Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между каким-либо основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?
Для придания полам нужной и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
Для выравнивания пола по горизонтали, придания на каких-то участках нужного уклона, например, в душевых кабинах.
Как не смешно это звучит, но стяжка иногда делается для теплоизоляции, так как некоторые виды способны на это.
Стяжка в полах исполняет роль большого радиатора, поэтому, , что она нужна для нужного теплоусвоения и распределения.
Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков пола, канализационных труб.
В некоторых случаях сама стяжка является уже и финишным покрытием пола. Например, в гаражах, каких-либо технических или производственных помещениях, где не будет в дальнейшем настилаться другое покрытие. Тогда, , что такая стяжка – однослойная.
Во многих других случаях стяжки делают двухслойными.
Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали, или нужные уклоны. Обычно его исполняют из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой – это черновая стяжка. На уже в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют самовыравнивающими смесями для пола, дающими идеальную поверхность при правильном применении.
Стяжка может укладываться на разных основаниях: грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от связи с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:
Стяжка на разделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается по грунту. Или в случае когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерные или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно армировать и делать толщиной не менее 3—5 см.
Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется от основания именно слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. От стен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины или специальная демпферная лента. водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка от температурного воздействия будет меняться в размерах. Работа в таких условиях вынуждает применять армирование и иметь толщину уже не менее 5 см.
Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это сравнительно новое явление, но в Европе используется уже давно. На подготовленном и изолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный керамзит, который является хорошим тепло и звукоизолятором. Поверх него настилаются листы плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро и в этом главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.
Стяжки также могут различаться по способам укладки. Перечислим их:
Сплошная стяжка пола, выполняемая «мокрым» способом. Это самый , можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в 95% является цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
Сплошная стяжка пола, выполняемая «полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляют ровно то воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее – на следующий день уже можно ходить, а плитку стелить уже через неделю. В раствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность и пластичность при укладке. в полусухих стяжках часто используют микроармирование (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка с фиброй по характеристикам прочности, износостойкости, к растяжениям и изгибу лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой. Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.
Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится к «мокрым». Как мы отмечали таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5—20 мм прежде всего по экономическим соображениям, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки и наблюдаемый потом результат – выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают по поверхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.
Сухие или сборные стяжки пола. Мы о них уже упоминали ранее. Подробнее о них можно прочитать в соответствующей статье на нашем портале.
Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), делаются на основе двух основных вяжущих компонента – цемента или гипса. Существуют и другие – магнезиальные, битумные, ангидридовые, но для жилищного строительства они не применяются, поэтому и рассматриваться не будут. Отметим слабые и сильные стороны этих двух основных материалов.
Цены на цементную стяжку
Стяжки на основе цемента обладают высокой прочностью, долговечностью и – стойкостью к воздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.
Стяжки на основе гипса и долговечные. Растворы очень пластичные и при высыхании не дают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут на любые основания в том числе и на дерево. Срок созревания меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.
Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, имеющие как природное происхождение, так и полученные на химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные.
В цементных стяжках достаточно часто используют в качестве одного из наполнителей пенополистирольную крошку, что покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом и обязателен второй нивелирующий и упрочняющий слой с более прочными наполнителями.
Если требуется создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, он инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. один плюс применения керамзита в качестве наполнителя – это существенная экономия цемента и снижение работ по укладке стяжки.
При помощи наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды». Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются стяжки на основе цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любой форме.
Полы на втором этаже
Если перекрытие второго этажа в частном доме — это деревянные балки, то на них сначала укладывают доски первым слоем
Если вы не знаете, как обустроить пол на втором этаже, то здесь можно использовать обустройство по такому принципу:
В кирпичном доме в качестве перекрытий для второго этажа используют бетонные плиты. Поэтому здесь устройство пола не требует особого подхода. Достаточно затереть стыки плит и накрыть перекрытие тонким слоем мембраны. Полы готовы к укладке напольного покрытия.
