Как недорого построить садовый домик эконом класса под ключ?

Внутренняя отделка

Гладкая, ровная поверхность под отделку, коммуникации, скрытые в стенах (в гофрукаве), в каркасных домах упрощают отделочные работы. Какие материалы использовать.

Природный ландшафт на интуитивном уровне притягивает натуральные материалы. Пластик, плитка — только для тех поверхностей, где это рационально с точки зрения практичности: плитка для санузла, фартук на кухне. Для гостиной, спальни используют обои на бумажной основе, они дают стенам «дышать». Для небольшой прихожей подойдут пробковые, обои из натуральной соломки.

Большая часть дачников в качестве отделочного материала предпочитает дерево.

К этой категории относятся напольная доска, вагонка, деревянные панели. Дома из бруса по своей природе предполагают использование такой отделки.

Во сколько обойдётся строительство

Небольшие домики эконом–класса (4 х 4; 6 х 4; 5,5 х 5,5 м) включают кухоньку, часто совмещённую с гостиной, спальни, террасу, небольшой санузел. Увеличивают полезную площадь за счёт пространства под крышей, в виде второго яруса. В таких домиках продумывают каждую деталь планировки, обстановки.

Каркасные садовые дома миниатюрки, в зависимости от наполнения, коммуникаций, комплектации водонагревателем, отопительным оборудованием стоят от 100 000 до 150 000 рублей. Домик, построенный своими руками, обойдётся дешевле. Востребованы типовые проекты с мансардным этажом и террасой.

При незначительном наращивании стен второго этажа (минимум на 1,5 м), значительно расширяется полезная площадь.

На первом этаже размещают кухню, гостиную, санузел, второй — отводится под спальни.

балкон делают строение комфортным для отдыха на природе. Цена таких каркасных строений варьируется от 170 000 до 300 000 рублей. Стоимость зависит от комплектации, наполнения.

Дополнительно архитектурно–строительные организации предлагают типовые проекты беседок с мангалом, летних кухонь, бытовок и вагончиков, бань. Они изготовлены из тех же материалов, что и дом, образуют с ним единый ансамбль.

Выбор материала

Решение, из чего строить дачный домик, определяется рядом факторов. Сезонная эксплуатация строения: будут ли его использовать в холодное время года. В таком доме устанавливают стационарную систему отопления. Нужно учесть, что кирпич, шлакоблок требуют больше времени на прогрев дома.

Из них рационально возводить загородные жилища для частого или постоянного проживания. Летние строения в межсезонье отапливают камином, печью, переносными обогревателями.Второй фактор — финансовые возможности владельцев.

В качестве строений эконом–класса типа бытовок, небольших дачных домиков, подойдут каркасные, щитовые строения на столбчатом фундаменте.

По мере материального становления семьи, их можно будет перенести на другое место, переделать под летнюю кухню, беседку, сарай для хозяйственного инвентаря.

На выбор материала существенно влияет стилистика будущего дома. Национальные русские этнические мотивы притягивают дерево, брус. Каркасникам, путем внешней отделки, придают разную стилистическую окраску. Используя плитку под камень дикарь, брус, пропитанный темной морилкой, привносят мотивы стиля кантри.

Выбор материалов

На этапе выбора планировки стоит заранее подобрать материалы, из которых будет вестись строительство. Чтобы построить летний дом, можно использовать следующие изделия:

1. Традиционным материалом для строительства дачного домика является древесина. Она отличается экологической чистотой, простотой в обработке и монтаже, доступной ценой. Помимо этого стены из древесины создают в помещении благоприятный микроклимат, регулируя влажность и насыщая воздух целебными фитонцидами. Деревянный дом можно строить из бруса, бревна или листовых материалов по каркасной технологии. Единственным недостатком таких строений является их повышенная пожароопасность.

Важно: чтобы защитить деревянную постройку от возгорания, гнили и порчи насекомыми, материалы необходимо обрабатывать специальными пропитками (антисептиками и антипиренами).

2. Дачный дом, построенный из кирпича, обойдётся гораздо дороже, зато получится более прочный и долговечный. Однако если в такой дом провести отопление или соорудить в нём печь, то постройкой можно будет пользоваться даже зимой. Процесс возведения кирпичного дома более длительный и требует наличия у вас соответствующих навыков, хотя при желании такое сооружение тоже несложно возвести самостоятельно.
3. Более дешёвой альтернативой кирпичу могут стать пеноблоки и газоблоки. Помимо приемлемой цены этот материал отличается небольшим удельным весом, что облегчает его транспортировку и монтаж. Дом из газоблоков достаточно тёплый, однако нуждается в наружной облицовке для защиты стен от влаги, поскольку материал довольно гигроскопичный. При условии обустройства системы отопления в таком доме тоже можно жить зимой.

