человека. Обшивка ОСБ плитами производится после завершения основной постройки. Затем монтируется всё остальное.
Применяется плита при обшивке различных конструкций. Выдерживает снеговые нагрузки, защищает от ветра. Ориентировочно-стружечная плита применяется в строительстве различных построек.
ОСБ имеет крупные спрессованные части. Размеры плиты 1–50 мм в ширину и 1–20 см в длину.
Преимущества плит:
прочность материала;
водостойкость;
легко обрабатывается;
не подвержена расслоению;
безопасна;
небольшая цена.
Постройка из дерева обладает многими отличными характеристиками:
Огромным плюсом такой постройки является то, что можно приобрести уже собранные детали в строительном магазине. Это значительно упростит возведение каркаса и сэкономит время на постройку сарая у дома.
Строить сарай таким способом очень легко, ведь следует просто сложить уже готовые элементы как конструктор. Такую процедуру сможет осуществить и человек, который абсолютно ничего не понимает в строительстве. К уже готовым деталям прилагается пошаговая инструкция, которая поможет в случае, если возникнут какие-либо вопросы с каркасом. Также детали рассчитаны на создание каркаса нужного размера.
Если постройку выполнять поэтапно и придерживаться всех рекомендаций сарай прослужит многие годы. Также после возведения сарая нужно не забывать об обслуживании этого помещения.
Из-за несложной технологии постройки такого сарая на каркасной основе установка займёт не больше недели, если ежедневно работать над сооружением. За неделю можно успеть следующее: заливка небольшого фундамента под постройку, собрать основу, то есть каркас, оформить стены с помощью дерева, установить дверь в сарай и по необходимости окно, и осуществить перекрытие крыши.
Дерево, которое используется для строительства отлично подойдет для дополнительной обработки.
Значительно упрощается установка крыши из-за односкатного метода установки.
Если строить легкий сарай без фундамента, то его по необходимости можно легко собрать и перенести в другое место. Это огромный плюс, поскольку не понадобиться разрушать и заново строить сарай, ведь это затрата и трудовых и денежных ресурсов.
Если сравнивать постройку с кирпича и с уже готового каркаса, то каркасный метод значительно экономней. Возможно кирпичная постройка надёжней, деревянная прослужит меньше, но это оправдывается ценой материала.
Проектирование и размещение
Раньше всего следует определиться, будет ли сарай стоять обособленно, или он станет примыкать к дому.
Построить его в том и другом случае можно примерно за одно и то же время, но есть иные соображения:
под застройку стоит отдать наименее ценный для выращивания плодов и для декоративных растений участок земли;
лучше всего, если к подсобному сооружению можно будет не только подойти, но и подъехать на автомобиле;
рекомендуется выбирать такую точку, откуда легче всего добраться и до дома, и до любого места в огороде (саду), и до ворот одновременно.
Несмотря на кажущуюся простоту предстоящей работы, не стоит делать легкие хозпостройки без чертежей. Дело не только в том, что могут быть плохие визуальные характеристики. Именно чертеж или хотя бы эскиз крайне важен для выбора правильного места и для оценки подходящих размеров, а также для расчета общей потребности в материалах.
Важно: стоит сначала составить общий план территории, имеющейся и планирующейся застройки, и только затем приступать к составлению более частных проектов.
Это позволит избежать многих нелепых казусов, часто настигающих неопытных строителей.
Процесс строительства
При выполнении работ сначала нужно расчистить площадку, выровнять её. Не должно остаться ни куста, ни травинки. Для любой постройки необходимо надёжное основание. Фундамент строят из готовых панелей, расположенных по периметру. Можно выбрать другой способ.
Бетонная форма (опалубка) делится на съёмную и разборную. Деревянная опалубка — самый распространённый вариант. Листы ДВП, профилированный металл используют для несъёмной опалубки. Её делают даже из обычных кирпичей и старых железобетонных плит. Достаточно, если она выступает на 20-30 см от основания постройки.
Далее необходимо использовать следующие приёмы:
сборка каркасной конструкции с использованием бруса 150×100 мм;
обработка антисептическим материалом;
настил пола из досок;
закрепление стойки каркаса на металлический уголок;
установка решётки крыши;
застил ондулином (листы из картона с битумной пропиткой, напоминающие шифер);
установка ОСБ;
установка дверей;
обшивка фундамента плоским шифером;
установка отливов;
облицовка стен здания (сайдинг).
Отступ листов от основания постройки должен быть 20-30 см. Следует добавить к конструкции высоты. Лучшие размеры для сарая — 3×6 м. Производят расчёт материалов следующим образом.
Берутся брусья 100×100.
Готовятся доски примерно 40×150 мм с использованием листов.
Для дверного проёма используются два бруса.
Основания возводят, покрывая брусья плитами OSB. Далее устанавливают чистовой пол. Следующий шаг — обрешётка сарая. Сверху укладываются листы из картона с битумной пропиткой. После этого делается обшивка сарая ОСБ плитами. Пришло время установить двери. Фундамент обшивается шифером, и устанавливаются отливы.
В последнюю очередь сарай облицовывается, делается обшивка снаружи.
