Как построить в одиночку бюджетный дом из бруса

Бюджетные варианты постройки крыши

Максимально доступной по цене является двускатная крыша без широких фронтонов и дополнительных декоративных элементов. Конструкция устанавливается на деревянные балки, для укрепления дополняется металлическими прутьями (арматурой). На основе утеплённой крыши конструируются полноценные чердаки или мансардные помещения.

Для покрытия наружной поверхности крыши используют шифер, металлочерепицу или профнастил. Последний материал является оптимальным вариантом для кровли ввиду невысокой стоимости, лёгкости и прочности. Единственный недостаток профнастила – потребность в тщательной звукоизоляции, чтобы оградить жителей дома от шума дождя и подобных звуков. Классический шифер является дорогим в эксплуатации и неэкологичным материалом, кроме этого, требует продолжительного монтажа. Эстетичная прочная металлочерепица – хороший вариант для создания кровли, но такой материал потребует от хозяев значительных финансовых вложений.

Из чего дешевле построить дом?

Безусловно, «классикой» в строительстве принято считать деревянные и каменные дома, ведь на протяжении многих лет люди строили и жили в таких домах, выбирая эти материалы в виде основных для возведения стен. Сегодня при развитии новых технологий появляются все больше и больше строительных материалов дающим право на выбор.

Каменные дома

Считаются любые построенные конструкции из натурального или искусственного камня скрепленного между собой раствором или без его применения. Дома построенные из камня выносливы, более долговечны, и менее требовательны в эксплуатации, стены обладают большими теплоаккумулирующими свойствами по сравнению с деревянной постройкой, а значит меньше потребление энергии для поддержания благоприятного климата для проживания. В стенах таких домов дольше сохраняется тепло зимой (при постоянном прогреве) и прохлада летом. Ширина стен таких домов ни чем не ограничивается, скорее, здесь работает правило, чем шире тем, тем лучше. К минусам можно отнести высокую стоимость возведения конструкции в целом, не все материалы обладают безупречной экологической чистотой.

Давайте рассмотрим несколько популярных видов строительных материалов относящихся к группе каменных домов. Попытаемся разобраться из чего дешевле построить дом, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом. Оценим качество каменных домов, плюсы и минусы, начиная с классических.

Материалы для каменного дома

Кирпич

Искусственно изготовленный камень прямоугольной формы, физико-технические характеристики сравнимы с натуральным камнем.

Наиболее распространенные виды считаются: саманный, керамический, силикатный, гиперпрессованный.
В продаже можно встретить кирпич пустотелый (сквозные отверстия в одной из сторон), полнотелый (залит массой полностью без отверстий). Кирпич может быть различных размеров от стандартных небольших до весьма крупных размеров похожих на блоки.

Плюсы – высокая прочность. Не подвержен гниению, разрушению от воздействия атмосферных осадков, не горюч. Высокая морозостойкость. Пустотелый кирпич обладает достаточно высокой теплоэффективностью. Нет усадки конструкции.

Минусы – требуется много времени для прогревания стен при полном их остывании зимой. Некоторые виды кирпича гигроскопичны, нуждаются в дополнительной защите снаружи. Способность образовываться мостикам холода в кладочном шве, необходимо дополнительное утепление наружных стен. Дорогостоящий фундамент.

При строительстве дома кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаный раствор толщиной шва 1-2,5 см. Материал сам по себе не дорогой, работы по возведению конструкции являются, достаточно дорогими ширина стен может варьироваться от 12 сантиметров до 1,08 метра в зависимости от условий эксплуатации и технических характеристик здания. Стены снаружи необходимо облицовывать. Строительство дома происходит не быстро из-за большого объема работ по кладке. Общий вес конструкции достаточно велик и принято использовать фундамент увеличенной несущей способности.

Средняя стоимость 1 м2 стены из кирпича (ширина стены 510 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Керамический блок

Достаточно новый вид строительного материала, относительно стандартного кирпича, относящийся к искусственно изготовленным каменным материалам, выполненным из глины и дополнительных компонентов.

Плюсы — блоки, достаточно, больше в несколько раз обычного кирпича и имеют пустоты, рифленые боковые грани, так же паз гребень Строительные блоки имеют 50% пустот, что влияет на низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию. Нет усадки конструкции.

Минусы — высокая хрупкость при транспортировке, т.е. низкая сопротивляемость материала при ударе. Низкая сопротивляемость материала на «излом». Не все каменщики, умеют, работать с этим материалом и частой ошибкой является кладка блоков на обычный раствор толщиной превышающей технологический, что является, недопустимым. 50% клея «проваливается» в большие пустоты блоков. Возможно плавающие размеры, линейная геометрия, встречаются блоки с вогнутыми или выпуклыми внешними сторонами.

Средняя стоимость 1 м2 стены из керамического блока (размер блока 440*250*219, ширина стены 440 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Исходя из расчетов, можно судить, что построить дом из кирпича дешевле,
практически при одинаковой толщине стен, чем из керамоблоков.

Газобетон

Газобетон – разновидность искусственно изготовленного камня, относится к ячеистым бетонам автоклавного твердения.