Отдельно стоит поговорить о материалах для обустройства фундамента. Их выбор зависит от конструкции стен, вида основания, геологических и климатических условий в регионе строительства. Если мы строим дом из штучных каменных материалов (кирпича, пеноблоков или газоблоков), то для обустройства фундамента лучше выбрать кирпич, бетон или железобетон. Так:

• Под кирпичный дом придётся выполнить заглублённый монолитный ленточный фундамент из железобетона. Это самый дорогой вариант обустройства основания. Глубина заложения подошвы фундамента должна быть ниже точки промерзания грунта.
• Для стен из лёгких материалов (газобетон, пеноблоки и древесина) можно обустроить мелкозаглублённый ленточный фундамент из монолитного железобетона, столбчатое основание из бетона, камня, заводских блоков, стальных труб или обработанных брёвен.
• На пучинистых грунтах и при строительстве на склоне целесообразно сделать основание на винтовых сваях. Их делают из стальных труб с винтовой лопастью на конце. Трубы можно вкрутить в грунт вручную. Глубина заложения – ниже точки промерзания.

Что касается материалов для обустройства крыши, то они ничем не отличаются от тех, что используются при строительстве традиционного жилого дома. Для стропильной системы используются деревянные брусья, обрешётка делается из досок или ОСП (в случае укладки мягкого кровельного материала). Покрытие крыши может быть из профнастила, металлочерепицы, рулонной гибкой черепицы, шифера и т.д.

Зимнее утепление

Если Вы будете топить, то без качественных мембран ветрозащиты и пароизоляции уже не обойтись, вариант с обычным техническим полиэтиленом Вам не подойдет. Хорошие пленки недешевы, однако это полностью оправданные расходы, поскольку при перепаде температур внутри и снаружи дома внутри помещения будет образовываться конденсат, который выводится наружу с помощью мембран. Поэтому на качественных пленках экономить не следует.

Другое дело утеплитель, здесь есть пространство для маневра. Для одноэтажного каркасного домика хорошо подойдут следующие варианты утепления:

• Утепление 50мм минвата

• Утепление 50мм каменная вата

• Утепление 100мм минвата

• Утепление 100мм каменная вата

Два основных типа утеплителя на рынке  — это минеральная вата (стекловата) и каменная вата. Разница между ними существенна, и по цене, и по техническим характеристикам. 50мм каменной ваты по теплоизоляционным свойствам эквивалентны 100мм минеральной ваты.

Несмотря на то, что каменная вата сама по себе заметно дороже, чем минеральная, 50мм каменной ваты в садовом домике будут стоить дешевле, чем аналогичные по теплоизоляции 100мм минеральной ваты. Почему? Все дело в каркасе. Чтобы сделать утепление 100мм толщиной, нужен каркас из доски 40х100, при этом утепление 50мм предполагает более дешевый каркас 50х50, такой каркас используется в дачных домиках бытовках.

Если Вы строите домик с мансардой и высоким коньком крыши, то потребуется каркас из доски 40х100. В этом случае у Вас будет выбор – утепление 100мм минвата или каменная вата. Выбор в данном случае зависит от предполагаемого использования дома. Если Вы собираетесь приобрести дачный домик на летний сезон, с перспективой проживания в нем с весны по осень, то 100мм минваты будет вполне достаточно.

Нет смысла делать более мощное утепление. Напротив, для постоянного проживания 100мм каменной ваты будет оптимальным выбором. Стоит отметить, что 100 мм базальтового утеплителя лучше, чем 150мм минеральной ваты, поэтому при строительстве деревянного каркасного дома,  Вы можете смело сэкономить на каркасе.

Как увеличить площадь мансардного этажа

Все проекты дачных домов с мансардным этажом сделаны под двускатную крышу. Это хорошо в том плане, что снег на таких крутых скатах задерживаться не будет. Второй плюс — несложная стропильная система. Минус — малая площадь «полноценной» комнаты на верху. Слишком много неэффективного пространства по краям. Там можно сделать шкафы, но для жилья эта площадь непригодна.

Если вам важно увеличить жилую площадь, кровлю можно сделать ломаной. Она сложнее в устройстве и дороже, но площадь помещений на мансардном этаже значительно больше.

Еще один способ увеличить площадь — стены выгнать выше уровня первого этажа. Говорят, построить «полтора этажа».  Этот вариант хорош для дач, которые посещаются и в холодное время года. Крышу можно делать как вам нравится, но большая площадь комнат все также получается под ломанной.

При выборе проекта дачного дома с мансардой для периодического посещения лучше делать мансарду холодной, а перекрытие делать утепленным. На лестнице, которая ведет на второй этаж, надо предусмотреть дверь/крышку, которая будет отгораживать верхний ярус.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выдерживает большую нагрузку. Подходит для устройства на пучинистых, но не на торфяных, сапропельных, глиняных грунтах. Ширина основания больше толщины стен на 10 см, высота – около 50 см.

Обратите внимание! При устройстве ленточного фундамента есть возможность оборудовать под летним домиком подвал, например, для хранения садового инвентаря.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента выполняют по схеме.

