Участок, расположенный на склоне, — самое неподходящее «место обитания», потому что у хозяев обязательно возникнут трудности с его использованием, озеленением и декорированием. Выход в этом случае есть: это создание террасы, либо целой системы таких больших ступеней, если на территории очень сложный рельеф.
Все подпорные стенки делятся на декоративные и утилитарные конструкции. Задача первых — украшение участков, никаких других функций от этих сооружений не требуют. Обязанность вторых — удерживание грунта на участках со сложным рельефом, обеспечение абсолютной безопасности хозяев, гостей, домашних питомцев, недвижимости и автотранспорта.
Нередко подпоры создают для отделения своей территории от соседнего владения. Чаще они становятся основными элементами функционального зонирования участка. Третья задача подпорных стенок — увеличение полезной площади. Это вариант, предполагающий использование метода террасирования.
Автомобильные покрышки
Это еще один популярный «строительный материал», который очень часто находит свое «место под солнцем» на дачных участках. В данном случае подпорная стенка подразумевает ступенчатое расположение шин, держащихся на сваях, вбитых в грунт.
Внутреннюю кромку первого ряда такой конструкции плотно упирают в опору и надежно фиксируют к ней. Последний, верхний ряд крепят противоположной стороной внутреннего обода. В качестве крепления используют вязальную проволоку и хомуты. Промежуточные ряды надевают на столбы, затем фиксируют в необходимом положении. После укладки каждого ряда внутрь засыпают гальку, песок, щебень. Или грунт, если в «клумбы» планируется посадка растений.
Бетонная подпорка
Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:
Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой.
По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.
Бетонные блоки
Ассортимент таких изделий относительно широк.
Сплошные фундаментные блоки (ФБС). Они гарантируют высокую скорость возведения из-за простоты укладки, однако нельзя не учитывать особенностей работы с этим материалом. Доставка его с завода может «влететь в копеечку». Для создания стенки потребуется грузоподъемная техника, а также специалист-стропальщик. Поэтому перед тем как принимать решение, нужно взвесить все «за» и «против».
Пеноблоки. Достоинств у этих материалов довольно много: ячеистый бетон легок, цена его вполне приемлемая, укладка материала также не отличается сложностью. Недостаток — грубая поверхность пеноблоков, однако можно приобрести более дорогие изделия с красивой, рельефной текстурой. В этом случае дополнительная отделка не потребуется.
Последние кандидаты — керамзитобетонные блоки. Эти изделия отличаются хорошей геометрией, поэтому монтаж их трудностей не создаст. Однако у материалов есть «ахиллесова пята» — их нужно защитить от влияния окружающей среды, потому что в противном случае они быстро разрушатся.
Возведение подпорной стенки из бетона
Подпорные стенки из бетона отлично подходят для террасирования и укрепления участков с большим уклоном. Но кроме инженерной функции они могут стать украшением участка, если с фантазией подойти к их оформлению. С помощью них можно создавать красивые высокие террасы и цветники, патио, эффектно зонировать участок, создавая большие перепады и выделяя укромные зоны для отдыха.
Такие стенки — это уже более серьезные конструкции, они очень устойчивы и могут достигать высоты 3 м, поэтому строительство подпорных стенок из бетона лучше доверить профессионалам, особенно если высота большая. Но если вы уверены в своих силах и готовы соблюдать все этапы строительства, можете воспользоваться инструкцией по возведению подпорной стенки своими руками.
Другие возможные кандидатуры
К потенциальным претендентам на роль строительного материала для операции «Подпорная стенка своими руками» относятся несколько строительных материалов.
Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей
Источник
Защитные мероприятия и засыпка стены
Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:
Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.
Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.
Как декорировать подпорную стенку?
Почти любая операция «Подпорная стенка своими руками» требует дополнительного этапа — ее облицовки.
Как правильно сделать подпорную стенку из бетона
Как правильно сделать подпорную стенку из бетона? Чтобы конструкция оправдала ожидания, для нее:
готовят траншею под фундамент,
на дно насыпают подушку из щебня;
армируют с помощью металлического прута;
делают опалубку, заливаемую бетонной смесью.
Обязательный элемент сделанной своими руками подпорной стенки из бетона – дренаж. Полость, остающуюся между сооружением и склоном, заполняют щебнем, битым кирпичом или гравием. Этот слой предотвращает размыв грунта в период дождей и при таянии снега.