Если же перекрытие второго этажа в частном доме — это деревянные балки, то на них сначала укладывают деревянные доски первым слоем. А следом монтируют деревянные доски вторым слоем пирога. Между ними при делании можно проложить слой мембраны. А на устроенный пол можно уже класть любое напольное покрытие кроме плитки. Она утяжеляет конструкцию частного дома.
Засыпка грунтовой подушки для пола по грунту
Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из не пучинистого грунта.
До начала работ по засыпке грунта обязательно удаляем верхний почвенный слой с растительностью. Если этого не сделать, то пол начнет со временем оседать.
В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от устройства фундамента, колодца и септика канализации (кроме торфа и чернозема).
Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см.) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.
Не следует в подушку укладывать крупный щебень, битый кирпич, куски бетона. Между крупными фрагментами все равно останутся пустоты.
Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.
Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется сделать слой из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной 20 см. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Фильтрационный слой необходимо вентилировать.
Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см. по теплосберегающей способности соответствует 50 мм. пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.
Работа
Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.
Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.
Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.
Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.
В качестве утеплителя можно использовать:
В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.
В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.
Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.
Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.
После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.
Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.
Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.
Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.
Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.
Посмотрев видео, можно более подробно ознакомиться с данной технологией.
Толщина утеплителя пола на грунте
Температура грунта под полом, в зоне примыкания к цоколю по периметру наружных стен, достаточно сильно зависит от температуры наружного воздуха. В этой зоне образуется мостик холода. Через пол, грунт и цоколь тепло уходит из дома.
Температура грунта ближе к центру дома всегда положительная и мало зависит от температуры на улице. Грунт подогревается теплом Земли.
Строительные правила предписывают обязательно утеплять зону, через которую уходит тепло. Для этого, рекомендуется устраивать теплозащиту на двух рубежах (рис.7):
Толщину теплоизоляции рассчитывают из условия, что общий показатель сопротивления теплопередаче на участке пол — грунт — цоколь, должен быть не меньше аналогичного параметра для наружной стены.
Проще говоря, суммарная толщина утеплителей цоколя плюс пола должна быть не меньше толщины утеплителя наружной стены. Для климатической зоны в районе г. Москвы общая толщина утеплителя из пенопласта не менее 150 мм. Например, вертикальная теплоизоляция на цоколе 100 мм., плюс 50 мм. горизонтальная лента в полу по периметру наружных стен.
При выборе размеров слоя теплоизоляции учитывают также то, что утепление фундамента способствует уменьшению глубины промерзания грунта под его подошвой.
Это минимальные требования к утеплению пола по грунту. Понятно, что чем больше размеры теплоизоляционного слоя, тем выше эффект энергосбережения.
Укладывать теплоизоляцию под всей поверхностью пола в целях энергосбережения, обязательно необходимо лишь в случае устройства в помещениях теплых полов или строительства энергопассивного дома.
Кроме того, сплошной слой теплоизоляции в полу помещения бывает полезен и необходим для улучшения параметра теплоусвоения поверхности покрытия пола. Теплоусвоение поверхности пола — это свойство поверхности пола поглощать теплоту в контакте с какими-либо предметами (например, ступнями ног). Особенно это важно, если чистовой пол делают из керамической или каменной плитки, или другого материала с высокой теплопроводностью. Такой пол с утеплителем будет ощущаться, как более теплый.
Показатель теплоусвоения поверхности пола для жилых зданий не должен быть выше 12 Вт/(м 2 ·°С). Калькулятор для расчета этого показателя можно найти здесь.
Какие бывают виды стяжек
Стяжки по технологии устройства разделяют:
На мокрые — их заливают обычным раствором. Это может быть заводской бетон разной прочности или приготовленный вручную на месте.
Полусухие — в них меньше воды в растворе, если сравнивать с мокрыми стяжками. Такие стяжки быстрее высыхают и набирают прочность.
Сухие — в них используют материалы, которые позволяют избежать мокрых процессов. Такие стяжки монтируют без воды.
Стяжки бывают разной толщины, но минимальная — 20 мм.
Чтобы защитить ремонт от брака и недоделок, можно заказать проект стяжки у лицензированной организации. Но на практике люди этого не делают и часто заливают стяжку своими силами. Это процесс хоть и трудоемкий, но технологически не столь сложный.