Плюсы — материал обладает пористой структурой, шумоизоляция блоков выше в 3 раза, чем у обычного кирпича, а теплопроводность ниже, что позволяет строить несущие стены из блоков в 400мм, без дополнительных затрат на теплоизоляцию дома. Точная геометрия позволяет быстро возводить стены без дополнительных затрат на отделочных работах и материалах внутри помещений. Материал не горюч, морозоустойчив, легко обрабатывается несложными строительными инструментами, блоки имеют легкий вес, Быстрые сроки строительства. Высокая морозостойкость. Нет усадки конструкции.

Минусы — необходим правильно спроектированный фундамент.

Средняя стоимость 1 м2 стены из газобетона (размер блока 625*400*250, ширина стены 400 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из кирпича и его собрата поризованного блока.

Пенополистирольная опалубка

Является достаточно новой технологией. Смысл такой технологии в том, что стены дома являются монолитными из бетона в утеплении с двух сторон (внешняя и внутренняя) из пенополистирола.

Плюсы — быстрое строительства дома, монолитность здания, небольшие затраты на отделку стен. Высокая теплоэффективность дома.

Минусы — обязательная принудительная вентиляция помещений, при нагревании выше 60 градусов стиролы начинают выделять опасные химические вещества, при пожаре материал задымляет помещение едким ядовитым дымом.

Средняя стоимость 1 м2 стены из пенополистирольной оплубки (размер блока 1250*300*500, серия 50, ширина стены 300 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из пенополистирольной опалубки.

Деревянные дома

По популярности сравнимы с каменными домами, за доступность, экологию, дерево легко обрабатывается инструментами, легкий монтаж при строительстве. Давайте рассмотрим несколько популярных видов строительных материалов относящихся к группе деревянных домов. Попытаемся разобраться из чего дешевле построить дом, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом. Оценим качество деревянных домов, плюсы и минусы, начиная с классических.

Материалы для деревянного дома

Брус

Плюсы — безупречная экология, ценителям фактуры нет необходимости выполнять внутреннюю отделку помещений. Используется облегченный фундамент.

Минусы — строительство домов из дерева, на первый взгляд, кажется дешевле, но это не так, дерево необходимо защитить как, снаружи так и внутри специальным пропитывающим составом. Монтаж из дерева хоть и быстрее по времени по сравнению с каменным домом, но сразу заехать после выполнения работ вы не сможете т.к. дому необходимо дать усадку, в среднем от 1 года. Дерево — материал «живой». Внутренняя отделка дома (при необходимости) выполняется на навесной каркас, что несет за собой удорожание всей конструкции и дополнительное пространство для обитания грызунов, насекомых. Материал не пожаробезопасный, подвержен гниению. Требуется периодический уход за домом, проверять наличие пакли в стыках, «освежать» внешний вид дома пропитками.

Средняя стоимость 1 м2 стены из дерева (размер бревна 6000*200*200, строганный, камерной сушки, ширина стены 200 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Из расчета можно сказать, что из газобетона построить дом дешевле, чем из дерева.

Деревянный каркас

Строительство дома происходит из сборки деревянного каркаса 150*50мм, с наполнением утеплителя, ветрозащиты, пароизоляции, обшивки.

Плюсы — высокая теплоэффективность, скорость строительтсва. Дешевый фундамент.

Минусы — возможность заводиться грызунам в стенах, нарушение технологии сборки приводит к продуванию дома.

Средняя стоимость 1 м2 стены из дерева по каркасной технологии (размер доски 6000*150*50, строганный, камерной сушки, ширина стены 150 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.

Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из деревянного каркаса.

Из чего дешевле построить дом для постоянного проживания?

Подведем экономические итоги расчетов возведения стен из представленных материалов за 1 м2.
Из таблицы можно сказать, что самый дешевый материал для строительства дома – газобетон, по сравнению с остальными его стоимость равна 2310р/м2.
Существует много строительных технологий и материалов мы привели основные, на наш взгляд пользующиеся спросом на сегодняшний день.

Как сэкономить при строительстве дома

Из чего недорого построить дом? При необходимости, можно сэкономить на проекте, материалах, типе фундамента, бригаде работников и в других аспектах. Главное – экономить без снижения прочности и комфортности будущего жилья:

1. Выбор проекта. Типовые проекты дешевле индивидуальных. Чем проще конструкция и планировка, тем дешевле обойдется строительство. И наоборот – за сложность архитектурных форм, наличие колонн, арок, эркеров и других изысков приходится доплачивать.
2. Площадь. Ее рекомендуется выбирать с учетом текущих и прогнозируемых потребностей семьи – без большого запаса, но и без стеснений.
3. Количество этажей. Самый бюджетный вариант – 1-этажный, без междуэтажного перекрытия, множества окон и лестницы.
4. Форма крыши. Чтобы сэкономить, вместо многоскатной выбирайте крышу простой формы – двускатную. Также экономичным решением считаются 1, 2-этажные конструкции с жилой мансардой. Благодаря меньшему количеству материалов она обходится дешевле, чем отдельный этаж.
5. Стройматериалы. При их выборе нужно взвесить все «за» и «против», включая технические характеристики материала, сложность работы с ним, сроки строительства, затраты на утепление, расходы на наружную и внутреннюю отделку.
6. Тип и стоимость фундамента – напрямую зависит от выбранного материала и технологии строительства. Чем тяжелее используемые стройматериалы, тем сложнее и дороже будет необходимый фундамент. При выборе легких материалов появляется возможность сократить расходы на фундамент. Глубина траншеи под него зависит от расчетного веса сооружения, иначе значительная осадка может спровоцировать возникновение трещин в стенах.
7. Наличие подвала – повышает расходы примерно на 30%.
8. Бригада работников. При наличии необходимых навыков строительные работы частично или полностью можно выполнить без привлечения бригады работников. Но при отсутствии таких навыков экономия на строителях нецелесообразна.
9. Сроки и сложность возведения объекта. Чем они ниже, тем меньше придется платить рабочим.