Каменные конструкции
Исключение — каменная конструкция, не требующая каких-либо «украшательств». Однако некоторые владельцы подкрашивают швы, делая их или контрастными, или, наоборот, незаметными. Любую из подпорных стенок можно украсить растительностью.
Каменные стенки
Каменные стены сооружают из базальта, гранита, диабаза, кварцита и т. д. Поскольку такая конструкция будет тяжелой, она также нуждается в надежном фундаменте. Оптимальный вариант — бетонное основание. Однако если подпорная стенка будет невысокой, то его можно заменить фундаментом, сделанным их крупных камней. Обязательное условие в этом случае — ширина, превышающая толщину стены втрое.
Работы по возведения стенки начинают традиционно — с рытья траншеи. Ее ширина больше, чем у фундамента, на 50-100 мм. На дно ее засыпают песчано-гравийную подушку (200-300 мм), которую хорошо утрамбовывают. Затем траншею заливают бетоном такими образом, чтобы его поверхность находилась ниже уровня грунта на 150 мм.
После застывание бетона переходят к кладке камней. Минимальная толщина такой стенки — 300 мм. Сделать ее можно несколькими способами. Если подпорную стенку сооружают на цементном (известково-цементном) растворе, то пустоты между камнями закрывают затирочной смесью. Сначала уровни укладывают насухую, чтобы была возможность найти идеальные сочетания.
Как правило, сначала стройматериал сортируют таким образом:
самые крупные образцы откладывают для сооружения фундамента и нижних рядов подпорной стенки;
камни с более-менее ровной поверхностью оставляют для оформления лицевой поверхности;
мелкие камни используют для заполнения пустот между крупными элементами.
Когда выбирают метод сухой кладки, вместо раствора используют грунт, а камни укладывают в шахматном порядке. Минус последнего варианта — небольшой запас прочности конструкции. Однако в некоторой степени этот недостаток можно нивелировать большей толщиной подпорной стенки.
Так как в процессе работы может потребоваться изменение размеров некоторых «нестандартных» камней, для их раскалывания необходимо приготовить восковой карандаш, тяжелый молот (до 5 кг) и долото. Последний инструмент устанавливают под углом к сколу, затем резко бьют по нему молотком.
Кирпичная подпорная стенка на участке с уклоном
Хорошей альтернативой прочному, но дорогому кирпичу служат строительные блоки. Они не только дешевле, но и крупнее, что упрощает и ускоряет работу.
При правильно возведенном фундаменте сделанная своими руками из блоков подпорная стенка очень прочна, но менее декоративна. Зато такое сооружение можно декорировать облицовочным камнем или плиткой.
Кирпичные подпорки
В этом случае самым главным параметром является толщина стенки, на которую влияет высота будущей конструкции. Если она ограничивается 600 мм (8 рядами кирпичей), то кладку производят в полкирпича. Метровая стена уже требует кладки в кирпич (250 мм). Если конструкцию планируют сделать более высокой, то в данном случае оптимальна толщина в полтора блока — 380 мм.
Кирпичные сооружения
Нередко оставляют «как есть» стенки из традиционного материала — из кирпича, которому такая защита может нанести вред. В большей степени это относится к красивым клинкерным блокам, не требующим никакого декора. В остальных случаях возведенные сооружения можно закрыть простой отделкой — краской на водной основе, но она должна предназначаться для наружных работ.
Когда самостоятельная работа возможна?
Подпорная стенка своими руками — работа, требующая как затрат, так и знаний. Первые зависят от сложности рельефа придомовой территории, от размеров стенки, а также от выбора (наличия, доступности) строительных материалов.
На размер подпоров влияет рельеф, назначение конструкции и необходимость гармонично вписать ее в окружающий ландшафт. Сложный грунт и такой же рельеф — те причины, по которым нередко требуется профессиональная помощь. Исключение — наличие устойчивой почвы, низкий уровень залегания грунтовых вод (1500 мм от поверхности).
Важна и глубина промерзания грунта: если этот показатель превышает 1500 мм (или более), то скрупулезный расчет фундамента конструкции — условие необходимое. В противном случае подпорная стенка будет испытывать серьезные нагрузки: как динамические, так и статические.