Так выглядит инструкция от производителя для ровнителя пола «КНАУФ-Убо»
А это подробная инструкция монтажа для деревянного пола от производителя
Получить подробную консультацию по работам можно и в сетевом строительном супермаркете вроде «Леруа» и ОБИ. Там есть специальные отделы и профильные сотрудники, которые могут дать совет и рассчитать количество нужных материалов. У многих гипермаркетов на сайте есть возможность бесплатно составить смету.
Также можно запросить экспертов в строительной области. Их можно найти на профильных форумах и на сайтах строительных фирм.
Еще можно предварительно опросить подрядчиков, чтобы потом выбрать одного. Они смогут разъяснить все моменты по технологии укладки пола и даже составить смету. Потребуется время, но, скорее всего, получится сэкономить.
Устройство стяжки и перепланировка квартиры. Устройство стяжки не считается перепланировкой, то есть ее не нужно согласовывать с жилищной инспекцией и вносить изменения в технический паспорт квартиры.
При перепланировке помещений переносят и разбирают перегородки, дверные проемы, устраивают дополнительные кухни и санузлы, расширяют жилую площадь за счет вспомогательных помещений, а также переоборудуют существующие тамбуры. Организация стяжки в этот перечень не входит.
Так что проект стяжки нужен, скорее, чтобы рабочие все сделали по строительным нормам и потом не возникло проблем.
Пример проекта с «пирогом» пола для каждого помещения. В данном случае в общей комнате используется стяжка 70 мм из раствора М150 поверх железобетонной плиты с теплым полом
А так выглядит залитая стяжка в готовом виде. Коммуникации и трубы теплого пола «замурованы» в полу
ТОП конструкций пола над подвалом в зависимости от типа перекрытия
Деревянный пол на первом этаже дома делается по лагам. Лаги могут лежать (опираться) на столбы из бетона и кирпича или подобраны по размеру и шагу укладки, делаться без опор.
В обоих случаях снизу балки делается подшивка из дерева, на неё укладывается негорючий утеплитель (минеральная вата) и сверху все зашивается плитами OSB или влагостойкой фанерой.
Конструкция деревянного пола по лагам уложенными на опорные столбы аналогична. Отличие лишь в изоляции балок от соприкосновения с каменными площадками опорных столбов при помощи деревянных прокладок покрытых антисептиком и накрытых рубероидом.
На картинке не поместился один слой этой конструкции, но он нужен. Это слой пароизолятора, который укладывается на утеплитель, под обшивку чернового пола первого этажа.
Последовательность создания
Черновой дощатый пол укладывают просто. Поверх грунта делают песчаную подушку, которую устилают геотекстилем. Изолирующий материал перекрывают утеплителем.
Бетонный пол по грунту в частном доме создать сложнее. Заливку делают поверх нескольких слоёв из строительных материалов:
песок;
гравий;
металлическая сетка (можно заменить стеклопластиком);
десятисантиметровая бетонная стяжка;
гидроизолирующий материал;
утеплитель (керамзит, пенопласт, пеноплекс);
дополнительная защита от влаги;
верхняя бетонная стяжка.
Последний слой желательно армировать, чтобы избежать растрескивания при высыхании. Если домовладелец решил оборудовать жилище системой «тёплый пол» , конструкцию придётся собрать и настроить до заливки бетонной стяжкой. Так строятся полы по грунту, правильный пирог обеспечивает качественную тепло и гидроизоляцию, устойчивость, износостойкость конструкции.
Сколько стоит сделать стяжку пола
Раствор для стяжки можно приобрести на любом бетонном заводе в России. Даже при работе в небольших квартирах лучше использовать заводской раствор — ведь его сделали профессионально и качественно, согласно всем нормам.
Для экономии иногда раствор замешивают на месте из цемента, купленного в мешках, и песка из ближайшего карьера. Все упирается в бюджет и требования к качеству стяжки.
В бетонную стяжку пола, как правило, не вкладывают арматурную сетку или арматурные каркасы. Бетон армируют, только если делают несущие конструкции, то есть внешние стены, межэтажные перекрытия и А стяжка пола не испытывает больших нагрузок. Функцию арматуры в бетонном растворе выполняет щебень: он не дает стяжке разрушиться.
