Как я строил бюджетный электро-вело чоппер / Хабр

Как построить чоппер своими руками. часть 2.

Как я строил бюджетный электро-вело чоппер

Электровелосипед в стиле чоппера. Максималка: 56км/ч. Запас хода: до 150км.

Начну с предыстории.

Я люблю катать на велосипеде и не только катать, но и по возможности использовать такой вид транспорта для перемещения из пункта А в пункт Б.

В феврале 2023 года я перебрался ненадолго жить в Черногорию, прихватив с собой свой велосипед. Город, где я жил, не относился к равнинным: там дорога была либо вниз, либо наверх. В очередной раз умирая на подъеме в гору, я решил, что нужно с этим что-то делать.

1. При постройке уйти как можно дальше от «шахид дизайна».

2. Надежность и простота.

Небольшое пояснение: подвесной двигатель — не прост, кроме того, цепь и звезды нужно смазывать, и они будут изнашиваться, то же самое и двигатели, которые крепятся непосредственно к кареточному узлу. Хотя при таком подходе есть возможность сделать трансмиссию, что благотворно скажется на динамике разгона и максимальной скорости, но не на долго. Поясню, так как возможно не все в курсе. 2 самый простых варианта — это планетарка, но они долго не живут от электромоторов и разваливаются. Обычная система, как на многих горных велосипедах с несколькими (обычно от 6 и более) звездочками и перекидкой, но увы, этот вариант отпал также быстро, так как там цепь будет изнашиваться в среднем через 1000км, а звезды проживут около 3 тыс., и это я очень оптимистично настроен.

В общем, выбор пал на безредукторное мотор колесо.3. Готовые пространственные рамы хороши, но они напоминают мне кроссовые мотоциклы, это удобно, надежно, быстро и т.д. Но, увы, пока не подходят мне по эстетическим соображениям немалый вес.

4. Обычный кросскантри также не совсем то, что я хотел бы видеть.

Таким образом, выбор пал на что-то типа чоппера или круизера. Долго думал, делать с амортизацией или нет, в итоге решил, что первый проект — пробный, так что нет смысла варить раму с нуля (тем более, что это влетит в копеечку), в общем, решил что обойдусь тем, что найду.

И вот, в начале лета я вернулся в Одессу и решил, что пора начинать.

После недолго поиска был приобретен велосипед Nirve Cannibal. Далее киловаттное мотор-колесо и стандартный контроллер к нему. Оговорюсь: сначала хотел МК (мотор-колесо) на 3Квт, но решил, что этого будет многовато.

Примерка:

Подготовка рамы: нужно было усилить дропауты, чтобы ось МК не провернулась, благо рама железная, и проблем особо не возникло, просто наварили 8мм пластины и обточили.

Фото не ахти, но другого не нашлось, в общем, масисто получилось:

Также пришлось приваривать крепление для дискового тормоза.

После начались поиски батареи. Заказывать напрямую из Китая готовую было чревато тем, что нарвусь на некачественный товар, да и ценник там не сказать, что был очень вкусным. В местных магазинах тоже беда. В общем, поиск решения затянулся на месяц-два.

В итоге получилась аккумуляторная батарейка 48V 38А*ч или 1,8Квт*ч с BMS на 60А*ч. 100% заряжен при 54.6V, контроллер отрубает при 42V.

Размер одной ячейки примерно 28см*22см*0,8см. При их сборке между пакетами должен стоять плоский жесткий диалектрик, обычно используют дсп, фанеру, пластик.

Изначально было собрано с использованием дсп, но толщина готового экземпляра была не ахти, переделали уже с другой прокладкой (я без понятия от чего это и как называется).

Батарейка примеряется в корпус:

Размеры корпуса:

Теперь насчет корпуса для батарейки. Было перебрано много макетов, материалов, форм. В итоге остановился на варианте с картинки сверху.

Делал из алюминиевых уголков 15*15 и (простите за мой французкий) какой-то фигни, найденной на балконе. Переделывался корпус несколько раз, так как в процессе находились косяки. И да, короб должен был быть прочным, так как вес батарейки в окончательном виде 13 с лишним кг.