Материалы для подпорной стенки
На ограниченной территории дачи такое использование многолетников – не слишком удачное решение. Растения не только занимают много драгоценного места, но и затеняют значительную площадь. Да и ждать, когда они подрастут, придется не один год. Гораздо проще и выгоднее для устройства подпорных стенок на даче использовать традиционные строительные материалы:
кирпич;
природный камень разных пород;
бетон;
дерево.
Тем не менее, при расчете конструкции нужно помнить, что стена должна простоять не один год, выдерживая:
воздействие поступающей в почву влаги;
собственный вес конструкции;
вес грунта в любое время года;
годовые колебания температур и влияние других внешних факторов.
У каждого из вариантов есть своя специфика, плюсы и минусы, а также общие черты. Это касается устройства подпор, кроме стены, включающего надежный фундамент и дренаж, обеспечивающий отток излишней влаги.
Материалы для сооружения конструкции
От материала подпорных стен зависит не только прочность, но и внешний вид участка. Как правило, для строительства таких конструкций используют древесину, бетон, кирпич, камень, бетонные блоки или габионы. От выбора того или иного кандидата зависит объем предстоящих работ.
Назначение подпорных стенок
Если на этапе планирования предусмотреть подобные сооружения из камня, бетона, дерева или других материалов, можно обойтись без значительных трудозатрат.
Грамотно рассчитанные конструкции:
сохранят природное очарование участка;
уберегут питательный слой почвы от всех видов эрозии;
помогут организовать террасную систему гряд и клумб, что оптимизирует территорию и разделит ее на функциональные зоны.
Невысокие подпорные стенки на участке с уклоном по желанию владельца могут превратиться в основу для лестницы или стать садовой скамейкой. Отлично смотрятся защитные сооружения в качестве обрамления для цветника или уединенной зоны отдыха.
Нюансы планирования и создания подпорных стенок
Главная задача этих конструкций — обеспечение комфорта и полной безопасности хозяев участка со сложным рельефом (и проблемным грунтом). Поэтому имеет смысл познакомиться с некоторыми особенностями планирования и возведения подпорных стенок.
На плотном и стабильном грунте бывает достаточно бетонной стяжки, главная задача которой — выравнивание поверхности. Если почва рыхлая, то лучше обдумать возможность возведения свайного фундамента.
Конструкции, которые граничат с лужайками или газонами, и предусматривают скашивание травы, имеет смысл расширить снизу (на первых ряды кладки), или сделать уступ (для бетонных стенок).
Высокие конструкции (более 750 мм) требуют наклона в сторону откосов. Максимальная его величина — 15°. Стенки меньшей высоты могут быть как вертикальными, так и с наклоном.
Невысокая подпорная стенка (200-300 мм) может не иметь фундамента, устанавливаться на подушку из песка и щебня. Однако наличие дренажа для таких конструкций — этап обязательный.
Защита бетонной или кирпичной конструкции (например, козырек) позволит значительно продлить срок службы подпорного сооружения.
Возведение конструкции из любого материала требует проверки уровнем и отвесом на каждом этапе работ.
Стенку любых размеров всегда возводят так, чтобы она немного возвышалась над уровнем земли террасы.
Абсолютно ровные сооружения выглядят не очень привлекательно. Зато стенки в форме ломаной линии, или криволинейные конструкции будут не только эффектным декоративным элементом, но и увеличат жесткость сооружения, придадут ему максимальную стабильность.
Особенности дренажа и гидроизоляция
Дренажная система в конструкции обязательна по нескольким причинам:
Большое количество воды способно вымыть грунт у подпорной стенки. В результате такого воздействия она может пойти трещинами или даже разрушиться.
Морозное пучение глинистой почвы способно привести к таким же последствиям.
Влага станет причиной разрушения стенки и отслаивания отделки.
Тип дренажа определяют еще до начала строительства, чтобы имелась возможность безболезненно встроить систему в конструкцию. Выбирают один из трех вариантов.
Продольный дренаж. Для прокладки водопроводов используют перфорированные пластиковые трубы. Для фильтрации жидкости их заворачивают в геотекстиль. Укладывают их за стенку, а концы выводят по обе стороны конструкции. Вода будет беспрепятственно уходить за пределы сооружения, а все твердые включения задержит геополотно (геоткань).