Стяжку из раствора толщиной до не армируют. Но стяжка может потрескаться, когда будет сохнуть, поэтому на следующий день после укладки поверхность стяжки затирают теркой и увлажняют. Благодаря этому стяжка не будет трескаться.
Ниже я посчитаю примерную стоимость устройства стяжки толщиной из заводского бетона за 1 м².
Примерная цена работы по устройству стяжки в Москве на март 2022 года — 245 за 1 м². Зафиксируем эту цену для последующих расчетов.
Стяжка из бетона марки М150. Бетон марки М150 в Москве стоит примерно 3080 за 1 м³. Это цена без доставки на объект.
Транспортные расходы зависят от удаленности завода. Как правило, бетон миксером возят только в пределах 25 км. Перевозка на большие расстояния может сказаться на качестве смеси.
В зависимости от времени года в раствор могут добавлять различные добавки, чтобы улучшить его пластичность. В отпускном документе на раствор это будет указано.
Для подачи заводского бетона на этаж обычно используют бетононасос, что также увеличивает расходы. Чаще всего бетононасос используют для большой площади и в загородных домах.
Автобетононасос Schwing в процессе подачи раствора
Рассчитаем примерную стоимость стяжки толщиной 8 см из бетона М150 для квартиры площадью 59 м² по ценам начала 2022 года без транспортных расходов. В этом случае понадобится 4,72 м³ бетона.
Стоимость устройства стяжки 8 см из бетона М150 для квартиры 59 м² — 43 993 , или 745 за 1 м²
Аренда бетононасоса за смену 8 часов
Стоимость бетона без доставки
Стоимость работ по укладке стяжки
Стяжка из раствора М100. Бетонные стяжки обычно используют при больших объемах работ, например при строительстве гипермаркетов. В частном домостроении стяжки, как правило, делают из цементного раствора марки М100. Это дешевле, к заливать бетонный раствор гораздо тяжелее, чем , и это требует больше опыта.
Оба варианта практически равнозначны по цене — разница всего 6 за 1 м². Выбор делают исходя из деталей: цена доставки, стоимость и компетенция строителей и При минимальной разнице в цене, считаю, лучше использовать более прочный бетон М150.
Устройство стяжки 8 см из раствора М100 в для квартиры 59 м² — 44 346 , или 751 за 1 м²
Стоимость раствора без доставки
Приготовление стяжки на объекте. Когда работы немного, раствор часто делают прямо на объекте. Для этого используют бетономешалку, в которую засыпают сухую цементную смесь, добавляют воду и перемешивают. Цена новой бетономешалки — в районе 12 500 , но аппарат можно взять в аренду за 800 в сутки.
При таком варианте не надо заказывать миксер и думать, как потом подать из него раствор.
Для стяжки толщиной 80 мм понадобится 144 кг сухой смеси на 1 м². Стоимость мешка 25 кг сухой смеси «Лучшая цена» — 128 . Всего на квартиру площадью 59 м² понадобится 340 мешков по 25 кг, или 8500 кг.
Стоимость устройства стяжки 8 см для квартиры 59 м² — 57 975 , или 982 за 1 м²
Стоимость сухой смеси
В таблице не учтена стоимость аренды бетономешалки, а работы по укладке стяжки могут выйти дороже, чем при заливке бетононасосом, ведь раствор нужно готовить вручную. Мой опыт показывает, что готовить раствор на месте в конечном счете дороже, чем привезти его с завода.
Деревянный пол
В современных многоэтажках уже не ставят полы из дерева. Но их нередко можно встретить в домах старого типа.
Дерево — это теплый и экологически чистый материал, но со временем оно имеет тенденцию рассыхаться, из-за чего образуются щели в полу. А они становятся причиной сквозняков. Поэтому правильно будет такие покрытия дополнительно обрабатывать.
