Как построить баню засыпушку своими руками? Пошаговая инструкция с полезными рекомендациями

Что такое опилкобетон и стоит ли из него делать баню

На самом деле опилкобетон (он же арболит) не является новым материалом – он был изобретен еще при Советском Союзе, но до сих пор не применялся очень уж широко.По сути, этот бетон состоит из цемента, песка, извести и древесных опилок. Бывает в виде готовых блоков и в виде смеси.

Структура арболита

Чем больше в составе такого бетона опилок, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много, а песка мало, то снижается общая прочность материала – об этом всегда следует помнить.

Применяется данный материал для таких целей:

• для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Обратите внимание на то, что из-за не очень высокой прочности на сжатие, не рекомендуется применять опилкобетон для строительства зданий, высота которых превышает один этаж. Но если вы строите коттедж, и очень уж хочется применить материал, то тут лучше немного «схитрить» — первый этаж построить из крепкого камня, а уже второй из опилкобетона.

Стены из арболита

• для возведения заборов и беседок;
• для заливки бетонных столбов;
• для утепления фундаментов и полов.

Что же касается конкретных свойств опилкобетона, то тут однозначно есть о чем подумать.

Как видите, преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Так что вывод тут очень простой – из материала вполне можно строить небольшие домики. Кстати, вполне возможна и баня из опилкобетона — своими руками из такой смеси ее и строить дешево, и тепло внутри будет сохраняться отлично.

Возведение бани из опилкобетона

Актуальность использования опилок для теплоизоляции

Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке.

А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

• повсеместное распространение данного материала;
• символическую цену;
• экологическую чистоту;
• предельную простоту монтажа;
• длительный эксплуатационный срок.

Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.

Баня из досок: варианты каркасной конструкции

ВАЖНО! Все бани из досок — каркасные, но не все каркасные бани — из досок! Другими словами, обшивка каркаса может быть и из другого материала.

Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.

Эти стойки делаются из бруска толщиной, к примеру, 80Х80 мм.

НА ЗАМЕТКУ! Брус — пиломатериал от 100х100 мм и более, если меньше, то это брусок.

Каркас состоит из вертикальных стоек, которые снизу крепятся к нижнему обвязочному брусу, а сверху — к верхнему. Для устойчивости конструкция обязательно предполагает наличие укосин, которые под углом подпирают стойки.

Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.

СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.

Базальтовая вата для бань

Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.

Крепление стоек к брусу верхнему и нижнему производится с помощью металлических уголков, которые сажаются на саморезы. Есть другие варианты — с вырубкой пазов под стойки в каркасе. Вырубка может быть полная или вполдерева. Однако любая вырубка ослабляет обвязку.

Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.

КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.

Угловой брус (например, 100х100 мм) может крепиться на нагели — цилиндрические или четырехгранные элементы, под которые высверливается отверстие в обвязочном и угловом брусе. Можно посадить нагели на казеиновый клей.

Выбираем каркас для бани

Каркас бани представляет собой деревянные стойки длиной 3—3,5 м с устройством нижней обвязки из досок, верхней обвязки из отесанных жердей и раскосов в торцах каркаса. Затем каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями.

По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса. В процессе засыпки стен следует производить легкое послойное уплотнение утеплителя, чтобы исключить его оседание и образование пустот.

Рис. 1. Баня с засыпными стенами:а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Заливка помещений из опилкобетона. нюансы

1 фундамент.

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом. Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой.

Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля. Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент. пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно. Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.

Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения. Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы .

Мол надо один к трем итд итп На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе. А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким . Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер . Там обычно цементный раствор хорош.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.

Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.

Она должна быть двойная. Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался. А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем. На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом. Нюансы:

Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре, (ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке. Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать.

И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку) Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология.

Первый слой гидроизоляции готов. После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4 то есть на ведро цемента четыре ведра песка. Это у нас будет типа цоколя. Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя. И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

Засыпная баня из опилок. каркас бани и его обшивка

Начало строительства каркасной бани.

Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.

Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.

Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.

Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.

Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.

Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.

Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.

Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:

• внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
• пароизоляционная прокладка;
• каркас из доски 50×150 через 60 см;
• снова пароизоляционная прокладка;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• внешняя отделочная обшивка.

Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.

Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.

Особенности арболита

Основой арболита (или по-другому легкого бетона, древобетона, опилкобетона) являются химические добавки и представленные в большом количестве органические, цементно-вяжущие заполнители. Арболит производят в виде готовых стройблоков и плит.

Минерализуют наполнитель жидким стеклом, хлоридом и нитратом кальция, сульфатом алюминия и другими веществами, способными эффективно бороться с негативным воздействием органических соединений на застывание цементной массы. В качестве органики обычно применяют: щепу древесины, древесные части стеблей – костру льна и конопли, измельченную солому и стебли хлопковых растений.

Важным достоинством арболита считается его удивительная прочность. Конструкционные виды способны выдерживать даже очень сильные нагрузки и деформацию, обладают ценным свойством к самовосстановлению после временного превышения предельной нагрузки.

Отличное звукопоглощение, экологичность, низкая теплопроводность, стойкость к горению, низкая стоимость, удобство и простота в обработке – все эти качества делают легкий бетон незаменимым при возведении зданий малой этажности любого назначения (дома, бани, гаражи, магазины, кафе, промышленные здания и др.).

Также идеален для возведения внутренних перегородок и не капитальных стен зданий, часто используется в качестве материала для тепло- и звукоизоляции потолков, стен и др.

Плюсы бани из опилкобетона

Когда речь заходит о положительных характеристиках бани из опилкобетона, то к ним можно отнести следующее:

• Опилкобетон – это недорогой материал. Чаще всего он изготавливается из опилок, цемента, песка и воды. Конечно, сюда могут входить ещё и некоторые добавки, но в минимальном количестве.
• Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение, поэтому им можно пользоваться в любом случае. Это важный параметр, потому что баня очень часто отапливается печами для обеспечения высокой температуры, а также для подогрева воды.
• Прекрасная теплоизоляция, что позволит быстрее прогревать баню до необходимой температуры. Связано это с тем, что между опилками возникают некоторые пустоты.
• Максимальная стойкость к воздействию воды на поверхности. Именно это и является оптимальным решением для строительства.
• Биостойкость. Это новый параметр, под который попадают не все материалы. Опилкобетон никогда не подвергается гниению, плесени, а также не подвержен воздействию насекомых и вредителей.
• Хороший показатель прочности, который позволяет обеспечивать работоспособность даже в самых сложных условиях.
• Экономичность и доступность по приобретению. Это позволит обеспечить минимальное количество денежных затрат, которые расходуются на строительство.
• Можно возводить недорогой фундамент, потому что постройка будет лёгкой. Это удешевляет конструкцию и обеспечивает прекрасные условия для использования.
• Лёгкость при производстве и строительстве. Построить такую баню можно и одному человеку. Нет нужды в переносе тяжелых материалов и в заказе какой-то специальной техники. Помимо этого, материал можно легко распилить любыми подручными строительными приспособлениями.
• Опилкобетон, как правило, выполняет еще и функцию теплоизоляции. Именно поэтому утеплять такую баню не нужно будет.

Но перед строительством нужно рассмотреть не только достоинства, но и недостатки. Это позволит сложить о материале более реалистичное мнение и в дальнейшем не разочароваться в инструкции.