Будущий дом обязательно должен быть комфортным, соответствовать требованиям безопасности и нормам по теплосбережению. С целью экономии стоит присмотреться к простым типовым проектам достаточной площади. Пример – 1-этажный дом прямоугольной формы с двускатной крышей, возведенный на мелкозаглубленном фундаменте с низким цоколем и полами по грунту, без чердачного перекрытия и внутренних несущих стен. Для расширения жилой площади в теплый период рекомендуется предусмотреть большую крытую террасу.

Какой фундамент экономнее

Тип и заглубление фундамента определяются итоговым весом дома, качеством грунта, а также близостью водоёма. Затраты на основание составляют в среднем 40% стоимости всех работ. Принято считать, что экономить на фундаменте нельзя и оспаривать это утверждение действительно глупо. Но, тем не менее, есть способы, как недорого построить дом, без потери качества, сэкономив на фундаменте. Правда при этом надо точно знать какой на участке грунт, а для этого придется заказать геологическую разведку. По ее результатам можно рассматривать следующие варианты:

• Если чаще всего для загородных домов используется ленточный фундамент, укладываемый на глубину промерзания грунта, то в ряде случаев можно обойтись его мелкозаглубленной разновидностью. Как правило, такая конструкция «садится» в землю на 0,5-0,7 метра, что значительно сокращает количество требуемого для заливки бетона.

• Также кроме особенностей почвы надо учитывать вес будущего дома и рельеф участка. Если конструкция позволяет установить дом на свайный фундамент, то это значительно уменьшит нагрузку на бюджет.
• Компромиссный вариант это свайно-ростверковый фундамент. Здесь объединяются технологии укладки мелкозаглубленного и свайного фундаментов. Сначала выкапывается мелкозаглубленный фундамент, а потом в опорных точках до глубины промерзания грунта выкапываются или бурятся ямы. После установки опалубки все вместе заливается бетоном и в итоге получается мелкозаглубленный фундамент, который опорными столбами стоит ниже точки промерзания грунта.
• Еще в некоторых случаях можно не заливать фундамент, а выложить его из готовых железобетонных плит.
• Дополнительной экономией может быть отказ от заказа бетона на заводе, но надо учитывать, что самостоятельное его приготовление в бетономешалке займет на порядок больше времени и сил. Как итог, решать что важнее – время или деньги, каждый должен для себя сам.

Всегда надо помнить, что все способы экономии на фундаменте должны быть тщательно просчитаны и одобрены специалистами. В противном случае есть риск подтвердить для себя пословицу про скупого, который платит дважды.

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто – а это был повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивало все возможные сложности при сборке дома.

Изготовление нагелей

Как известно, правильные дома из бруса собираются на деревянных нагелях. Для их изготовления подошли обрезки доски, оставшиеся после выполнения другой работы, у меня, например, от устройства обрешетки под кровлю (фото 13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше – твердость выше. Взял обрезки и заторцевал с одной стороны на соответствующей пиле (фото 14). Затем поставил упор и пилил в размер (фото 15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (фото 16).

Пропустил дощечки через ленточную пилу (фото 17) – получился ящик палочек квадратного сечения (фото 18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон – и несколько сот нагелей были заготовлены (фото 19).

Заготовка мха

Для сборки дома понадобился межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, это природный антисептик. Информации на эту тему было много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендовали применять белый торфяной мох сфагнум или красный (фото 20).

Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего для моих целей подходил свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох неделю лежал в полиэтиленовых пакетах в немного влажном состоянии и в жаркую погоду – ничего с ним не случилось. Мох пах йодом, почти как на море, – несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе. 

Изготовление косяков

Для классического брусового дома необходимо было заготовить косяки – на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбрал ровный брус, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (фото 21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (фото 22), легко вырубил стамеской лишний материал (фото 23).

Делать косяки по всем правилам было очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон я применил сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме решил сделать только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь должен был осуществить сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный.

В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.

Под установку блока необходима была «четверть», но и тут я реально упростил дело – вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) вклеил планку, предварительно острогав плоскость. Получился тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не прошло бы – понадобилось бы все четыре элемента. Зато вполне доступно было упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (фото 25), который должен был служить порогом, выбрал такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон – очень неблагодарное занятие.

Поступил следующим образом: сделал пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (фото 26), затем высверлил перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (фото 27). И, наконец, сабельной пилой выпилил поперек волокон ровный прямоугольник (фото 28).