1. Размечают участок с помощью колышков и натянутого между ними шнура, который обозначает границу будущего котлована.
2. С учетом разметки роют траншеи под фундамент.
3. На дно траншеи укладывают песчано-гравийную подушку (15 15 см). Ее проливают водой, чтобы лучше утрамбовать.
4. Стенки котлована укрывают слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида.
5. Из досок толщиной 4-5 см монтируют опалубку для заливки бетона. Она должна выступать над уровнем земли на 30 см.
6. Заливают траншеи бетонной смесью.
7. Накрывают основание пленкой и периодически увлажняют, чтобы бетон не потрескался.

При потенциально больших нагрузках фундамент дополнительно армируют. Процесс довольно трудоемкий, поэтому стоит соотнести масштабы строящегося дома с затратами на устройство основания.

Мансарды под двускатной крышей

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезнае» как для зимней эксплуатации.

Действительно дешево обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при этом надо учесть, что в солнечные дни без утеплителя там будет слишком жарко, так что теплоизоляция все-таки необходима, но не настолько «серьезная» как для зимней эксплуатации.

Проекты дачных домов, представленные выше, предназначены для сезонного посещения. В них предусмотрены только жилые комнаты. В комнате первого этажа можно организовать кухонный уголок.

Ниже приведена планировка маленького садового или дачного дома размером 5 на 5 метров с выделенной кухней. Обратите внимание на то что крыльцо пристроено и на плане его нет.

Все эти домики спроектированы как каркасные. С небольшими изменениями эти проекты подойдут для домов из любого другого материала. Только надо будет учесть толщину стен, правильно выбрать фундамент.

При желании крытую веранду можно сделать открытой. Хотя, обычно происходит наоборот. Построив открытую, ее остекляют или выгоняют до половины стены, ставят одинарные рамы. Если хочется свежего воздуха, окна всегда можно распахнуть, а площадь можно отвести под летнюю столовую или кухню.

Мягкая черепица

Мягкая, или гибкая черепица – это отличный кровельный материал, но для изготовления дешевых домиков эконом класса он практически не используется. Мягкую черепицу оптимально использовать для многоскатных крыш, а также эркеров и других нестандартных решений.

Благодаря своей гибкости, для многоскатной крыши мягкая черепица будет лучшим вариантом, потому что строителям не придется скрупулезно вырезать куски подходящего размера из твердого кровельного покрытия. Отсюда меньше обрезков, и существенная экономия рабочего времени бригады, которое Вы тоже оплачиваете.

Другое дело, если Вы решили приобрести недорогой дачный домик эконом класса с простой двускатной крышей. Тогда гибкая черепица точно не лучший вариант. Мягкая черепица на ровную плоскую крышу (односкатную или многоскатную) всегда выходит дороже, чем ондулин или даже металлочерепица. Почему?

1. Времени на укладку мягкой черепицы уходит больше. Мягкую черепицу клеят по черепичке на крышу вручную, соответственно, это занимает много времени. Другие кровельные материалы – профлист, ондулин, металлочерепица – продаются и укладываются листами, что существенно экономит время бригады.
2. Мягкая черепица требовательна к обрешетке. Другие кровельные покрытия кладут на простую обрешетку – доску 25х100 с зазором. Под гибкую черепицу обязательно нужна сплошная обрешетка крыши, и не просто обрезная доска дюймовка, а обязательно плиты OSB.
3. Мягкая черепица более требовательна к аксессуарам. Чтобы клеить черепицу, потребуется специальный клей (мастика), плюс обязательны будут ветровые планки и капельники, это все дополнительные расходы.

Таким образом, при строительстве дачного домика с односкатной или двускатной крышей в основном выбор кровельного покрытия сводится к ондулину или металлочерепице.

• Крышу профлист обычно нет смысла брать, потому что по цене профлист будет сопоставим с металлочерепицей, при этом металлочерепица выглядит явно лучше. Единственное, стоит выбрать профлист при приобретении садового домика бытовки, если это базовое покрытие.
• Рубероид сейчас в основном идет очень плохого качества, поэтому всерьез рассматривать его как кровельное покрытие на долгосрочную перспективу не стоит. Как временное решение его можно рассматривать, чтобы сэкономить, однако перекрывать крышу собственным кровельным покрытием нужно будет незамедлительно. Проще и дешевле сразу найти производителя, который согласится использовать при строительстве дома Ваш кровельный материал.
• Крыша мягкая черепица будет стоить дороже, чем ондулин или металлочерепица, поэтому ее стоит использовать только для многоскатных крыш.
• Оптимальный вариант по цене для домика эконом класса – это ондулин. Если ондулин Вам не нравится, берите металлочерепицу – она дороже, но того стоит.

На общем фундаменте

Проекты дачных домов с верандой есть небольшой площади: самые маленькие имеют размеры 6*4 метра, причем веранда занимает 2 метра по длинной стороне, а собственно дом — 4*4 метра или 16 квадратных метров (с учетом толщины стен и того меньше).