Преимущества и недостатки утепления потолка глиной

Глина как теплоизолятор перекрытий стала популярной благодаря таким качествам:

• Малая стоимость. Сырье не имеет конкурентов среди аналогов, используемых в данных целях. Его можно всегда достать с минимальной затратой сил. В сельской местности породу часто выкапывают и привозят самостоятельно.
• Глина относится к пожаробезопасным материалам, не горит и не способствует распространению огня. Ее можно без опасения укладывать возле печных труб.
• В толще покрытия не живут грызуны и насекомые.
• Раствор для потолка готовится из основы и легких наполнителей, что значительно снижает нагрузку на стены.
• В его составе отсутствуют вредные примеси, поэтому перекрытие получается экологически чистым.
• Освоить технологию утепления легко, все можно делать самостоятельно.
• Глина и пиломатериалы отлично взаимодействуют друг другом. Древесина сохраняется в первозданном виде долгие годы, а изолирующий слой не теряет свои качества длительное время.
• При необходимости удаленную по какой-то причине уже высохшую смесь можно использовать повторно, для чего ее достаточно намочить. Таким образом после стройки можно избежать отходов.
• Порода после добавления воды становится пластичной и способна заполнять любые пустоты, что позволяет наносить на сложные поверхности.
• После испарения влаги она становится твердой, поэтому укладывать настилы для ходьбы по чердачному полу необязательно.

Однако материал практически вытеснили современные теплоизоляторы. Причин для этого несколько:

• Такой способ утепления далеко не самый эффективный. В большинстве случаев глина применяется как дополнение к основному теплоизолятору.
• Для приготовления раствора необходимо тщательно выдерживать пропорции, иначе изолирующий слой рассыплется или просто не будет выполнять свои функции.
• Готовые замесы достаточно тяжелые, поэтому перекрытия должны быть рассчитаны на большую нагрузку.

Принятие решения

Понятно, что оптимальным вариантом будет строительство из новых необработанных заготовок. Массивный шпальный брус из лиственницы или пихты подойдет идеально, так как дерево еще чистое, а для изделий используют промышленную древесину хорошего качества – лиственницу, пихту, иногда сосну.

Но прежде чем планировать, как построить баню из таких шпал своими руками, стоит поинтересоваться их отпускной ценой, она лишь немногим меньше ценника на брус и бревно. Но зато такая шпальная баня не уступает классическим брусовым срубам ни по внешнему виду, ни по безопасности и комфорту.

Если в силу определенных причин необходимо построить баню из обработанных шпал, то нужно уделить особое внимание процессу выбора материала:

• Для постройки используются цельные балки, не старше десяти лет, без трещин, наколов и следов гнилостного прения древесины;
• При отстукивании молотком шпальная древесина должна издавать резковатый, почти высокий звук, без глухих тонов, свидетельствующих о внутренних дефектах;
• Для постройки бани нужно искать лиственницу или пихту, сосну или елку для деревянной постройки брать не имеет смысла, такой материал подойдет для возведения сарая или ограждения участка.

Березовые или сосновые шпалы зачастую подвергают обработке феноло-креозотной смесью в камерах высокого давления. Пропитка проникает в толщу древесины очень глубоко. Такая шпала выветрится от токсичных соединений лет через двадцать, не ранее. В шпальных массивах из лиственницы и пихты из-за плотной структуры смесь проникает в толщу максимум на 5-7 мм, поэтому именно этот тип шпал, как никакой другой, подходит для строительства бани своими руками.

Для постройки бани из шпал среднего размера потребуется не меньше сотни полноразмерного шпального бруса. Итого набор шпал для постройки коробки бани обойдется в 300-350 долл.

Стены

Для изоляции стен от воды цоколь фундамента желательно поднимать не менее чем на полметра. Выступы крыши тоже рекомендуется делать пошире – до 50 см.

Кладка из готовых арболитовых элементов выполняется аналогично кирпичной кладке или кладке из иного искусственного камня, но есть некоторые нюансы:

• Перед установкой блоки надо слегка смочить. Ячеистый камень очень гигроскопичен и в сухом виде вытянет всю жидкость из связующего состава.
• При укладке используют два способа скрепления. Первый, более популярный – это применение монтажной пены. Второй – метод разрыва растворного шва по периметру. Для этого берут планки толщиной 12 мм. Смесь наносят между ними и получают две линии по бокам блока.
• Если есть необходимость подгонять размеры блока, можно воспользоваться камнерезной пилой.