Поперечная система. Это определенное количество каналов, устроенных в теле стенки. Их шаг — около 1000 мм, это минимум. Рекомендуемый диаметр труб для таких элементов — 50-100 мм. Относительный недостаток этого варианта — необходимость прятать каналы.
Последний способ — комбинированная система. Она включает оба вида дренажа. В этом случае подпорная стенка будет максимально защищенной от влаги.
Особенности перевязки кладки
Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:
камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.
Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.
Подпорная стенка из дерева
Для укрепления склонов подходят крепкие, подобранные толщине бревна, которые предварительно просушивают и обрабатывают составами для защиты от вредителей и гниения. При выборе материала нужно учитывать, что треть прочной стены должно находиться под землей.
Работа над устройством подпорной стенки на даче начинается с прокладки траншей. Их копают на 10–15 см глубже, чем подземная часть бревен, а ширину – на 20 см больше их диаметра. Это необходимо для создания фундамента, дренажной системы и прокладки гидроизоляции.
Чтобы исключить контакт дерева с влажным грунтом, заднюю часть стенки изолируют листом рубероида или другим подобным материалом. Промежуток между конструкцией и почвой заполняют дренажем, выводят трубы для оттока влаги.
Чем плотнее, тяжелее грунт и выше стена, тем массивнее и прочнее она должна быть. Неверный расчет конструкции может вызвать ослабление сооружения. Избежать обрушения помогут специальные меры по усилению подпорных стенок.
Подпорные стенки в ландшафтном дизайне своими руками: из камня, кирпича, габионов
Если дачный или приусадебный участок расположен в местности со сложным рельефом, то при его обустройстве приходится решать вопрос с укреплением откосов и склонов. Используя подпорные стенки в ландшафте, можно не только устранить данную проблему, но и украсить территорию участка еще одним архитектурно-планировочным элементом. В качестве материалов, подходящих для возведения подпорных стенок, используются бетонные блоки, природный камень, бревна, кирпичи и габионные конструкции. Искусственные сооружения иногда устанавливают на абсолютно ровных площадках, чтобы внести «изюминку» в дизайн участка. На насыпной плодородной земле устраивают великолепные цветники, которые на возвышенном месте смотрятся особенно необычно и красиво. Усилить эффект перепада высот в саду можно с помощью высадки специально подобранных сортов растений. Помимо посадки цветов стены-опоры могут служить основой для встраивания дополнительных элементов декора, что увеличивает функциональность их использования.
В данном видеоролике показано, как можно построить на участке подпорные стенки своими руками, используя для этого кирпичи или бетонные блоки.
Существует несколько способов укладки камней. Однако в любом случае первый ряд укладывают в выемки, специально подготовленные в грунте. Камни последующих рядов выкладывают в шахматном порядке, обеспечивая тем самым надежную двухточечную опору для каждого их них. Для придания особой прочности подпорные стенки из камня скрепляют цементным раствором. Стенки, играющие в большей степени декоративную роль, возводят «сухим» способом:
Укладка камней, имеющих одинаковую высоту, ровными горизонтальными рядами применяется в садах, оформленных в регулярном стиле. В качестве материала используют песчаник или гнейс. Данные породы камней не создают проблем при обработке, позволяя сформировать нужное количество блоков равной величины.
Укладка прямоугольных камней, имеющих разную высоту, горизонтальными рядами. Такая подпорная стенка выглядит менее строго. Считается универсальной, а потому подходит для оформления любого сада, независимо от выбранного стиля ландшафтного дизайна. При подборе материала обращают внимание на оттенок камня.
В усадьбах, оформленных в сельском стиле, выполняют подпорные стенки из бутового камня. Как правило, эти камни имеют разные размеры, что усложняет процесс их укладки. Зато у дизайнера открывается широкое поле для фантазии при работе с таким материалом.
Пользуется популярностью у специалистов и циклопическая кладка природных камней, имеющих округлую форму. Идеально подходит для этого как морская, так и речная галька. В пространства, образующиеся между соседними камнями, насыпается грунт, и высаживаются специальные неприхотливые сорта цветущих растений.
Форма и размер камней также определяет вид будущей подпорной стенки.
Вид сухой каменной стенки в разрезе:
Легенда схемы:
Траншея, в которую закладывается фундамент, служащий прочным основанием для опорной стенки. Ширина траншеи составляет 40 см, если высота сооружаемой стенки будет равна одному метру.