Короб крепится на болтах изнутри, боковая стенка на саморезах (был вариант на неодимовых магнитах, но он не оправдал ожидания). Также дополнительно короб был обтянут стрейч пленкой, а сверху кожзам. Сейчас уже с готовым вариантом можно сделать из стекловолокна, если захочется феншуя.

После приготовления коробки рама отправилась на доработку и покраску, в раме были высверлены отверстия, вставлены гайки и обварены. Так как нижняя труба рамы довольно близко от дороги в силу конструкции, к ней была приварена дополнительная усиливающая пластина.

Были укорочены выступы верхней и нижней трубы после подседельного штыря, на которые крепится крыло, так как они мешали колесу встать более глубоко. Рама красилась порошковой краской. Слой получился довольно приличный, он прикрыл места сварки: как доработок, так и заводской сварки, швов практически не видно.

Изначально были установлены тормозные ручки с датчиками (при зажатом тормозе колесо не крутится, если давить газ) Но после небольшой обкатки стало понятно, что в принципе они и не нужны, поэтому провода из ручек были демонтированы (меньше проводов — меньше «шахид дизайна»). В общем, на руле остался только один провод от курковой ручки газа.

Колеса: заднее 26″ с покрышкой 3 дюйма, переднее 28″ 1,75. Тормоза — дисковая механика Tektro и Avid BB7. Диски 180мм. Передняя звезда на 44 зуба, задняя на 18.

Подходя к концу, опишу тестовые заезды.

Первый заезд был около 25 км, после 17 км отказала электрика: изначально подозрения пали на то, что перегрелся контроллер, так как изначально он находился в коробе с батарейкой, но позже выяснилось, что банально плохо спаяли пакеты между собой. Да, оставшийся путь до дома я преодолел на педалях, учитывая вес велосипеда (45 кг плюс-минус), не самый лучший накат (у безредукторных МК есть такая фича), не самое лучшее соотношение звезд и посадки ездока, считаю, что все прошло более чем хорошо.

Позже были испытания на 100 км, и проводились они со снятой цепью, чтоб не испортить конечный результат. Хочется сказать, что запас хода сильно зависит от манеры езды, встречного ветра и собственно от самой дороги. Одна и та же дистанция при тесте на 100 км сильно отличалась по средней скорости, хотя что в первом, что во втором случае по окончанию заезда в батарейке осталось около 25% заряда. Кстати, зарядка занимает около 3 часов.

Ехать одно удовольствие, посадка очень удобная, можно ехать несколько часов, не устав.

По затратам:

Рама (велосипед в сборе) с доработками и покраской: 600$ Батарея с коробкой: 600$ Мотор-колесо обод контроллер и всякая мелочь: 250$ Транспортные затраты: ~50$ Ну может еще что-то по мелочи, чего не упомню.

Чоппер своими руками.

Чоппер своими руками, или может быть купить готовый мотоцикл? Таким вопросом задаются многие мотоциклисты, особенно начинающие, которые давно решили для себя, что будут ездить не на пластиковом спорте, а на настоящем железном мотоцикле, у которого звук легендарного V-твина издаёт солидный саунд, а не звук визжащей кофемолки.

В этой статье, которая больше рассчитана на новичков в интересном виде искусства кастомайзинге, мы рассмотрим, что нужно для того, чтобы сделать своими руками правильный чоппер, и как сделать многие детали для него, которые позволят сделать его достаточно оригинальным, и иметь крутой внешний вид.

Как построить чоппер своими руками написать не так то просто, так как стилей кастомизированных мотоциклов (кастомов) сейчас огромное количество, а их крутизна напрямую зависит от количества денежных знаков, умелых рук мастера и от оборудования, имеющегося у него в гараже. И при чтении о постройке какого то конкретного кастома, какой то начинающий кастомайзер может просто не потянуть его изготовление, из-за недостатка средств и необходимого оборудования. Или просто ему может не понравиться стиль какого то кастома, ведь стилей очень много.

Поэтому в этой статье не будет описана постройка какого то конкретного кастома определённого стиля, и мои рекомендации в этой статье будут чисто условными, но всё же я надёюсь полезными для начинающих кастомайзеров. К тому же при постройке любого чоппера, может возникнуть достаточно много нюансов, которые невозможно описать в одной статье.