Представленный выше проект предусматривает зимнее использование дачи. Для сохранения тепла в домике, есть вход через тамбур. Вход через веранду может использоваться в летнее время. Хорош он и тем, что есть в нем санузел — небольшая душевая кабинка, с умывальников и унитазом. Если канализации на даче нет, можно рассмотреть вариант биотуалета.

Еще один вариант — одна комната, в которой отведено место под несколько кухонных шкафчиков и плиту, стоит небольшой обеденный стол и есть спальное место. Такая планировка идеальна для проживания одного человека. Неплохо в ней себя будут чувствовать двое. В данном варианте санузла нет, так что придется строить туалет отдельно.

Планировка дачного дома маленькой площади (до 40 метров) совсем проста: обычно это две комнаты, первая из которых используется как кухня и столовая одновременно. Чаще всего она является проходной. Вторая комната жилая. Более-менее комфортно разместить тут можно два спальных места. Так что проекты дачных домов с мансардой 6*4 метра рассчитаны на проживание 1-2 человек.

Если бюджет строительства сильно ограничен, рассмотреть проекты дачных домов с односкатной крышей. Они непривычны для нашей станы, но стоимость кровли при небольшой площади намного меньше. Только надо выбрать правильный угол уклона кровли (с учетом величины снежного покрова).

Дачный дом средних размеров представлен на фото выше. Проект интересен тем, что веранда тут изначально «зимняя», застекленная. Большинство обладателей открытых веранд приходят к необходимости ее застеклить, а для приятного времяпровождения на воздухе построить беседку.

В данном проекте веранда является продолжением гостиной, но тут может быть установлена перегородка. В общем и целом, удобный и комфортный дом с традиционной планировкой, все комнаты отдельные, есть санузел, выгороженный коридор. Все условия для круглогодичного проживания.

На отдельном фундаменте

Обратите внимание, что приведенные выше проекты дачных домов с верандой имеют общий фундамент. Это надежно, так как даже при весеннем пучении почвы подвижек не будет. Но затраты на фундамент получаются значительные. Потому обоснован такой подход на сложных грунтах, склонных к пучению.

Вообще, веранду можно пристроить к любой постройке. Ее можно закладывать на этапе проектирования, а можно пристроить после (как бывает очень часто).

Веранда может занимать полностью одну из сторон дома, может охватывать два или даже три его стороны. Но есть варианты и с небольшой открытой площадкой (как на фото выше). Фундамент в этом случае может быть отдельный, но большой экономии не будет. Например, в приведенном выше проекте «выиграли» лишь 1,1 метра «основного фундамента.

Мы настолько привыкли к комфорту, что даже на даче не желаем иметь «удобства во дворе». Для многих основным критерием выбора является наличие санузла. Даже необходимость оборудования индивидуальной канализации их не пугает. Не все проекты дачных домов маленькой площади могут похвастаться таким «излишеством», но в некоторых санузел (туалет и душ) присутствует.

Обшивка блок-хаус или имитация бруса

Аналогично обстоит дело с блок-хаусом или имитацией бруса, на дом побольше лучше выбрать обшивку потолще.  Имитация бруса, и тем более блок-хаус – довольно дорогие пиломатериалы, если речь идет о сорте АВ или В, то есть хороший материал для отделки деревянных домов. Если Вы строите домик эконом класса, можно использовать пиломатериалы сорт С вместо дорогого сорта АВ. Особенно часто так делают с блок-хаусом, потому что он выходит намного дороже, чем имитация бруса, особенно толстый блок-хаус.

При выборе имитации бревна или имитации бруса сорт С будьте внимательны. Обязательно посмотрите предварительно образцы – сорт С сильно отличается по качеству у различных производителей, у одних сорт С внешне мало отличим от сорта АВ, у других, напротив, качество удручает и неказистый внешний вид сводит на нет всю экономию.

Скажем сразу – найти хороший блок-хаус сорта С на рынке будет нелегко, потому что палки хорошего качества разбирают мгновенно. Некоторые производители используют при строительстве хороший блок-хаус низшего сорта вместо настоящего АВ, неопытные клиенты естественно не могут увидеть разницу.

Обшивка стен и кровли

После сборки каркаса приступают к обшивке стен и кровли. Для стен неотапливаемого маленького домика чаще всего используют OSB – ориентированно-стружечные плиты.

Каркасный домик из ОСБ получается прочным, устойчивым к деформациям, долговечным. Для наружной обшивки выбирают атмосферостойкие плиты OSB-3.

Их крепят к стойкам саморезами по дереву, не вкручивая их до конца примерно на 1-2 мм. Это нужно, чтобы у плит была возможность расширяться при изменении температурно-влажностного режима. При этом стыки плит должны попадать на стойку каркаса.

В качестве кровельного материала используют черепицу, профнастил. Второй вариант предпочтительнее для садового домика, так как материал обладает малым весом и невысокой стоимостью. Для крепления профнастила используют саморезы по металлу. Самое главное в работе – правильно и ровно установить первый лист.