Профессиональные плотники стамеской вырубают в пороге два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Я же просверлил отверстия, как под нагели, и два нагеля забил (фото 29). Снизу косяков просверлил такие же отверстия (фото 30).

С верхним горизонтальным брусом сначала ничего делать не стал, а к порогу прибил дощечку – имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (фото 31). Решил построгать его и вклеить «четверти» позже.

Необходимый инструмент

В строительстве брусовой коробки использовал следующие электроинструменты: постоянно – дисковую пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка – электрорубанок Makita 1923Н и сабельную пилу Skil 4900 (фото 32).

Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса использовал дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилил за два раза – провел линию по угольнику, отрезал, затем перевернул и снова отрезал.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватило глубины пропила – пришлось несколько движений сделать ручной ножовкой.

Этапы сборки дома из бруса

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (фото 33).

Укладка первого венца

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «вполдерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой – распилил поперек и вдоль (фото 34). Где не хватало глубины пропила, сделал несколько движений ручной ножовкой (фото 35), затем лишнее срубил стамеской – и готово (фото 36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брались гвозди.

На фото 37 видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там организовал продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно проще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья идет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планировалось установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрыл антисептиком Сенеж. По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции.

В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Заменить подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, будет гораздо проще, чем первый венец.

Укладка второго и следующих венцов

Со второго венца началась однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо было соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев было недопустимо. Дисковой пилой брус заторцевал за два пропила с помощью угольника (фото 38) – линия реза перенеслась на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (фото 39). Если не хватило выхода диска – можно прибегнуть к помощи ручной ножовки. Выбрать паз – еще проще (фото 40).

Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составлял 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно установил необходимую глубину пропила. У пилы Makita 5704R величина выхода диска меняется легко и быстро – ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента – и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак – и регулируешь глубину пропила для разных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» – он заметно снижал затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимался при выполнении реза, что я его не замечал.

Если бы длина стены оказалась больше длины бруса, пришлось бы сращивать его по длине. У длинного бруса сделал запилы с двух сторон, срубил лишнее стамеской и получил шип в центральной части (фото 41). Раз есть шип – значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской – не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Поэтому просверлил сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (фото 42), отрезал от заготовки лишнее (фото 43), разметил и вдоль волокон легко срубил стамеской (фото 44). Кстати, при желании можно изменить порядок – отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие.

Соединил два бруса (фото 45) и забил зазоры мхом (фото 46). В том венце, с которого начинался проем, сразу выполнил шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не смогла бы выполнить их полностью, пришлось бы в самом конце долбить стамеской. На фото (фото 47) видно, что брусья уже с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов.

И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) был положен на первый, теперь необходимо было разметить положение нагелей, которые соединят брусья.

Используя угольник, сделал вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (фото 48) – в тех местах, где планировалось установить нагели. Перевернул верхний брус. С вертикальной черты перенес разметку в центр бруса (фото 49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) высверлил отверстия (фото 50) и забил в них молотком нагели (фото 51).

Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справлялась со сверлением отверстий под нагели. Удобна она была и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы – отсутствие биений патрона позволяло это делать.

Как устанавливать нагели

С точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель сделать проще, да и держит он крепче. А главное – короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении был – 22×22 мм, а диаметр перового сверла – 25 мм (фото 52).

Укладка мха и пакли

После забивания нагелей разложил паклю и мох (фото 53). Причем паклю – волокнами поперек бруса, а мох просто накидал на нее (фото 54). Мох был почти сухой, но не совсем в пыль. Свисающей паклей удобно было конопатить, а мох в рекламе не нуждался. После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шаталась из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно забил мох – шпателем (фото 55) и узкой металлической полосой (фото 56). Белый мох затолкать было сложно – он крошился, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходил в полости.

Почему в углы укладывал только мох? Во-первых, мох – прекрасный антисептик. Дому еще долго было стоять без отделки, и по углам бы затекала дождевая вода. Во-вторых, если возникла бы необходимость строгануть брус в углу (фото 57), мох не стал бы помехой, тогда как пакля неизбежно намоталась бы на барабан рубанка и заклинила его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений – прочнее, чем на гвоздях!

После завершения рабочего дня угловые соединения закрыл от возможного дождя (фото 58).

На фото 59 видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоило сразу браться за рубанок – все вполне способен был решить удар кувалдой.

Рубанок использовал в последнюю очередь – там, где ясно была видима помеха укладке следующего венца, например, при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно было потерять много времени. Поэтому я решил, что пакля и мох – оптимальное решение проблемы щелей.

Венец за венцом

Следующий венец уложил так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждалась в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (фото 60) – через один венец. Как обычно, разметил и просверлил отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (фото 61), разложил паклю и мох (фото 62). Когда все брусья стали на свои места, уплотнил угловые соединения (фото 63).

Каждый новый венец укладывал, размечал (фото 64), сверлил отверстия (фото 65), забивал нагели (фото 66), раскладывал межвенцовый утеплитель (фото 67). И дом стал расти.

Стыковку брусьев по длине (фото 68) принято делать «вразбежку».