Но для более подробного разъяснения, при изготовлении некоторых деталей для чоппера своими руками, я буду ставить соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно и детально изучить изготовление какого то оборудования или какой то детали чоппера, и с успехом применить эти знания у себя в гараже. И так поехали.

Что нужно перед началом изготовления чоппера своими руками.

Первое, что нужно сделать перед началом работ, это определиться с бюджетом. Ведь правильный чоппер, который по качеству исполнения и своей крутизне, сможет запросто переплюнуть серийный заводской байк, требует определённых вложений денежных средств. И чем больше эти вложения, тем круче получится готовый кастом.

Конечно же при определённых навыках работы с металлом и наличии соответствующего оборудования, инструмента и материалов, можно сделать приличный чоппер и без больших вложений. Но ведь у многих начинающих мотоциклистов нет ни навыков, ни оборудования, ни подходящих материалов.

Ну и конечно же основная часть денег будет потрачена на покупку мотоцикла донора, без него никак. Ведь двигатель и раму с номером и соответствующими документами самостоятельно не сделаешь, даже имея супер дорогое оборудование в мастерской (раму то с нуля можно сделать, только она будет безномерная). Тем более что от некоторых мотоциклов доноров можно будет использовать некоторые детали.

Это тот же двигатель, часть рамы с номером, переднее колесо (не всегда, но часто используется после доработки), переднее крыло (разумеется тоже переделанное), передняя вилка и другие детали, которые при наличии определённых навыков и инструмента, можно изменить до неузнаваемости.

Мотоцикл донор, чтобы сэкономить значительную сумму денег, можно купить в плохом состоянии или битый, главное чтобы у него были в порядке документы и чтобы после аварии сохранился мотор, и номер на раме. Двигатель, документы и часть рамы с шильдиком или номером на ней — это главное, что нужно для постройки чоппера, а всё остальное можно изготовить самостоятельно, или докупить из каталогов.

И после покупки мотоцикла донора, перед тем, как начинать его разбирать, резать и что то делать с ним, разумеется нужно сначала переоформить его на себя, поставить на учёт, а как это грамотно сделать я написал вот здесь (там же подробно описана и легализация самодельного байка). Это поможет избежать проблем в дальнейшем.

Самым распространённым донором в большинстве серьёзных кастом-мастерских, являются практически все модели мотоциклов легендарной марки Харлей Девидсон. Так как у них считается самый красивый двигатель и звук его выхлопа.

Да и возможности тюнинга даже старых моторов не ограничены, и большинство каталогов рассчитаны как раз на мотоциклы этой более чем столетней американской марки.

Тем боле, что некоторые модели Харлеев идут с завода с вилкой спрингером, которая очень популярна при постройке кастомов в популярном нынче стиле олдскул (старая школа кастомайзинга) или боббер.

Чуть менее популярными мотоциклами донорами являются чопперы четырёх известных японских компаний. И даже несмотря на то, что моторы японских чопперов более наворочены в техническом плане и более мощные, чем серийные харлеевские V-твины, кастомы на основе Харлеев более популярны, ведь в таком виде искусства как кастомайзинг, мощность мотора не играет никакой роли, а главное — это изготовление различных деталей с ювелирной дотошностью к мелочам.

К тому же современным японским мотоциклетным заводам, до сих пор не удалось переплюнуть легендарный и ни с чем не сравнимый звук выхлопа популярного американского V-твина.

Сейчас уже следует учитывать при постройке чоппера одно важное обстоятельство — чем больше будет навешено деталей на чоппере, которые изготовлены в ручную, тем круче считается кастом. Времена каталогов прошли, и многие даже авторитетные кастом-конторы за рубежом, стали популярны и вырвались вперёд на мировом рынке именно после начала изготовления эксклюзивных деталей самостоятельно.

А те аппараты, которые побезждают на кастом-чемпионатах, вообще не имеют деталей из каталогов, так как каждая деталь, начиная с паянной рамы и заканчивая периметрическими тормозными дисками, изготовлена вручную. Для таких кастомов покупаются только лишь покрышки, и такие аппараты считаются произведением искусства и стоят больших денег.

Хотя конечно же всё зависит от желаний заказчика, и многие из них не способны ждать, пока каждая деталь будет изготовлена вручную, да и платить за кропотливую работу большие деньги, многие у нас не способны.