Это важно! Если вы хотите утеплить строение, то для защиты теплоизоляционного материала и древесины понадобится гидро- и пароизоляция – полиэтиленовая пленка и пароизоляционная мембрана.

При строительстве маленького садового дома важно гнаться не за красотой, а за надежностью, удобством и эксплуатационными качествами. Что толку от красивого строения, если в нем холодно даже поздней весной? Однако для получения качественного результата важно неукоснительно соблюдать технологию строительства.

Обшивка стены вагонка снаружи

Дачные домики небольшого размера часто обшивают вагонкой снаружи, хотя вагонка по своей природе это материал для внутренней отделки и не предназначена для обшивки стен снаружи. За счет использования тонкой вагонки получается хорошая экономия. Толщина вагонки всего 12,5мм, а толщина имитации бруса стандартно идет 19мм.

Разница на больших объемах выливается в несколько кубов древесины, что существенно отражается на итоговой смете строительства. Есть также компромиссный вариант – это вагонка «штиль» толщиной 15мм. Это нечто среднее между вагонкой и имитация бруса, она толще и шире, чем обычно вагонка.

Самая недорогая обшивка стен идет в бытовках, там стены обшиваются снаружи вагонкой сорта С. Это самый дешевый вид вагонки, именно поэтому он идет на бытовки. На дачные домики обычно идет обшивка вагонка сорт В снаружи. Разница между сортом В и С регламентируется по ГОСТу – в основном, разница в количестве сучков. Если в будущем Вы собираетесь красить стены в темный цвет, сучки будет не так видно, так что на домик эконом класса вполне можно взять отделочный материал сорта С.

Плиты osb

Достаточно часто встречается идея положить на пол плиты OSB в качестве чистового пола, при этом заказчики обычно искренне считают это хорошим и экономичным вариантом. К сожалению, это неудачное решение, и OSB на полу явно проигрывает всем вариантам, перечисленным выше – доске, фанере, шпунту. Почему?

• Стандартная плита ОСБ толщиной всего 9 или 12 мм. Одну плиту в качестве чистового пола использовать нельзя, она слишком тонкая, и у нее нет жесткости, ведь внутри опилки.
• Плиты ОСБ нужно стелить сверху либо на обрезную доску, или делать, допустим, 2 плиты одна на другую. Но даже 2 плиты плохое решение, ведь толщина 2 плит вместе не превышает толщину доски дюймовки – 25 мм. При этом доска дюймовка на полу будет стоить явно дешевле 2 плит ОСБ.
• ОСБ не настолько влагостойкая, как многие думают. Несмотря на заводское влагостойкое покрытие, практика показывает, что через пару лет плита начнет набирать воду. Эти она явно хуже, чем например, по-настоящему влагостойкая фанера.

В сухом остатке с плитой ОСБ на полу мы имеем невлагостойкое, тонкое покрытие без внутренней жесткости, которое к тому же нельзя использовать как «моно» покрытие, без подложки в виде обрезной доски. При этом по цене ОСБ сопоставима с обрезной доской, так что это все равно, что умножить в смете стоимость обрезной доски в 2 раза.

Оптимальный выбор чистового пола в дачном домике эконом класса – это обрезная доска 40мм. Если производитель закупает фанеру на пол в больших объемах, фанера также будет хорошим выбором, потому что выйдет даже дешевле обрезной доски. Если на выходе Вы хотите получить дом более высокого класса, или планируете жить в каркасном доме на постоянной основе, лучше сразу взять на пол шпунтованную доску, и красиво ее залакировать.

Подшивка по контуру

Подшивка потолка по контуру предполагает подшивку вагонкой изнутри по стропилам, то есть Вы заходите в помещение, и над головой у Вас нет плоских перекрытий, соответственно больше пространства. Обычно такое решение можно встретить в дачных домиках типа ЛОФТ, где вся крыша подшита вагонкой по контуру изнутри, при этом в части домика есть плоские перекрытия, образующие плоский потолок и полати над ним.

Например, в дачном домике лофт размером 6х3 размер лофта будет 3х3, на другой половине домика будет второй свет. ЛОФТ со вторым светом без частичных плоских перекрытий будет стоить еще дороже, поскольку в этом случае потребуется каркас мощнее обычного, чтобы выдержать увеличенную нагрузку.

В любом случае, имейте в виду, что стоимость садового домика с подшивкой потолка внутри по контуру будет существенно выше, нежели стандартное решение с плоским потолком внутри. Почему так?

• Площадь подшивки сильно увеличивается. Двускатную крышу в разрезе можно представить как треугольник. Вместо основания треугольника нужно подшить 2 его стороны — площадь подшивки явно становится намного больше.
• Растут расходы на утепление и мембраны. Увеличение площади подшивки, помимо непосредственно расходов на отделочный материал (вагонку хорошего класса), означает еще и повышенный расход утеплителя и мембран ветрозащиты и пароизоляции, а это дорогие статьи расходов. 
• Отсутствие плоских перекрытий несет за собой увеличенную нагрузку на стойки каркаса и стропильную систему, отсюда более высокие требования к каркасу, в результате цена на каркас растет. 