Существует и другой метод строительства – с приготовлением и заливкой арболитовой массы прямо на месте. В этом случае получаются монолитные стены.

Рекомендации для заливки бесшовных стен:

• Арболитовую смесь удобнее замешивать в корыте с низкими бортами. В него засыпают наполнитель (стружку, опилки), заливают известковым молоком и добавляют минеральные добавки. Все аккуратно перемешивают. Затем всыпают цемент и снова размешивают до однородной смеси. Чтобы проверить готовность, надо в руке скатать маленький комок. Если он сцепляется, то смесь готова. В противном случае, следует подсыпать еще опилок и цемента. На 1 м3 арболита необходимо:

1. 250–300 кг органического наполнителя;
2. 250–300 кг портландцемента марки 300;
3. 8–10 кг извести;
4. 6–8 кг минеральных добавок;
5. 350–400 л воды.

• Для заливки стен воспользуемся съемной и скользящей опалубкой высотой 1–1,2 м. Удобней, если она будет из асбестоцементных панелей. Внутреннюю часть можно смазать известковым молоком. Опалубка устанавливается на готовую часть или фундамент и крепится стяжными болтами с брусьями. Верхние края подпираются укосинами в вертикальном положении.
• Арболитовая масса укладывается слоями не более 50 см зараз и застывает при температуре 18–20°C в течение 2–3 суток, в холода – за 7 дней.
• При съеме опалубки болты следует убирать осторожно, чтобы избежать повреждения.

Из-за гигроскопичности стены приходится тщательно укрывать от сырости. Изнутри строение обшивают с пароизоляцией между блоками и внутренней отделкой. Снаружи – обкладывают декоративным кирпичом или штукатурят. Между облицовкой и стеной следует оставить вентиляционный зазор.

Цены на антисептик

Процедура предельно проста и состоит всего из трех шагов.

Шаг 1. Насыпьте опилки на потолке чердачного помещения слоем от 15 см до 20 см, тщательно выровняйте (это зачастую делают до верхнего уровня балок), но не утрамбовывайте.

Утепление потолка опилками

Шаг 2. Поверх утеплителя насыпьте слой печной золы. Хотя сегодня вместо золы применяют супердифузионную паропроницаемую мембрану.

Шаг 3. Если чердачное пространство будет как-то эксплуатироваться, то закрепите по балкам дощатый настил. Но прибивайте доски таким образом, чтобы между ними оставались небольшие вентиляционные щели.

Существует несколько рецептов, которые могут в данном случае применяться. В качестве добавки может послужить не только глина, но и цемент, известь и проч.

Схема утепления перекрытия опилками

Чтобы приготовить утепляющую смесь по первому рецепту, подготовьте такие ингредиенты:

• опилки, тщательно высушенные (10 частей);
• вода (от 5 до 10 частей);
• известь (1 часть);
• цемент (тоже 1 часть);
• немного медного купороса – он послужит в качестве антисептика.

Ниже приведен необходимый алгоритм действий.

Шаг 1. Начинайте работу со смешивания цемента с известью.

Предлагаем ознакомиться Как выбрать печь для бани: рекомендации, калькулятор мощности, общие советы

Смешивание цемента с известью

Шаг 2. Опилки, которые вы приготовили заранее, поместите в какую-нибудь емкость требуемого объема. Если есть возможность, вместо такой емкости можете использовать бетономешалку.

Шаг 3. Добавьте в опилки цементно-известковую смесь, затем тщательно перемешайте все компоненты.

Шаг 4. Добавьте в средство медный купорос, который, как отмечалось ранее, имеет антисептические свойства. Чтобы приготовить раствор этого вещества, добавьте 3 ст. ложки в 10 литров воды. Работая с медным купоросом, помните о мерах защиты – в обязательном порядке используйте резиновые перчатки и маску. Готовый раствор медленно доливайте в полученную смесь.