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь – седьмой венец, от будущего пола до подоконника – 800 мм), сделал разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема была выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком – всего 15 мм). Итого: ширина проема быть равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливал венец с оконными проемами – в брусьях заранее были нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (фото 69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока не было, но внутренний габаритный размер соблюдался.

Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (фото 70) без перемычек – нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо было постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешала и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (фото 71).

Угол и Т-образная конструкция держали сами себя, а отдельный простенок лучше было временно скрепить рейками (фото 72) – завалить его очень легко.

Там, где должны были быть шипы проема и пройти линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоило класть паклю, иначе она бы наматывалась на диск (фото 73). Впоследствии ее легко можно подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершались проемы, предварительно (без нагелей и пакли) был уложен, я снял верхние брусья проемов. Они все – легкие «коротыши». Дальше сделал резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск был выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор – работа много времени не заняла (фото 74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус бы не смогла, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубил шипы для ориентировки и контроля сборки – удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать не было нужды, все равно потом пришлось бы рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, было непростой задачей.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) – вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону – вполне возможна «пизанская башня» (фото 75).

Вот и пришлось либо состругивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» – на фото (фото 76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (фото 77) – тоже без рубанка не обошлось.

Главное – не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.

Когда был уложен верхний венец, настало самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повышает прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имел полноценный шип, а верхний – рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (фото 78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (фото 79). С торцов, по отвесу, провел две линии – размер шипа, а все лишнее срубил стамеской (фото 80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки. Между косяками временно были поставлены распорки (фото 81).

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например, веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае было уложено на один венец меньше.

Оставалось накрыть коробку временной крышей (фото 82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона.

Выводы о проделанной работе и основные расчеты

Мой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоил 4000 руб. (около 130 $ – Примеч. ред.). Песок не стоил ничего – знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент – 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. (около 300 $ – Примеч. ред.). Арматуру покупали в розничном магазине – 8200 руб. (около 260 $ – Примеч. ред.). Итого – 21 800 руб. (около 700 $ – Примеч. ред.). Когда брус лежал в виде штабеля шириной около 2 м и высотой около 1 м, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6×10 м (из которых брусовая часть – 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 куб.м бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5 × 5400 руб. = 40 500 руб. (около 1285 $ – Примеч. ред.).

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) – значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд – я не знаю.

Для сборки дома понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома – брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в 62 300 руб. (около 1980 $ по курсу 2009 года – Примеч. ред.)*.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличались универсальностью и потом пригодились для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала это позволяет: брус – это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой).

Как видите, для постройки собственного деревянного дома из бруса даже в одиночку не потребуется специальных навыков. Только знание технологии строительства, понимание принципов работы с деревом и владение инструментом. Построить вполне современный дом для проживания в деревне – вполне реальная цель, которую можно достичь, используя рекомендации, приведенные в нашем материале.

Дом строил Игорь Калинин.

*Цены в статье указаны по состоянию на осень 2009 года.

Варианты летних домов

Универсальное решение для любого участка – одноэтажный дом с чердаком или без него. Можно превратить летний домик в двухэтажный, если вместо чердака оборудовать благоустроенную мансарду.

Для комфортного отдыха на открытом воздухе к дому пристраивают террасу – открытую или с навесом. В хорошую погоду она служит столовой или площадкой для детских игр. Все зависит от площади и конфигурации.

Обратите внимание! Террасу легко украсить декоративной подсветкой, вьющимися цветами.

Если садовый домик будет эксплуатироваться только в теплое время года, то в нем не обязательно прокладывать систему отопления. В холодные вечера и ночи будет достаточно обогревателя. А для этого потребуется прокладка электропроводки.

Какой бы вариант садового домика вы не выбрали, перед строительством нужно составить его проект. Он поможет рассчитать нагрузку на фундамент, количество нужных материалов.

Варианты устройства окон

Самый бюджетный и долговечный вариант – это металлопластиковые окна. Готовые или сделанные на заказ, такие конструкции могут быть любых размеров и модификаций, отлично приспособлены к суровым климатическим условиям, эстетично выглядят. Главное достоинство окон из ПВХ – простота установки, а также обслуживания. В отличие от дорогостоящих деревянных окон, металлопластиковые не требуют периодической реставрации, меньше подвержены воздействию влаги и перепадам температур. Современные конструкции снабжаются несколькими поворотно-откидными конструкциями, чтобы осуществлять текущее проветривание.

Как построить дом недорого – разумная экономия на каждом этапе строительства

Постройка загородного дома это многоступенчатый процесс, предполагающий слаженную работу мастеров различных направлений, от архитекторов до мастеров-отделочников. Итоговый результат зависит от качества исполнения каждого этапа работы и выбранных материалов. Но нередко встает вопрос, как построить дом дешево и быстро самому, и возможно ли это?

Вопреки распространённому мнению, постройка загородного дома может обойтись в небольшую сумму денег. Для этого достаточно грамотно подойти к каждому из этапов строительства, удешевляя его без потери качества. Попробуем разобраться, как дешево построить дом, на чем можно экономить, а на чем категорически нельзя, в нашей статье.