Садовые домики с подшивкой потолка изнутри, вторым светом или лофтом смотрятся очень круто, и на порядок опережают стандартные решения с низким плоским потолком. Но к сожалению, смета на строительство домика с потолком по контуру существенно увеличится. Разница составит несколько десятков тысяч рублей.

Последовательность строительства

Начинают с подготовки площадки. Её выравнивают, очищают от мусора, выкорчёвывают растения. Затем делают из песка, щебня подсыпку, утрамбовывают.

Устанавливают фундамент, нижнюю обтяжку дома. Лаги пола кладут на гидроизоляцию, подойдёт рубероид. Устанавливают вертикальные стойки, начинают с углов здания.

Их фиксируют верхним обвязочным поясом. Конструкцию усиливают укосами.

Затем поэтапно монтируют:

Последний этап — сборка и установка крыши.
Все деревянные элементы каркасного строения изготавливают только из сухого дерева (в пределах 12 % влажности).

Их пропитывают средствами, препятствующими проникновению влаги, антисептиками.

Проекты дачных домов под каркасную технологию

Маленькие дачные домики строят обычно по каркасной технологии. Каркасники можно строить самостоятельно, можно купить готовые — сборные. Это две технологии, которые при минимальных затратах средств и времени позволяют иметь неплохое дачное жилье.

Для оптимизации бюджета постройки дачного домика, ищите проекты фундамент которых на плане представляет собой прямоугольник или квадрат. Наличие любых выступов ведет к удорожанию квадратного метра. Мало того, что возрастают затраты на фундамент, увеличивается площадь стен, а, значит, и затраты на них. Дороже получается и кровля — сложнее стропильная система, больше сложных узлов.

Еще один момент для тех, кто планирует посещать дачу в зимнее время. Чтобы при хождении туда-сюда из дома не «убегал» теплый воздух, желательно вход делать с тамбуром. Если площадь не позволяет сделать его встроенным, делайте пристройку. Это намного сократит расход топлива и время на прогревание дома.

Проекты двухэтажных дачных домов

Строительство двухэтажного дома не такая уж дорогая затея. Фундамент то все равно нужен один, пусть и более мощный, но его стоимость возрастает не в два раза, а процентов на 60%. Размеры и утепление кровли от этажности вообще не зависят, так что тут увеличения вложений не требуется.

Приведенный выше проект разработан для газобетонных или керамических строительных блоков. Подходит для вытянутых в длинну участков. Пристроенный гараж очень удобен при использвоании — из гаража стазу можно попасть в дом. Еще плюс: такой вариант экономит место на участке, а его на даче всегда мало, какой бы величины участок у вас ни был.

В данном варианте планировки с тыльной стороны дома предполагается просторная терраса. В общую площадь дома она не входит. Интересный дизайн делает дом непохожим на другие: большое окно на полтора этажа, кубической формы гараж и навес перед домом — не слишком влияют на ценник, но делают дом уникальным.

Еще один проект дачи на два этажа с пристроенным сбоку гаражом представлен выше. Этот вариант больше подходит для квадратных или широких участков. Пятно застройки в плане — 10*10 метров, жилая площадь — 108 квадратных метров. Необычный облик этому дому придают высокие окна второго этажа.

Нестандартного вида двухэтажный дом с балконом, который опоясывает все здание. С тыльной стороны находится обширная открытая терраса. Кровля четырехскатная, что усложняет конструкцию, но придает постройке особый колорит.

С баней

Для многих дача ассоциируется с баней. Баню, конечно, можно построить отдельно, но это долго и дорого. В дачном доме средних размеров вполне можно отвести помещение под парилку. Ее обычно делают со входом из ванной/санузла, так как водные процедуры необходимы.

Минимальные размеры парилки — 2*2 метра, оптимальные — 3*3 Такие помещения можно вписать даже в дома небольшой площади, но при этом количество жилой площади уменьшится. Если комнат все-таки должно быть достаточно, можно рассмотреть вариант с мансардным этажом. Один из таких примеров на фото ниже.

Обратите внимание на планировку. Первое, на чем стоит акцентировать внимание: печка установлена так, что топится она из соседнего помещения. В данном случае это комната отдыха. Вариант не слишком хорош, так как вход находится далеко. Носить дрова придется через комнату, что неудобно и,обычно, чревато большим количеством мусора.

Еще один недостаток: в приведенном варианте нет кухни. Для дачной жизни это солидный недостаток. Кухонный уголок можно организовать в большой комнате, на спальни разместить исключительно наверху. Еще вариант планировки — сделать кухню в нынешней «топочной/комнате отдыха». Отдыхать же удобнее в большом помещении. После принятия душа туда заходить удобно.