Технология изоляции
Чтобы произвести утепление на первом этаже, нужно выполнить следующие действия:
демонтировать старое покрытие, проверить и если имеется необходимость, заменить, а при нормальном состоянии его можно будет уложить на место;
поверхность обработать противогрибковыми антисептиками и дать подсохнуть;
установить утеплитель и покрыть его пароизоляционной пленкой;
сверху на поверхность стелется доска.
Виды полов на первом этаже
При строительстве частного дома возникает вполне насущный вопрос: как сделать хороший и добротный пол
Первый этаж частного дома отличается тем, что имеет непосредственный контакт с землей (грунтом). А поэтому необходимо устроить пол таким образом, чтобы в частном доме было сухо тепло и уютно.
Существует четыре варианта устройства пола:
Полы деревянные на лагах по грунту;
Полы на лагах по опорным столбам;
Цементная стяжка;
Сухая стяжка.
Итак, разбираем каждый по пунктам.
Лаги по грунту для деревянного пола
Обустройство деревянного пола на лагах по грунту своими руками в частном доме достаточно просто
Такой пол хорош в том случае, если почва, на которой стоит частный дом, не отличается близким расположением грунтовых вод и не склонна к сезонным подтоплениям. Кроме того, укладывают такой пол там, где ленточный фундамент невысокий и пи этом нет необходимости поднимать полы.
Обустройство деревянного пола на лагах по грунту своими руками в частном доме достаточно просто. Вам понадобятся:
Лаги (брусья крупного сечения 50х100 и более);
Гидроизоляционный материал;
Песок и щебень;
Трамбовка;
Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол или керамзит);
Чистовые доски пола (вагонка);
Землю по всему периметру вылитого фундамента хорошо трамбуем. Сверху насыпаем слой песка 10 см, и слой щебня. Каждый из слоев такого пирога хорошо выравниваем и трамбуем. Даем немного отстояться (1-2 дня).
Теперь стелем гидроизоляционный материал. Края его нужно укладывать встык своими руками и при этом хорошо проклеивать скотчем. Необходимо также накинуть гидроизоляцию на стены фундамента на высоту 10-15 см.
Следующим этапом устройства деревянного пола своими руками станет укладка лаг. Их модно класть непосредственно на землю, а можно установить на кирпичные подпорки, если есть необходимость немного приподнять пол. У стен деревянные лаги крепим специальными направляющими пластинами, не забывая делать отступ от стен на 1-2 см для свободного расширения деревянного материала.
Расстояние между лагами заполняем утеплителем. Это позволит обеспечить тепло полов на первом этаже частного дома.
На уложенные лаги можно уложить либо запасную обрешетку из бруса меньшего сечения, либо постелить плиты фанеры для последующего обустройства финишного напольного покрытия.
Важно: на всех этапах устройства пола следите за максимальным заполнением пространства утеплителем и за уровнем установки лаг. Иначе полы, сделанные своими руками, получатся кривыми.
Пол деревянный на опорных тумбах
Современные мастера часто рекомендуют обустраивать деревянный пол на лагах на опорных столбах
Современные мастера часто рекомендуют обустраивать деревянный пол на лагах на опорных столбах. Такое устройство полов позволяет получить теплое и надёжное покрытие, отличающееся своей экологичностью. Кстати, цена такого пола не сильно отличается от устройства деревянного перекрытия на земле (грунте).
Для выполнения работ вам понадобится:
Песок и щебень;
Куски рубероида;
Цементный раствор для заливки фундамента;
Арматурные пруты или сетка;
Кирпич или шлакоблок;
Крепежные шпильки;
Теплоизоляционный материал;
Деревянные лаги;
Шуруповёрт;
Слой гидроизоляции.
Итак, для того чтобы сделать опорные тумбы, нужно выкопать ямы под фундамент для них. Расстояние между ямами делаем 100-120 см, а их сечение делаем 50х50.
Важно: чем выше хотите сделать опорные столбы своими руками, тем большим должно быть их сечение.
Землю в ямах хорошо трамбуем и засыпаем туда слой песка. Его уплотняем, а сверху укладываем слой щебня и тоже трамбуем.
Теперь следующим слоем пирога станет рубероид. А уже сверху нужно заливать цементный раствор для фундамента, армируя его прутами или сеткой. Чтобы раствор не растекался, его нужно ограничить опалубкой.