Дренажная труба, которая обеспечивает отвод воды. Если не предусмотреть наличие дренажа в основании стенки, то накапливающаяся за ней вода подмоет грунт и разрушит сооружение.
Связующий камень, укладываемый длинной стороной вглубь фундамента, обеспечивает дополнительную устойчивость конструкции. Для этой же цели при укладке камней специально придают стенке небольшой уклон, составляющий не более 10-15 градусов.
Слой из камня и щебня, которым заполняется траншея. При засыпке каменно-щебеночная смесь тщательно утрамбовывается. За счет этого стенка становится шире и намного устойчивее.
Ниши, образующиеся между отдельными камнями, заполняют землей. Иногда специально между камнями оставляют «гнезда», чтобы потом высадить в них ампельные (вьющиеся) растения. После их разрастания стенка превращается в красивый декоративный элемент ландшафтного дизайна.
Обратите внимание! Для опорных стенок, сооружаемых на солнечных открытых местах, подходит колокольчик, армерия, бурачок, мыльнянка. Также прекрасно растут в таких условиях очиток, обриета, камнеломка, зверобой, флокс низкорослый. Можно посадить на солнце прострел, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для подпорных стенок, находящихся в тени, следует выбирать хохлатку, камнеломку, цимбаллярию, лобулярию, вальштейнию, папоротники.
В некоторых регионах проще и дешевле для строительства опорных стенок использовать бревна, имеющие одинаковый диаметр. Деревянная подпорная стенка в ландшафтном дизайне смотрится не менее красиво, чем каменное сооружение.
Бревна пропитываются специальными растворами, сдерживающими процесс гниения, и устанавливаются вертикально в заранее выкопанную траншею. Чтобы стенка крепко держалась в грунте, ее заглубляют на полметра. Соседние бревна располагают плотно друг к другу. Сооружение будет ровным в течение длительного времени, если на дно траншеи насыпать слой щебня и хорошенько его утрамбовать. Свободное пространство в траншее вокруг бревен засыпается гравием, а затем заливается бетонным раствором.
Вот еще один из примеров обустройства:
Для заливки бетонной подпорной стенки также выкапывается неглубокая траншея, в которую устанавливается опалубка необходимой высоты. Для эффективного сдерживания бетонной массы опалубку снаружи укрепляют подпорками. Перед заливкой раствора устанавливают армирующий каркас, выполненный их металлических стержней и проволоки. Также в основании стенки укладывают трубы, через которые будет отводиться вода, накапливающаяся за подпорной стенкой.
С помощью бетона можно возводить достаточно внушительные конструкции:
Легко возводятся своими руками подпорные стенки из габионов – сетчатых коробов, заполненных природным камнем. Габионами называют объемные сетчатые контейнеры, изготавливаемые в заводских условиях из металлической проволоки, имеющей защитное антикоррозийное покрытие.
Сетчатые контейнеры отличаются размерами и формой, которая может быть:
коробчатой;
цилиндрической;
матрасно-тюфячной.
Для подпорных стенок больше подходят коробчатые габионы. Сетки привозятся на участок в сложенном виде. Затем расправляются и вручную заполняются камнями. При этом крупные камни, превосходящие в диаметре размер ячеек сетки, укладываются по краям контейнера. Середина же заполняется мелким щебнем.
Между собой сетчатые короба скрепляют прямо на месте установки подпорной стенки оцинкованной вязальной проволокой. С помощью острых штырей, легко втыкающихся в землю, сетчатые короба надежно фиксируются на месте установки. Чтобы стенки сетки не выгибались при укладке наполнителя, проводят их стяжку с помощью расчалок. Загруженный камнем и щебнем контейнер закрывают крышкой, которая притягивается специально предназначенным для этого устройством. Габионные сооружения отличаются долгим сроком службы. При нагрузках габионная конструкция деформируется, но не разрушается.
Важно! При устройстве на садовом участке подпорной стенки из габионов можно не заботиться о дренажных отводах, так как сквозь камень наполнитель вода проходит беспрепятственно.
Изначально подпорные стенки строились в горных районах для укрепления опасных склонов, а также для задержания почвы на виноградниках. Постепенно этот вид сооружений стал использоваться в ландшафтном дизайне. На садовых участках можно увидеть подпорные стенки из кирпичей. Этот доступный строительный материал легко укладывается с применением связующего раствора в ровные стенки.