Пути удешевления постройки – разработка проекта

Простота конструкции – одно из основных условий, которое необходимо соблюдать, чтобы построить дом дешево и быстро. Нет смысла замахиваться на архитектурно сложный многоэтажный особняк при ограниченном бюджете и стремлении выполнить большую часть работ самостоятельно.

Проект должен быть изначально доступным по цене. Экономичные планировки характеризуются:

1. Одним этажом. При таком варианте не придется тратиться на монтаж дорогостоящих перекрытий, установку лестниц.
2. Компактностью сооружения. Вполне достаточно предусмотреть 11 кв. м на каждого домочадца плюс площадь санузлов, коридоров, комнат общего пользования.
3. Простой формой. Оптимальное решение – прямоугольная постройка без эркеров, выступов. Ширина дома в 6 м позволит монтировать плиты перекрытия без возведения дополнительной несущей стены.
4. Типовой двускатной крышей. От сложных многоскатных конструкций и крыш с круглыми мансардными окнами придется отказаться.
5. Грамотной планировкой. Не стоит размещать санузлы в разных концах дома, чтобы впоследствии не тратиться на прокладку труб. Отсутствие перепадов высот пола, нефункциональных ниш, а также ровная геометрия стен дадут до 20% экономии.

При желании построить дом своими руками недорого лучше отказаться от подвала. Мероприятия по копке, заливке, гидроизоляции и отделки такого помещения добавят порядка 20% к смете.

Постройка внутренних перегородок

Возведение бюджетного жилища предполагает использование тонких перегородок из гипсокартона, а также звукоизоляционных материалов. Такие стены быстро монтируются, эстетично выглядят, но при этом не обеспечивают конструкции дополнительную прочность.

Для владельцев участков с илистой почвой вблизи водоёмов или на холмистой местности рекомендуется возводить внутренние несущие стены. Таким образом, конструкция будет более устойчивая, при выборе заглублённого фундамента не поддастся неблагоприятным воздействиям (например, смещению грунта).

Внутренние перегородки из любых материалов легко укрепить с помощью металлопрофиля, установленного в местах с наибольшей нагрузкой на стены.

Выбор бюджетного фундамента

Расходы на сооружение основания в среднем занимают 20-30% стоимости строительства. Экономить на фундаменте нельзя, но, зная особенности грунта на участке, можно подобрать наиболее рациональное решение.

Точно определить характеристики почвы, глубину промерзания и уровень грунтовых вод (УГВ) смогут только специалисты, проведя инженерно-геологические изыскания.

Чтобы построить дом недорого, можно задействовать такие варианты фундамента:

1. Столбчатый. Можно использовать бетонные столбы или соорудить опоры самостоятельно из кирпичных, фундаментных или бутовых блоков. Такая основа подойдет для домов с легкими стенами – деревянных или каркасных построек. Столбчатый фундамент нельзя возводить на слабонесущих грунтах (глинистые, торфяные), на площадках со значительным перепадом высот и высоким УГВ.
2. Ленточный мелкозаглубленный. Вместо стандартной глубины в 1,5-1,8 м основание закладывают на 0,5-0,7 м под землю. Подходит для большинства типов почв, кроме чрезмерно пучинистых.
3. Свайный. Такой фундамент дешевле плитного или традиционного ленточного на 40%. Основная экономия достигается за счет отсутствия большого объема земляных работ, необходимости привлечения дорогой техники. Его можно использовать в сложных условиях – в прибрежной полосе, на склоне. Свайно-винтовой фундамент выдержит каркасные, деревянные, кирпичные и блочные постройки. В последних двух случаях потребуется установка монолитных плит на сваях.

Получится ли сэкономить на инженерных коммуникациях

Вопреки распространённому мнению, даже самый дешёвый дом качественно функционирует, если в нем правильно работают инженерные коммуникации. С другой стороны, бюджетные варианты монтажа электрических и водопроводных сетей приводят в перспективе к дополнительным затратам. Например, дешёвые провода, а также распределительные коробки с плохим изоляционным покрытием в деревянном доме могут привести к возгоранию и необходимости восстанавливать всю конструкцию. Водопроводные системы, установленные без соблюдения технологии, могут разрушаться под воздействием суровых погодных условий, что скажется не только на комфорте владельцев, но и будущих затратах на ремонт.

Установка инженерных коммуникаций – это основа комфортной жизни в загородном жилище, поэтому возможность сэкономить на этом аспекте должна подтверждаться тщательными расчетами. Данный этап работ следует поручать только профессионалам во избежание лишних затрат, а также неприятных ситуаций в процессе эксплуатации.

Стоит ли экономить на паропроницаемой мембране

Многие хозяева задумываются об уменьшении строительного бюджета. Стремление сэкономить разумно, а расчет очевиден: можно закупить материалы среднего класса, поскольку кровля из профнастила, шифера или металлочерепицы надежно защитит внутреннее пространство. Правда заключается в том, что именно качественные материалы — залог надежности конструкции, а итогом подобной стратегии становятся незапланированные траты.