Некоторые чопперы построены на основе доноров с японской рядной четвёркой, но они не так популярны, как чопперы с американским или японским V-твином, хотя встречаются довольно интересные и качественные аппараты. И пример такого кастома, сделанного из старого и древнего японского мотоцикла, показан в видеоролике под статьёй. Но звук их выхлопа конечно же уступает легендарному V-твину.

Так же менее популярны чопперы с британскими моторами от Триумфа или от БСА, хотя в 60 — 70 годы прошлого века они были популярны не менее харлеевских моторов.

Что касается доноров на основе оппозитных моторов отечественных мотоциклов, то на заре русского байк-движения они были очень популярны, а у малобюджетных мастерских популярны и сейчас. Но раскрученные кастом-канторы перестали с ними работать, так как большинство состоятельных клиентов подгоняют для переделки более дорогие и престижные мотоциклы с V -твином.

Но при умелом подходе и умелых руках, можно сделать вполне приличный аппарат и с отечественным оппозитом (например как на фото слева), только вот жаль, что такие аппараты в большинстве случаев рассчитаны только на выставки, так как у владельцев таких аппаратов могут быть проблемы при прохождении техосмотра. Хотя эта проблема тоже решаема, при наличии у владельца такого аппарата бумаги с американскими президентами.

Инструмент и оборудование для постройки чоппера.

Построить приличный чоппер голыми руками невозможно, и разумеется прежде чем что-то начинать делать, следует купить необходимый инструмент, который будет описан ниже. А при наличии умелых рук, слесарных навыков и уже купленного инструмента, можно будет в дальнейшем изготовить и полезное оборудование, которое намного ускорит работы с металлом и сделает результат этих работ намного качественнее.

И так, что нужно приобрести, чтобы иметь возможность построить чоппер своими руками:

• Конечно же углошлифовальная машинка, именуемая в народе «болгаркой».
• Электрическая дрель (не помешает и шруповёрт (гайковёрт) с набором бит, в виде накидных головок).
• Набор свёрл и шарошек.
• Набор метчиков и плашек.
• Сварочный полуавтомат (ещё лучше аргонно-дуговой сварочный аппарат, а в идеале не помешает и тот и другой).
• Ножницы по металлу (лучше электрические).
• Не помешает и электролобзик с набором пилок по металлу.
• Наждак.
• Бормашинка.
• Набор гаечных ключей и накидных головок с трещётками.
• Набор специальных молотков и наковаленок для работ с листовым металлом (набор для кузовных (рихтовочных) работ).

Выше был перечислен минимальный инструмент, который следует приобрести новичкам на начальном этапе. А тем, кто желает подойти к делу более серьёзно и намного увеличить скорость работ и качество выполняемых работ, то постепенно следует приобрести или изготовить:

• Стапель.
• Английское колесо.
• Полезная насадка для английского колеса.
• Зигмашинка.
• Торцеватель труб.
• Трубогиб.
• Листогиб.
• Гриндер.
• Компрессор.

Кликнув на опубликованные чуть выше ссылки, вы сможете подробно ознакомиться с очень полезным оборудованием (и как его сделать), и без этого оборудования сделать качественный кастом невозможно. А если и возможно, то времени на работы без этих приспособлений, будет потрачено очень много, а качество готовых изделий будет существенно хуже.

И ещё — очень советую познакомиться с адекватными токарем и фрезеровщиком на соседнем заводе, и желательно с теми, которые равнодушны к алкоголю. Ведь большинство новичков не могут позволить купить и установить себе в мастерскую токарный и фрезерный станок, а они будут очень необходимы.

Начало работ по постройке чоппера своими руками.

После приобретения нужного инструмента, покупки донора и его оформления, следует набросать примерный эскиз будущего кастома и план работ на будущее.

И если вы задумали делать кастом не в стиле бордтрекер или кафе рейсер, или не такой кастом, как на фото слева, то самой распространённой операцией, которую проделывают многие кастомайзеры самой первой — это расширение рамы под более широкое колесо. Как расширить заднюю часть рамы, чтобы впихнуть более широкое колесо, я написал вот в этой статье, и разумеется желающие могут кликнуть и почитать.