Строительство домика из бруса

Типовые дома из бруса несколько дороже. Достоинство их в том, что они не требуют дополнительной внешней отделки. Брус — экологически чистый материал.Есть три вида бруса:

1. Материал, изготовленный методом распиловки брёвен.
2. Профилированный отличается тем, что в нём делают монтажные пазы для удобства сборки.

   

3. Самый прочный — клееный брус. Методом прессовки склеивают отдельные доски экологически чистым составом.

Схема монтажа, последовательность аналогична возведению каркасника. Отличается монтаж стен. Пронумерованный брус — это элементы деревянного конструктора дома. Из них последовательно выкладывают стеновые венцы. Между собой их соединяют деревянными креплениями (нагелями). Параллельно со сборкой наружных стен собирают внутренние, вставляя элементы перегородок в пазы наружных конструкций.

Строительство каркасно–щитового домика

Высокая скорость строительства, хорошие эксплуатационные качества каркасных строений сделали их популярными.

Основные их достоинства:

1. Небольшой вес строения не требует заглубленного фундамента. Для него достаточно столбчатого, свайного фундамента. Такое основание одновременно убережёт строение от весенних паводков, сократит сроки строительства.
2. Один из важных этапов строительства каркасного дома — его утепление, поэтому даже в период межсезонья в нем достаточно комфортно.

   

3. Возможность строительства садового домика своими руками. Когда заказывают типовой проект, материал завозится в виде маркированных сегментов. Имея небольшой опыт в строительстве, реально собрать его самостоятельно.

   

4. Каркас, большая часть элементов конструкции изготовлена из дерева, бруса, пиломатериалов. Строение отвечает экологическим нормам, естественным образом вписывается в натуральный ландшафт участка.

Несущая конструкция каркасного садового строения изготовлена из дерева.

Технология строительства

Поскольку самым недорогим дачным домиком будет каркасная постройка на столбчатом основании, мы пошагово опишем, как построить такой дом своими руками.

1. После подготовки участка и выполнения разметки копаем ямы под столбы. Стоит отметить, что столбы делаются под всеми наружными и внутренними несущими стенами с равным шагом (1-1,5 м). Размеры столба зависят от материала, из которого он будет делаться. Кирпичные столбы под каркасный дом могут быть размером 380х380 мм.
2. После выкапывания ям на отметку ниже точки промерзания почвы на дне выполняется песчаная подушка. Слой песка высотой 10 см смачивается водой и тщательно трамбуется.
3. Затем из кирпича с использованием цементного раствора выкладываются столбы необходимой высоты. Наружная поверхность столбиков штукатурится.
4. На верхней горизонтальной поверхности столбов выполняется гидроизоляция из двух слоёв рубероида.
5. Далее на столбы укладываются балки обвязки (брус 150х15 мм). В углах они скрепляются между собой и фиксируются к столбам при помощи анкеров или стальных скоб.
6. К балкам обвязки с равным шагом (70 см) крепим лаги.
7. Далее монтируем каркас стен. Его можно собрать на земле и поднять на балку или возводить прямо на обвязке. Второй вариант больше подходит для самостоятельного выполнения. Для каркаса стоит взять бруски сечением 50х150 мм. В углах дома для повышения жёсткости устанавливаются сдвоенные бруски.
8. Вертикальные стойки каркаса монтируем в месте расположения оконных и дверных проёмов, а также по всей плоскости стен с равным шагом.
9. После этого монтируется верхний обвязочный брус. Над оконными и дверными проёмами фиксируются горизонтальные балки каркаса. В углах дома для повышения жёсткости каркаса монтируются косые распорки с двух сторон.
10. Теперь каркас дома обшивают листовым материалом (ОСП, ДСП, влагостойкой фанерой) или вагонкой. В пространство между двумя слоями обшивки (внутри каркаса) стоит заложить теплоизоляционный материал (минеральную вату, базальтовый утеплитель, экструдированый пенополистирол).
11. Переходим к выполнению конструкции пола. К лагам с нижней стороны крепим доски чернового пола. Поверх них, огибая лаги, укладываем гидроизоляционную мембрану. Затем в просвет между лагами закладываем утеплитель. После этого идёт слой пароизоляции и доски чистового пола.
12. Над вертикальными стойками каркаса стен устанавливаем балки перекрытия. Для плотного прилегания на их краях выпиливаются пазы. Балки дополнительно фиксируются к каркасу стальными уголками.
13. Теперь выполняем монтаж стропильной системы. Скрепляем крайние пары стропильных ног на земле и монтируем их на стены в качестве фронтонов. Соединяем эти пары стропил посредством коньковой балки. После этого можно монтировать остальные пары стропильных ног и устанавливать их с равным шагом, соединяя с балками обвязки и перекрытиями.
14. Далее поверх стропил расстилается пароизоляционная плёнка. Она фиксируется скобами и рейками контробрешётки на стропилах.
15. Далее выполняется обрешётка и укладывается кровельный материал.