Последним слоем пирога станет кирпичная кладка. Высоту делайте по своему усмотрению. В процессе кладки своими руками монтируем в кирпич направляющие шпильки. Они будут держать лаги по заданному уровню.
Теперь землю вокруг столбиков хорошо трамбуем и засыпаем сначала слоем песка, а затем щебня. Все составляющие пирога уплотняем.
Накрываем пирог гидроизоляцией, загоняя её края на стены фундамента дома и на стенки опорных столбов. Все стыки проклеиваем скотчем.
В брусьях лаг для пола в частном доме сверлим отверстия под шпильки и крепим деревянные балки. Фиксаторы шпилек хорошо зажимаем и топим в дереве. Излишки стали обрезаем болгаркой.
Расстояние между лагами и гидроизоляцией закрываем теплоизоляционным материалом. Его уровень может достигать 10-25 см, а можно устроить теплоизоляцию вплоть до уровня лаг.
Осталось положить черновые доски пола, чтобы потом укладывать финишное напольное покрытие.
Важно: для большей прочности пола в частном доме можно сначала уложить черновой слой пирога (то есть постелить фанеру на доски 2-3 сорта), а потом уже класть напольное покрытие выбранного типа.
Пол бетонный
Этот способ устройства достаточно современный и используется в домах с каменной кладкой
Этот способ устройства достаточно современный и используется в домах с каменной кладкой. Преимуществами такого пола являются монолитность, долговечность, идеальная ровность. Единственным минусом можно считать холод бетона, но эту проблему можно решить, заполнив уровень стяжки теплоизоляционным материалом.
Для работ вам понадобятся:
Песок, щебень, цемент, гравий;
Гидроизоляционный и теплоизоляционные материалы;
Трамбовка;
Уровень строительный;
Деревянные перемычки для пола в частном доме;
Бетономешалка.
Итак, вначале своими руками готовим основание. Его (землю) хорошо выравниваем и уплотняем трамбовкой. Сверху насыпаем слой песка, а затем слой щебня и все слои пирога тоже уплотняем.
Теперь стелем гидроизоляцию по всему периметру будущего пола. Стыки склеиваем скотчем, а края накидываем на стены на высоту 10-15 см.
Теперь можно залить слой черновой стяжки, замешанной на керамзите или гравии. Слой такой стяжки может быть от 10 до 20 см.
Следующим слоем пирога после просыхания черновой стяжки на первом этаже можно укладывать теплоизоляционный материал, предварительно накрыв черновую стяжку гидроизоляцией.
А уже поверх теплоизоляционного слоя пирога (керамзита) заливаем финишную стяжку, выравнивая её по уровню и предварительно армируя сеткой.
Готовый бетонный пол просушивают в течение месяца.
Такой пол на первом этаже пригоден под укладку плитки, керамогранита, линолеума, паркета или ламината.
Важно: главное хорошо просушить готовое основание. Проверить это можно с помощью пол-литровой банки, установленной на пол дном вверх. Если в ней соберется конденсат, значит, пол в частном доме еще не готов. Если банка сухая, можно приступать к дальнейшему обустройству пола.
Устройство сухой стяжки в частном доме
Это самый современный способ устройства пола в частном доме
Это самый современный способ устройства пола в частном доме. Подходит как для кирпичного строения, так и для деревянного дома.
Подготовьте такие материалы:
Песок и щебень:
Сухую смесь стяжки в нужном количестве;
Гидроизоляционный материал;
Строительный скотч и трамбовку;
Уровень и деревянные планки-направляющие;
Плитки фанеры;
Саморезы, клей и шуруповёрт.
Важно: сухая стяжка сама по себе является отличным утеплителем, поэтому полы на первом этаже дома будут тёплыми и качественными.
Работы выполняются в таком порядке:
Подготавливается основание. Устройство пола сухой стяжкой требует идеальной ровности, поэтому хорошо трамбуем грунт и засыпаем его слоями пирога — песком и щебнем. Каждый хорошо трамбуем.
Накрываем все слоем гидроизоляции, хорошо проклеивая стыки скотчем и набрасывая материал на стены.