И многие считают, что постройка чоппера начинается с расширения серийной рамы, но ведь расширить её заднюю часть на нужный размер будет очень затруднительно, если нет в наличии готового более широкого заднего колеса. Поэтому очень желательно сначала заказать или изготовить самостоятельно более широкое колесо, нужной вам ширины и диаметра. А как изготовить более широкое колесо своими руками, и причём не хуже чем на мотоциклетном заводе, я написал вот здесь.

А саму серийную раму, кроме расширения её задней части, тоже нужно будет доработать. Например в рулевых колонках рам отечественных мотоциклов, до сих пор стоят слабенькие упорные подшипники велосипедного типа, которые очень быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла мягко говоря хромает.

Для этого чашки штатных подшипников срезаются с рамы, а на их место привариваются чашки чуть большего диаметра, в которые впоследствии запрессовываются наружные обоймы конических подшипников. Подробнее об этом я написал в этой статье, а так же в статье про геометрию мотоциклетных рам, и ссылка на эту статью находится ниже в тексте.

На рамах современных импортных мотоциклов уже с завода стоят более менее нормальные подшипники, но и на таких рамах хватает переделок. Так как даже импортные серийные рамы более тяжёлые и некрасивые, чем самодельные рамы, изготовленные с нуля, и с большинства серийных рам (особенно японских мотоциклов) приходится срезать лишние детали, для облегчения веса.

Конечно же типов рам большое количество (какие бывают рамы читаем вот тут) и каждый выбирает для себя свой вариант. Но сейчас очень популярны чопперы в стиле олдскул, у которых очень лёгкие рамы в стиле «хардтейл» (в переводе жёсткая), которые не имеют задней подвески и благодаря этому имеют красивые классические линии треугольной задней части. И такие рамы самые лёгкие.

И хотя на таких рамах ездить по нашим дорогам довольно некомфортно, но красота и стиль требует жертв. Да и рассчитаны такие аппараты не для дальних поездок, а для недолгих покатушек по городу, или для перемещения тела водителя от бара к бару. И чопперы с такими рамами сейчас очень популярны.

И самой распространённой операцией, при постройке кастомов в стиле олдскул, является обрезка всей задней части, которая имеет аммортизаторы и после этого приваривается самодельная жёсткая часть (см. фото слева) и одновременно рама и немного расширяется.

Пример такой готовой переделанной рамы показан на фото слева. Хотя и расширять раму для олдскульных аппаратов требуется совсем немного, так как обычно заднее колесо шире чем 130 — 150 мм на таких аппаратах не используют.

Гораздо более широкие колёса используют на чопперах в стиле хайтек, (или с рамами в стиле хайнек — с высоко поднятой рулевой колонкой) и ширина задних колёс на таких аппаратах достигает 360 — 400 мм.

Здесь требуется более глобальное расширение задней части рамы, да ещё следует вынести в сторону привод заднего колеса. Каким способом обычно выносят привод заднего катка в сторону, я написал в статье про переделку задней части рамы (ссылка находится выше в тексте).

Что касается переднего колеса, то здесь тоже его ширину определяет стиль, так как например на бобберах устанавливают более широкие передние колёса (как правило на 130х90х16), а на классических чопперах переднее колесо значительно тоньше, и имеет ширину всего лишь 80 — 100 мм и как правило диаметр на 21 дюйм и более.

Кстати, сделать спицованное колесо намного круче, чем штатное заводское, можно если доработать это штатное колесо. Следует выточить более эксклюзивную ступицу с нуля (под большее количество спиц и более крутые тормозные диски), а на ободе выдавить дополнительные шишки, под установку большего количества спиц (как выдавить шишки написано в статье про изготовление колеса с нуля, ссылка на статью выше в тексте). И тогда переднее колесо не нужно будет покупать, если конечно вы не хотите установить на свой чоппер легкосплавное литое.

Передняя вилка.

О разновидностях конструкций мотоциклетных передних вилок я подробно написал вот здесь.

Передняя вилка способна легко преобразить внешний вид любого чоппера, и способна поменять не только силуэт, но и ходовые качества вашего мотоцикла. Хотя опять же при постройке чоппера, большинство кастомайзеров как правило не обращает внимание на управляемость и комфорт, главное внешний вид, который и определяет крутизну чоппера и от которого в сером городском потоке может возникнуть значительное оживление.