Сарай — бытовка своими руками :
Основа бытовки несущий брус 150х100 мм (лыжи) ,
В брус 150х100мм врезаем лаги 40х100мм 2,3м шириной на глубину 50мм, скрепляем гвоздями 150мм (гвоздей надо 300грамм)
далее кладем пароизоляцию и вату 50 или 100мм и набиваем половую доску 14кв.м (см ниже)
! используем инструмент: уровень 100-120см, цепная пила, циркулярка, молоток, уголок, карандаш, перчатки и строительные очки
каркас бытовки обрезной брус естественной влажности 40х100 мм,
делаем разметку под двери и окна, ставим стойки 40х100мм и прикручиваем их к полу с двух сторон,
далее делаем стропила из бруска 40х100мм крепим их на расстоянии 100мм друг от друга
так же нужны будут раскосы по всему каркасу, они придадут жесткость и устойчивость постройке
! для ровного среза используйте циркулярку
для крепления стоек используем шуруповёрт и черные саморезы 4,2х70 (если использовать гвозди и молоток стойка может треснуть)
половая строганная сушёная доска без шпунта 20х100 мм
Вы можете использовать любую половую доску
утепляем пол, стены и потолок 50 мм минеральной ватой ISOVER или ТеплоКнауф или Роквел
перед утеплением ватой, по пириметру крепим к стойкам и стропилам пароизоляцию Изоспан, Изовек или аналог
по всему периметр Изоспан или Изовек или пергамин или аналог с внешней стороны
окно деревянное заводское 100х100 см с форточкой двойной рамой
и остеклением (стекло 4мм) желательно двойное
крыша односкатная у всех бытовок, уклон 15-20см
обрешётка прибивается гвоздями 70мм в стропила на расстоянии 100мм друг от друга
кровля два слоя рубероида или оцинкованная (на Ваш выбор)
внутренняя и внешняя отделка длинной евровагонкой
крепим вагонку гвоздями 50мм к стойкам и стропилам
расход гвоздей 10 кг
гвозди лучше использовать оцинкованные
Для внешней отделки потребуется 108шт по 3метра на лицевую и заднюю часть и 54шт по 2,3 метра на бока
вагонка: 3 длина х 96 высота х 12,5 толшина
Для внутренней отделки вагонкой понадобится 162шт по 3 метра (спереди, сзади и на потолок) и 54шт по 2 метра на бока
внешние углы и стыки закрываются вагонкой (наличниками)
внутренние углы и стыки закрываются деревянным плинтусом 45мм
(размер вагонки от 2 до 3 метров) прибивается горизонтально к стойкам
высота внутри бытовки 205 см — 190 см (наклон крыши 15 см)
дверь из бруска 50х50 обшитая вагонкой (без коробки) с ушками и ручками 70х190 см,
лучше установить железную дверь с коробкой и прокладкой
длина 6м ширина 2,3м по внешним стенам
карнизы выступают по 9 см с каждой стороны
Передняя и задняя стенки 12см, боковые стенки и перегородки 7см
размер несущего бруса 150х100х6 — 2шт
размер половых лаг 40х100х2,3 — 22шт
половая доска любой толшины — 14кв.м
размер передних стоек 40х100х2,05 — 9шт — задних 40х100х1,9 -9шт
обрешётка 20х100 — 13шт
ветро-влага защита по периметру — 70кв.м
вата в один слой 50мм 60кмв —
вагонка 388шт
рубероид — 3 рулона или оцинковка 6 листов по 2,5 метра
окна пластиковые или деревянные
двери железные или деревянные
инструмент (см.выше)
7 дней работы
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек.
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Сборные сараи
Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.
Существует три варианта конструкций для сборных зданий:
СИП панели;
сэндвич (металл-утеплитель-металл);
пластиковые панели.
Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда».
Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.
Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.
Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата.
Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.
Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.
Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.
Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь
Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач
Тонкости проектирования каркасного сарая
Чтобы удачно построить каркасный сарай своими руками, при проектировании хозблока и ландшафтного дизайна в целом нужно учитывать несколько важных факторов.
Во-первых, сооружение лучше размещать таким образом, чтобы оно не просматривалось с территории входной группы. Даже аккуратная конструкция не всегда уместно смотрится в окружении устоявшегося садового декора.
Во-вторых, нужно организовать свободный подход к этому вспомогательному помещению, чтобы было проще заносить крупногабаритную технику, стройматериалы, мебель.
Чтобы снизить вероятность негативного воздействия дождевых и талых вод, сарай лучше разместить на возвышенности.
Таким образом, нивелируется риск возникновения сырости, гниения деревянных компонентов, разрушения металлических деталей вследствие появления коррозии.
Если предполагается комбинированное использование помещения, желательно предусмотреть 2 самостоятельных входа. Такая мера актуальна, в частности, при планировании мастерской и мини-склада, дополнительной летней кухни или детской игровой.
Характерная черта каркасных конструкций – большой эксплуатационный ресурс, часто при их возведении используют либо сэндвич-панели, либо стандартные пиломатериалы.
Чтобы улучшить эстетические показатели, стоит предусмотреть декоративную обшивку из сайдинга или вагонки.
Чуть дороже обойдется строение с кирпичными стенами, в этом случае в проект стоит включить цоколь из клинкера и качественную гидроизоляцию.
Каркасные сараи, как правило, оснащаются односкатной крышей, но при необходимости можно обустроить и двускатный вариант. Кровлю покрывают профилированными листами, еврошифером. В проекте нужно тщательно рассчитать местоположение дверного проема и ската крыши, чтобы на входную зону не попадала талая и дождевая вода.