Например, чтобы убедиться в экономической выгоде от использования качественной мембраны, достаточно провести сравнительный анализ на примере дома с классической скатной кровлей площадью 150 м 2 . Для такой площади понадобится 3 рулона гидро-ветрозащитной мембраны. Стоимость материала от различных производителей составит:

Если принимать во внимание только финансовую сторону вопроса, то выбор очевиден. Но первостепенная задача диффузионной мембраны состоит в сохранении свойств утеплителя и подкровельных конструкций. Паропроницаемость нетканого полотна (способность своевременно выводить пар) не только защищает нижележащие слои. Она напрямую влияет на вероятность того, что в течение первых десяти лет придется производить капитальный ремонт кровельной конструкции.

Анализ двух таблиц показывает, что материалы обладают разным соотношением цена/проницаемость, соответственно: 12—13,1—50,6—12,7. Чем меньше коэффициент, тем меньше вероятность проведения капитального ремонта за первые 5-10 лет эксплуатации кровли (в худших вариантах вероятность возрастает до 60-79%.).

По совокупности характеристик самыми качественными из рассмотренных оказались продукты Tyvek и Ютафол. Кроме того, мембраны Tyvek® от DuPont, отвечающие всем требованиям СНИП и СП, единственные имеют гарантию завода-изготовителя на 10 лет, а, значит, в течение этого срока не станут причиной ремонта.

Демонтаж пароизоляции можно провести двумя способами. Первый, наиболее финансово емкий, — замена с внешней стороны кровли дома (фактически, полный капремонт); он включает:

• Демонтаж кровельного покрытия. От 100 руб./м 2 (зависит от материала).
• Демонтаж утеплителя. От 45 руб./м 2 .
• Замену поврежденной мембраны. От 50 руб./м 2 .
• Вывоз мусора. 1,5 т — от 2800 руб.
• Монтаж нового утеплителя. От 60 руб./м 2 .
• Монтаж нового кровельного материала. Шифер — от 180 руб./м 2 , мягкая черепица — от 380 руб./м 2 .

Стоимость работ будет сопоставима с двукратной стоимостью новой кровли; в большинстве случаев проще снести старый кровельный пирог, заменив всю крышу.

Стоимость замены диффузионной мембраны вторым способом, изнутри дома, складывается из следующих операций:

• Демонтаж отделки потолка (мансарда, чердак и т.д.). Обои, штукатурка — от 70 руб./м 2 .
• Демонтаж перекрытий. От 450 руб./м 2 .
• Замена самой мембраны. От 50 руб./м 2 .
• Вывоз мусора. От 360 руб./м 3 .
• Монтаж новых перекрытий и перегородок. От 270 руб./м 2 .
• Монтаж и отделка новой внутренней отделки (ремонт потолка). От 250 руб./м 2 .

Этот вариант менее затратный, но в таком случае новая мембрана будет установлена не по технологии. Нарушение норм СНИП и СП означает неправильную эксплуатацию, и, как следствие, очередной ремонт раньше срока. В итоге, краткосрочная экономия максимум в 10 тыс. руб. на разнице цен различных мембран обернется значительными финансовыми тратами и потерей времени. Таким образом, приобретение качественных материалов позволяет не только защитить дом, но и избежать незапланированных расходов.

Выбор материала

На качестве материалов экономить нецелесообразно. Чтобы понять, из чего дешевле всего построить дом, нужно сделать сметы для всех вариантов. Цена выбранного стройматериала не всегда отражает выгодность его использования – нужно учесть общие затраты на строительство, утепление и отделку.

Кирпичный дом

Дома из кирпича эффективно держат тепло только при условии солидной толщины стен и их утепления. Например, при кладке в 2,5 кирпича стены имеют толщину 63 см, и еще 10 см добавляет теплоизоляция. Из-за солидной массы конструкции ей требуется капитальный фундамент на полную глубину промерзания грунта – 1,5 м для средней полосы. «За» и «против» кирпичных домов приведены в таблице.

Что касается ценового фактора, стоимость коробки частного дома из кирпича стартует от 15 500–16 000 руб./м 2 . Стоимость строительства «под ключ» – от 22 500–25 000 руб./м 2 . Дополнительно стоит учесть расходы на облицовку дома, чистовую отделку стен и потолков, монтаж напольного покрытия, сантехники, камина, межкомнатных дверей, отделку лестниц и крылец. Полная стоимость возведения кирпичного дома стартует от 30 000 руб./м 2 .

Пено- и газобетон

Газо- и пеноблоки имеют схожие технические характеристики. Но в структуре газоблоков – небольшие сквозные каналы, а у пеноблоков – замкнутые поры. Они повышают влагостойкость и энергосберегающие характеристики материала, а также снижают его вес. Плюсы и минусы домов из бетонных блоков приведены в таблице.

Стоимость строительства коробки дома из бетонных блоков стартует от 10 600–13 700 руб./м 2 , в зависимости от типа фундамента и крыши, этажности строения и остальных факторов. Стоимость строительства таких объектов «под ключ» (без чистовой отделки) примерно на 7000 руб./м 2 больше – около 18 000–21 000 руб./м 2 . Снижение расходов по сравнению со строениями из кирпича обеспечивается благодаря облегченному фундаменту, меньшей цене материала, сокращению объемов земляных и погрузо-разгрузочных работ.