Теперь устанавливаем деревянные перемычки, чтобы устройство пола сухой стяжкой прошло максимально ровно.
Следующий этап обустройства пола на первом этаже — засыпка сухой смеси на заданный уровень.
Важно: стяжку нужно хорошо выравнивать и трамбовать.
Последним слоем пирога пола на первом этаже станут два слоя плитки фанеры. Её укладывают по типу кирпичной кладки, со сдвигом швов. Начинают от двери и вглубь комнаты, чтобы не нарушить ровность насыпанного своими руками пола в частном доме.
Чтобы покрытие стало более прочным, сверху на первый слой фанерной плитки сажают на клей второй слой плит. При этом располагают их перпендикулярно первым плитам. Для надёжности плиты крепят саморезами.
На конструкцию такого пола можно укладывать своими руками любое напольное покрытие, от керамической (глиняной) плитки до паркета или ламината.
Бетонный пол
Бетон долговечен и потому очень часто используется в качестве перекрытия. Однако этот материал очень холодный. Поэтому в тех домах, где он используется, на первых этажах необходима тщательная теплоизоляция. В противном случае любое отопление не сможет прогревать должным образом.
Утепление бетонного пола первого этажа владельцы квартиры должны делать с гидроизоляцией, так как в подвале часто образуется сырость, вследствие чего без соответствующих работ появится плесень на стенах.
Инструкция по проведению работ
Начинают процесс с подготовки основания. Для этого необходимо снять все покрытие и проверить плиты на наличие щелей, сколов и трещин. Если есть дефекты, они устраняются специальным раствором на основе бетона или цемента. После застывания поверхности, ее обрабатывают специальной пропиткой, которая укрепляет слой.
Далее следует произвести гидроизоляцию. Здесь вполне подойдет полиэтиленовая пленка. Она должна заходить на стены примерно на пятнадцать — двадцать сантиметров. Справится с задачей и специальная грунтовка глубокого проникновения.
Для монтажа утеплителя изготавливают каркас. Для этого укладывают брусья, а под ними — куски рубероида. На бруски ставят лаги, а вся конструкция крепится к бетону.
После этого можно установить сыпучий утеплитель один или в составе с жидким вариантом. Поверх него в полости конструкции укладывают минеральную вату. Можно воспользоваться также пенопластом или другим материалом.
Затем укладывается пленка, изолирующая пар, которая крепится скобами к лагам.
Заканчивается процесс монтажом чернового пола. В зависимости от вида финишного покрытия, он может быть выполнен из досок или толстой фанеры.
В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы
Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.
Черновой пол в деревянном доме
Варианты конструкций деревянных перекрытий
Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.
Схема утепления деревянного пола
Обустройство пола по грунту для первого этажа
Этот способ подходит для домов, в которых нет подполья или если не предусмотрено подвальное помещение. Это дополнительная экономия, поскольку обустройство подвала потребовало бы дополнительных расходов.
Способ укладки таких полов — наиболее простой из всех существующих, и по исполнению, и по расходу материалов. Есть два варианта – стяжка бетоном пола и монтаж полов из дерева по лагам.
Каждый из методов отличается своими особенностями, и в последовательности работ, и в конечном итоге. Выбор зависит от выбора материалов для строительства дома – в деревянных конструкциях логичнее сделать и полы из дерева.
А для каменных и кирпичных кладок оптимальным вариантом станет стяжка полов из бетона. Четких требований к материалам нет, потому можно действовать по своему усмотрению.
Разметка и установка маяков
Одним из наиболее удобных способов является использование маячкового профиля для штукатурки. Профиль бывает двух видов: 6 и 10 мм по высоте.
Пример маячкового профиля, который применяется для устройства стяжки пола
Такой профиль устанавливается рядами под уровень стяжки. Расстояние между маяками принимается несколько меньшее, чем ширина правила, которым разравнивают смесь.
Одним из наиболее актуальных вопросов является крепление маячкового профиля к основанию. Существует несколько способов: при помощи лепёшек раствора, при помощи раствора и дюбелей и при помощи специальных платформ.