Конечно же кроме вилки на силуэт и ходовые качества мотоцикла влияет угол наклона рулевой колонки, а если быть точным, то трейл и рейк, которые следует учитывать при переделке рамы или изготовлении её с нуля. Эта тема достойна отдельной статьи, которую я написал, и подробно об углах и геометрии рамы советую почитать вот тут. В этой же статье подробно описана доработка рам отечественных мотоциклов и замена подшипников на конические.

Самым популярным видом доработки серийных вилок является их удлинение специальными вставками и замена траверс на более широкие, или просто полировка и хромирование штатных траверс. При удлинении перьев вилки, чтобы не задрать раму относительно земли и сохранить красивый силуэт и небольшой дорожный просвет, следует увеличить угол наклона рулевой колонки.

Но чаще всего дорожный просвет (клиренс) занижают раза в два, и кроме более сильного наклона вилки, на занижение влияет и переделка задней части рамы (перенос оси заднего колеса выше, чем было в стоке). При всех этих работах очень важно сохранить чёткую геометрию рулевой колонки и всей рамы, и правильно осуществить такие переделки, возможно только при наличии стапеля (ссылка на статью про стапель находится выше, в списке инструментов и приспособлений).

Так что установка удлинённой вилки не так то проста и повлечёт за собой ряд серьёзных переделок самой рамы и её рулевой колонки, с учётом правильных углов (рейка и трейла — о них ссылка чуть выше, про углы рулевой колонки).

Но сейчас стали очень популярны мотоциклы в стиле олдскул и боббер, у которых вилка (как правило это спрингер) не удлиняется, или удлиняется совсем незначительно. Но изменение угла рулевой колонки и на этих аппаратах довольно часто применяют.

Ведь при большем наклоне рулевой колонки, даже с короткой вилкой силуэт кастома значительно улучшается (делается более стремительным). При этом дорожный просвет получается всего в пару сантиметров и на таком аппарате по нашим дорогам ездить становится затруднительно. Но всё таки для многих это не важно, ведь красота требует жертв.

К тому же многих солидных кастомайзеров не устраивает серийный спрингер, и многие делают его ещё круче, (если применить навыки работы с горячей гибкой металла и кузнечное мастерство), и пример такой эксклюзивной вилки показан на фото слева.

Про выбор вилки и какая из них лучше, а какая хуже, писать бессмысленно, так как всё зависит от стиля, вкуса и от того, какой силуэт вашего кастома вы хотите получить в итоге.

Навеска для чоппера.

Конечно же рама, вилка и колёса имеют важную роль в формировании силуэта красивого чоппера, но не менее важным фактором, определяющим его крутизну и мастерство кастомайзера — является навеска кастома (баки , крылья, бардачки, масляные бачки и всевозможные мелкие детали, называемые в народе «цацки» или «вкусности»).

И именно навеска требует для её изготовления множество инструмента и оборудования, а так же определённых навыков работы с листовым металлом и умелых рук. И большинство из этого оборудования предназначено именно для работ с листовым металлом, то есть для придания плоскому стальному листу определённой выпуклой формы.

И без специального оборудования, ссылки которого опубликованы мной выше, голыми руками изготовить что то стоящее из листового металла практически невозможно. А если и возможно, то времени будет потрачено очень много. Причём при изготовлении следует учесть важное обстоятельство, чем оригинальнее и непохожее на других будут изготовлены детали навески, тем круче будет ваш чоппер.

И форм баков, крыльев и других деталей навески великое множество и каждый раз появляется что то новенькое и непохожее. Но начинающим кастомайзерам при постройке своего чоппера, следует поначалу не гнаться за сложными формами, а начинать с самых простых форм.

К тому же здесь играет важную роль и стиль, так как например для чопперов в стиле олдскул (старой школы) или для бобберов, требуется более простой бензобак с плоским дном, как на фото слева (как изготовить такой бензобак я написал вот в этой статье). А для кастомов в стиле техно (хайтек) можно изготовить более сложный бак (как изготовить более сложный бак своими руками я написал вот тут).