Каркасные дома

Есть 2 технологии строительства каркасных домов:

1. Каркасно-панельная. Позволяет возвести дом с минимальными затратами, своими руками – достаточно обшить деревянный каркас сэндвич-панелями. Но каждый элемент крепится отдельно, что повышает сроки и трудоемкость работ.
2. Каркасно-щитовая. Данная технология менее трудоемкая, более надежная, но и более затратная. Конструкция собирается из утепленных щитов, изготовленных на производстве по спецзаказу.

Сильные и слабые стороны каркасных домов приведены в таблице.

Каркасно-щитовые дома строятся по разным технологиям. Панели обшиваются фанерой, ЦСП, OSB, ГВЛ, изоплатом. В роли наполнителей выступают пенополистирол, базальтовая или эковата. По уровню готовности домокомплекты бывают:

• полные – самые дорогие, поставляются со всеми необходимыми элементами;
• полуфабрикаты – комплекты с готовыми панелями и частями перекрытий;
• конструкторы – комплекты с несущим каркасом и проектной документацией, позволяющие выполнить в дальнейшем любую комплектацию.

Стоимость возведения каркасного дома составляет 11 000–14 000 руб./м 2 .

СИП панели

В каркасно-панельной технологии широко используются структурированные изоляционные панели (СИП). Они имеют 3-слойную конструкцию оптимальной толщиной 174 мм, состоящую из 2-х OSB плит и слоя пенополистирола между ними. Для их соединения используется экологически чистый однокомпонентный полиуретановый клей. Стоимость дома из СИП панелей на деревянном каркасе стартует от 12 000 руб./м 2 .

Деревянные дома

Деревянные дома строятся из тесаных вручную и оцилиндрованных бревен, обычного, профилированного и клееного бруса. По уровню теплосбережения стена из дерева толщиной 220 мм равноценна кирпичной кладке толщиной 600 мм. Объекты для постоянного проживания обычно строят из бруса толщиной 200 мм со 100 мм утеплителя и минимум 20 мм штукатурки. Сильные и слабые стороны деревянных домов приведены в таблице.

Стоимость возведения деревянного дома с утеплением крыши и перекрытий между этажами составляет примерно:

• при использовании бруса из сосны или ели 150х150 мм – 12 700 руб./м 2 ;
• при строительстве сруба из оцилиндрованного бревна d=250 мм – 16 500 руб./м 2 , d=300–350 мм – 21 000 руб./м 2 ;
• при использовании клееного бруса 210х270 мм – 35 400 руб./м 2 ;
• при строительстве дома из кедра или лиственницы – в 1,5 раза больше, чем из сосны или ели.

Дома из клееного бруса

Для производства клееного бруса древесину высушивают, разрезают на доски, убивают участки ненадлежащего качества и склеивают под давлением. В результате получается прочная многослойная структура, не склонная к деформации и значительной усадке. Дома из клееного бруса имеют все преимущества деревянных строений и в дополнение к ним:

• дают усадку всего 0,004 % в первые 1–2 пару месяцев;
• позволяют без промедлений выполнять отделку и въезжать в дом;
• не страдают от продольного коробления;
• имеют безупречный вид без трещин и сучковатостей – можно использовать минимум отделки и оставить видимой фактуру древесины;
• устойчивы к горению, повреждению насекомыми, гнилью и грибками;
• доставляются на участок в виде готового домокомплекта, где все детали тщательно подогнаны друг к другу на производстве, что позволяет быстро собрать дом на сваях, столбах, плитном или ленточном фундаменте (в зависимости от веса конструкции и особенностей грунта).

Хотя цена клееного бруса считается высокой (от 26 500 руб./м 3 ), дома из него достаточно экономичны благодаря нетребовательности к капитальному фундаменту, дорогостоящей отделке и основательному утеплению. К тому же, они быстро строятся, роскошно выглядят, способны прослужить более 100 лет и имеют очень уютную атмосферу.

Из чего построить садовый домик

Построить садовый домик своими руками можно из кирпича, бруса, бетонных блоков. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Облегченный клееный брус толщиной 150 мм – на первый взгляд экономичный и простой вариант строительства. Пиломатериал ложится легко, выглядит красиво, подходит для любого варианта чистовой отделки. Однако такой дом плохо сохраняет тепло весной и осенью, что влечет немалые расходы на систему отопления, электричества.

Летние дома из пеноблоков выдерживают большую нагрузку и при толщине стен около 30 см хорошо сохраняют тепло в межсезонье. Специальная технология укладки блоков минимизирует мостики холода, предотвращает образование конденсата в помещениях. Однако строить должны специалисты по тщательно проработанному проекту.

Кирпичные дома не менее надежны, чем блочные, но требуют хотя бы наружного утепления. При толщине внешних стен в 1-1,5 кирпича это может быть фасадная штукатурка, система «вентилируемый фасад» или комбинация пенополистирола с облицовочным кирпичом. Конструкция получается теплой, прочной, долговечной, но недешевой.

Достойного внимания заслуживает технология каркасного строительства. Она позволяет возвести легкий, но прочный садовый домик с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами. Более того, его конструкция такова, что ремонт и дополнительное утепление не потребуют особых усилий.