Шаг 5. Далее перемешивайте все компоненты, пока образец смеси, который вы возьмете в руку, не будет рассыпаться при разжимании ладони. Что характерно, с образца также не должна стекать вода.

Утепление потолка смесью цемента и опилок

Есть и другой рецепт приготовления теплоизоляционной смеси из опилок, цемента и известняка. Этот рецепт в большинстве случаев применяется в утеплении банных потолков. Здесь купорос не используется, поскольку в условиях высокой температуры может выделять вредные испарения в окружающую среду.

В этом случае для приготовления смеси нужно подготовить:

• сухие опилки (10 частей);
• воду (от 7 до 14 частей);
• глину (5 частей);
• известь (1 часть).

Шаг 1. Залейте глину 2 частями воды и дождитесь, пока она (глина) полностью размокнет. Тщательно перемешивайте полученный раствор – в результате он по своей консистенции должен напоминать густую сметану. Никаких комочков в готовом растворе быть не должно.

Шаг 2. Перемешайте известь с опилками, полученную смесь добавьте в глиняный раствор. Хорошенько перемешайте все компоненты, периодически добавляя в емкость новые порции опилок.

Утепление потолка глиной с опилками

Шаг 3. Чтобы проверить, готов ли раствор, можете использовать простую деревянную палку. Поместите ее в смесь вертикально и немного подождите. Состав можно считать готовым к применению, если палка не упадет. Если смесь получилась чересчур жидкой, отстаивайте ее в течение 24 часов, чтобы испарились остатки влаги.

Процедура укладки смеси на основе опилок не представляет собой ничего сложного и мало чем отличается от технологии применения чистого исходного сырья. После подготовки потолка начинайте укладку утеплителя небольшими слоями, выравнивайте и трамбуйте каждый из них. Высота теплоизоляционного слоя должна быть вровень с верхом перекрытия.

Приготовление смеси глины и опилок с помощью миксера

Поверх смеси насыпьте тонкий слой золы – она будет защищать материал от грибков и вредителей. Спустя 2 или 3 недели после монтажа, когда теплоизоляция окончательно высохнет, уложите поверх нее слой пароизоляции. Последняя необходима для предотвращения насыщения опилками влаги, которая присутствует в воздухе.

Основным достоинством опилок по сравнению с другими материалами является их низкая цена. На многих деревообрабатывающих производствах, чтобы не тратиться на вывоз отходов, опилки отдают по бросовой цене или просто даром. Если на вашем участке обтесывают и собирают сруб из привезенного леса – опилок будет много и своих.

Кроме того, материал обладают такими преимуществами, как:

• Универсальность. Подходит для теплоизоляции всех видов перекрытий — деревянных, бетонных, сводчатых.
• Нанесение утеплителя не требует никакого крепежа.

Длительный срок службы термоизоляции на основе опилок проверен тысячелетиями.

Утепление опилками под черновой пол Свойственны традиционному материалу и недостатки:

• Высокий коэффициент теплопроводности по сравнению с современными утеплителями. Требуется укладывать в несколько раз более толстый слой.
• Гигроскопичность. Опилки легко впитывают влагу, теряя при этом теплоизоляционные свойства.
• Пожароопасность. Быстро возгораются и хорошо горят. Требуется обязательная пропитка огнепротекторами.
• Подверженность биоугрозам. Подвержены развитию плесени, грибка, распространению насекомых и грызунов. Необходима соответствующая биозащита.

В целом, несмотря на необходимость принятия многих дополнительных защитных мер, материал вполне конкурентоспособен, если требуется утеплить крышу опилками в частном доме. Самым распространенным и недорогим способом защиты является пропитка опилок глиняным и цементным раствором.

Основная статья: утепление пола опилками.