Типовые дачные домики

На основе анализа пожеланий заказчиков к дачным постройкам, проектировщики разработали много типовых проектов. Линейка включает недорогие варианты совсем маленьких домиков типа бытовок. Дома эконом–класса, для размещения на небольших садовых участках, каркасные, щитовые строения.

Для загородных приусадебных территорий с большей площадью, проекты коттеджей от 100 до 200 м. кв., в том числе мансардного типа.

Но прежде, чем выбрать проект, адаптировать его под участок, нужно учитывать правовые нормы возведения дачных домиков. Формально разрешение на строительство садового дома в товариществе с целевым использованием не требуется. Но если нужно будет зарегистрировать здание, получить адрес, то есть перевести его в статус ИЖС, возникнут трудности.

Здание, возведённое без разрешения на строительство, в момент попытки регистрации его в статусе частного, малоэтажного жилого строения, формально считается самостроем. Узаконить его можно будет только через суд.

Важные юридические аспекты оформления участка в СТ:

1. Разумно приватизировать участок. До 2023 года продлена «дачная амнистия», возможность узаконить строения, земельный надел по упрощённой системе оформления.
2. Обязательно должно быть проведено в садовом товариществе межевание участков. После процедуры на каждый участок выдаётся кадастровый паспорт.
3. Документ на приватизированный земельный надел вносят в Единый Государственный Реестр (ЕГРП).

Оформление кадастрового документа предполагает составление плана участка. Строения, отражённые в нём, должны соответствовать нормам СНиП. Общественные здания садового товарищества отделяют от частных построек «красной линией». От неё строения располагают на расстоянии 5 метров, от межи соседского участка отступают 3 метра.

В основных положениях СНиПовских норм отражены другие требования возведения зданий на участках СТ. Архитектурные бюро, привязывая типовой проект к земельному участку, учитывают нормы СНиП.

Фундамент блоки или сваи

Частый вопрос от будущих домовладельцев – какой фундамент под дом лучше выбрать. Под дачные домики обычно есть 2 основных варианта – блоки или сваи, разница в стоимости фундамента примерно в 10 раз. Блоки стоят от 250 рублей за штуку, а сваи – от 3 000 рублей за штуку с установкой.

Количество опорных точек при этом одинаковое, так что если сделать блочный фундамент под дом, можно существенно снизить итоговую стоимость домика. Но возникает вопрос – когда блоки можно ставить, а когда нет? У блочного фундамента есть следующие ограничения.

• Размер строения. Под одноэтажный каркасный домик размером 6х6 или 6х4 вполне можно поставить блоки, размер домика это позволяет. Под дом большего размера лучше все же ставить сваи.
• Этажность. Садовый домик с мансардой вполне можно поставить на блоки, а вот полноценный двухэтажный дом нуждается в капитальном фундаменте.
• Сырая земля. Когда в почве высокое содержание воды, блоки могут постепенно уйти в землю под весом строения, это часто можно видеть на болотистых участках. Плюс вода в почве несет еще одну проблему – при замерзании вода превращается в лед и расширяется, поэтому блоки зимой может «пучить», то есть выпирать из земли. Если у Вас сырой, болотистый, низкий относительно других участок, то лучше поставьте домик на винтовые сваи.
• Уклон. Если на участке есть существенный перепад высот, 5-10 см и более, то нужно либо выровнять участок перед установкой блоков, или лучше сразу ставить сваи, чтобы компенсировать перепад. 

https://www.youtube.com/watch?v=O25XT-t6Ito

Что делать, если у Вас сырой или неровный участок, но Вы все равно хотите построить домик на блоках, чтобы снизить смету на строительство?

• Если участок неровный, то можно вкопать часть блоков в землю, чтобы компенсировать перепад высот. Высота стандартных бетонных блоков – 20 см, также в продаже можно найти блоки увеличенного размера 40см высотой.
• Если блоки стандартного размера Вам не подходят, и перепад высот существенный, можно поставить блоки один на другой. Однако не ставьте блоки друг на друга без крепления, иначе блоки сверху могут съехать в любой момент. Чтобы поставить фундамент блоки друг на друга, их нужно предварительно скрепить вместе цементом, плюс посадить их на арматуру.
• Альтернативный вариант, чтобы справиться с перепадом высот – это выровнять почву перед установкой блочного фундамента. Пригласить трактор или бригаду с лопатами часто обходится дешевле, чем установка свай, к тому же после выравнивания Вы получите не только экономию на фундаменте, но и новый ландшафт.
• Если почва на участке сырая, но сваи слишком дороги, есть более дешевое промежуточное решение – сделать песчано-гравийные подушки под блоки. Выбираем 30см земли под каждым блоком, засыпаем щебнем и песком. Щебень и песок отводят воду от блока, поэтому блоки будет меньше выпирать из земли. Правда, если земля совсем сырая, это не поможет, в болотистую почву все равно придется ставить винтовые сваи.