Все рассмотренные способы устройства подпорных стенок может апробировать на своем участке любой человек. Трудность работ заключается лишь в переноске тяжестей, ведь камни имеют немаленький вес.
Поэтому лучше эти работы проводить с несколькими помощниками. Конечно, привлечение профессионалов к сооружению подпорной стенки избавляет человека от поиска и доставки необходимых материалов, а также от тяжелого ручного труда, отнимающего не только время, но и силы.
Применение в строительстве габионов
Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.
Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:
Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.
Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.
Размеры «подпорок»
Операция «Подпорная стенка своими руками» предполагает корректный расчет размеров конструкции. На этом этапе принимают во внимание характеристики грунта. Рекомендованное соотношение высоты и ширины стенки: 1:4 для плотной почвы, 1:3 — для грунта средней плотности и 1:
Сооружение из камня или кирпича
Обе конструкции получаются надежными, однако возведение каждой из них имеет свои особенности.
Старые покрышки как строительный материал
Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю.
Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.
Стенки из бетона и блоков
Бетонные и блочные поверхности иногда декорируют краской. В этом случае стенку очищают от грязи и пыли, затем для лучшего сцепления обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Внешнюю сторону конструкции нередко облицовывают натуральным или искусственным камнем, либо отделывают плиткой, мозаикой (в том числе — из гальки или стекла).
Еще один вариант для декорирования бетонных конструкций — использование оцинкованного профиля и пластиковых панелей. Для такой отделки очень важно подобрать тот материал, который будет гармонировать с постройками и другими декоративными элементами ландшафта.
Строение из природного камня
Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения.
Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.
Устройство подпорной стенки на раствор
Такая стенка конструктивно похожа ну ту, что создается методом сухой кладки, но обладает большей стойкостью к природный воздействиям, поэтому она может быть выше и доходить до 1,4 метра. Процесс возведения очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что каждый камень промазывается раствором.
Для этой стенки также подойдет природный или искусственный камень размером больше 30 см, чаще всего используют бут, булыжник, известняк или гранит.
Элементы конструкции
Любая подпорная стенка состоит из нескольких элементов. Это:
фундамент — часть стены, которая принимает на себя главную нагрузку от давящего на нее грунта;
тело, или непосредственно стена, ее надземная часть, сооруженная из прочного материала.
Важнейшим элементом подпорной стенки является дренаж — система, защищающая конструкцию от контактов с влагой. Ни одно подобное строение не обходится без гидроизоляции.
Этапы возведения подпорной стенки на раствор
Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
Укладываем камни, смазывая каждый ряд раствором.
В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей кладем геоткань.
Очищаем лицевую сторону стенки от просочившегося раствора.
Строительство подпорных стенок по первым двум схемам — дело несложное и его можно осущствить собственными руками, соблюдая все описанные этапы.
Этапы возведения подпорной стенки на сухой кладке
Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
Переходим к укладыванию камней, начиная с больших, постепенно переходя к более мелким, стараясь подбирать их по форме и стыковать.
В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей желательно прокладываем геоткань.
Заполняем пустоты с лицевой стороны более мелким камнем. При желании зазоры между рядами можно заполнить плодородной землей и посадить растения.
Этапы строительства подпорной стенки из бетона
Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на необходимую глубину.
Уплотняем грунт виброплитой или вручную.
На землю стелим геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
Засыпаем 10 см песка (крупнозернистый песок), после чего хорошо его утрамбовываем.
Засыпаем щебень слоем слоем 10 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
Устанавливаем опалубку.
Из арматуры d 8-12 мм с помощью вязальной проволоки делаем объемную сетку с размером ячеек 20*20 см) — этот этап называется армирование.
Заливаем бетон (марка бетона не ниже М250).
Убираем опалубку.
Делаем гидроизоляцию. Для этого на внутренней (тыльной) стороне подпорной стенки прокладываем гидроизолирующий материал, например, рубероид или битумная мастика.
Кладем перфорированную дренажную трубу.
Заполняем пространство между стеной и землей щебнем фр 20-40. Толщина слоя 30-40 см.
Между грунтом и щебнем прокладываем геоткань.
Все хорошо уплотняем и засыпаем слоем плодородной земли.
Оформляем лицевую сторону стенки:монтируем облицовочный камень или сооружаем каменную кладку.