Для чопперов так называемого свободного стиля, может подойти бензобак с вогнутым дном, изготовление которого я описал вот здесь. Ну а кому интересно посмотреть, как я изготовил более сложный бак, то смотрим видеоролик чуть ниже, который я опубликовал у себя на канале suvorov-custom в качестве пособия для новичков и с целью восполнить пробел по этой теме в рускоязычном интернете. Секретов у меня нет и думаю новичкам будет полезно посмотреть это видео, разбитое на три части.

Конечно же новичкам сначала следует попробовать изготовить более простой классический бак, и по мере накопления какого то опыта переходить к более сложным изделиям. Но всё же и при изготовлении более сложного бака, в видеоролике чуть ниже, есть несколько советов, которые я надеюсь будут полезны начинающим кастомайзерам.

Кстати, у меня на канале suvorov-custom (на Ютубе) имеются и другие видео по работе с листовым металлом и надеюсь со временем, по мере свободного времени, такие видеоролики я постараюсь публиковать ещё, а чтобы не пропустить новые видео — не забудьте подписаться на канал.

Что касается крыльев, то разумеется они как и бак, тоже должны подходить по стилю. А к примеру у бобберов, или радикальных чопперов вообще может не быть переднего крыла, а заднее крыло как правило очень короткое. Но всё же лучше изготовить крыло для чоппера с нуля, так как переделка какого то штатного крыла не всегда совпадает с стилем будущего кастома. К тому же эксклюзивное крыло, изготовленное с нуля, будет единственным и неповторимым, и это добавит ему крутизны.

Кстати, некоторые эксклюзивные крылья, например как на фото слева, вообще не будут выполнять свою основную функцию по защите от грязи. Но ведь главное крутой внешний вид, а защитные функции для многих не важны, так как такие аппараты рассчитаны на выставки, или для передвижения в сухую погоду на короткие расстояния (от бара к бару).

Как самостоятельно изготовить крыло для чоппера с помощью английского колеса, я написал вот здесь, а изготовление крыла без использования станка английское колесо, но с применением зигмашинки, можно почитать вот тут.

Ну и следует немного сказать про бардачки, которые позволяют расположить электрику чоппера, или возить какой то минимальный инструмент. На некоторых кастомах (например в том же стиле олдскул) крутой бардачок или масляный бачок, совсем не трудно изготовить из корпуса огнетушителя, фильтра противогаза, или из немецкого футляра для противогаза, да мало ли из чего, что уже имеет форму цилиндра и позволит новичкам обойтись без вальцев (чтобы скрутить лист в цилиндр).

И такие изделия будут смотреться совсем не плохо и к тому же оригинально, особенно если края цилиндра отрезать под определённым углом (например как на фото). И готовые корпуса названных выше изделий, позволят сэкономить время и силы на изготовление многих оригинальных деталей навески с нуля. Здесь главное полёт фантазии, ну и конечно же умелые руки. Этим и интересен такой вид искусства как кастомайзинг.

А вешать на чоппер кожаную навеску или нет, каждый решает сам. Но в дальней дороге она однозначно не помешает. И как изготовить своими руками сумочку для инструмента, накладку на бак и боковые кофры, советую почитать вот в этой статье.

И если без кожаной навески ещё можно обойтись, то без сиденья никак. А вот как изготовить своими руками с нуля сиденье для чоппера, я описал вот тут, причём там описано два варианта изготовления сидений, с пластиковой основой и с металлической.

Ну и под статьёй я публикую полезный и интересный видеоролик, который доказывает, что с умелыми руками и светлой головой, можно изготовить отличный кастом даже из древнего японского мотоцикла, причём мотор этого мотоцикла совсем не твин, а рядная четвёрка. Но она совсем не портит вид кастома.

Этот видеоролик ещё раз доказывает, что можно сделать уникальный кастом даже из хлама, и я надеюсь, что это видео будет стимулом для новичков и послужит толчком для начала их дальнейшей работы.

https://www.youtube.com/watch?v=zRIXK8EUHAY

Ну и надеюсь, что эта статья хоть немного поможет новичкам построить чоппер своими руками, и может быть в ближайшем будущем, вы подойдёте к этому делу более серьёзно и сделаете это увлекательное занятие своим основным источником дохода, успехов всем!