Рассмотрим данные способы подробнее:
1) Крепление при помощи кучек раствора
На линии установки профиля раскладывают кучки раствора, с интервалом 1,0 – 2,0 м (зависит от жёсткости профиля). Затем в эти лепёшки утапливается маяк до необходимой отметки, что контролируется при помощи лазерного нивелира. Излишки раствора над маяком снимают при помощи шпателя. Таким образом выставляются все необходимые маяки и затем выжидается время, пока схватится раствор.
Крепление маячкового профиля при помощи гипсового раствора
Таким образом, маяки могут устанавливаться на цементно-песчаный раствор либо на гипсовую штукатурку или шпатлёвку. Но в том и другом случае есть плюсы и минусы.
Цементно-песчаный раствор для крепления маяков обеспечивает однородность стяжки, но долго схватывается, а гипсовая смесь схватывается достаточно быстро, но стяжка в таком случае будет неоднородной. Здесь каждый сам для себя решает, какую смесь использовать.
2) Крепление при помощи раствора и дюбелей
Этот способ является более продвинутым вариантом первого.
На линии установки маяка в основании (в плите перекрытия) просверливаются отверстия с интервалом от 1,0 м. Далее в отверстие устанавливают дюбель и закручивают саморез. Верх шляпки самореза выставляется на отметку на 10 или 6 мм ниже уровня стяжки (в зависимости от высоты используемого маячкового профиля). Далее на саморез укладывают кучки раствора. Затем маяк утапливают в раствор, пока он не упрётся в шляпку самореза.
Наглядно этот способ продемонстрирован на схемах ниже:
3) Крепление маяков при помощи специальных платформ
Выше перечисленные способы крепления маяков обладают одним минусом – лепёшки раствора легко сломать, случайно наступив или задев их. А восстановление требует существенных затрат времени.
Избежать этой неприятной ситуации поможет применение специальных пластиковых платформ для фиксации профиля (фото ниже):
Платформы крепятся к основанию при помощи дюбелей и саморезов и выставляются на необходимую высоту при помощи уровня.
2 Разметка под маяки при помощи лазерного уровня
Шаг 1. Первым делом необходимо определиться с направлением маяков (вдоль или поперёк помещения).
Затем необходимо с помощью рулетки отложить равные отрезки и сделать метки вдоль двух противоположных стен помещения.
Между соответствующими метками при помощи отбивочного шнура или капроновой нити и маркера по существующему основанию наносятся линии, которые служат разметкой для установки маяка в плане.
Первый маяк устанавливается в 15-20 см от стены, а остальные на равном расстоянии друг от друга с учётом длины правила. Наглядно этот процесс продемонстрирован ниже:
Шаг 2. Далее необходимо выполнить высотную разбивку под маяки. Это наиболее сложный и ответственный этап.
Как уже было сказано, лазерный уровень даёт ровную горизонтальную плоскость, соответственно расстояние от любой точки этой плоскости до верха стяжки должно быть одинаковым, если, конечно, мы используем стяжку для выравнивания поверхности, а не для придания уклона.
Таким образом, для начала нам необходимо определить, какое же расстояние необходимо откладывать от линии лазера, чтобы разметить верх маяка и соответственно верх стяжки.
Для этих целей нам необходимо установить рулетку или нивелирную рейку в самой высокой точке основания, которую мы нашли на предыдущем шаге. В нашем примере это любая из точек 12, 14 или 15.
Затем нам необходимо определить высотную отметку по лазеру в данной точке:
h — расстояние от плоскости лазера до верха стяжки, tmin – минимальная толщина стяжки
Предположим, что относительная высотная отметка в указанной точке — 15 см, то есть это расстояние от плоскости лазера до верха основания. Таким образом если мы принимаем минимальную толщину стяжки 20 мм, то расстояние от линии лазера до верха стяжки будет 15-2=13 см, что продемонстрировано на схеме выше.
Теперь, чтобы получить отметку верха стяжки в любой точке основания, нам необходимо откладывать от линии лазера 13 см.
Важно: стоит отметить, что если мы переставляем лазер с места на место (или убираем, а затем снова устанавливаем), то в одной и той же точке основания мы можем получать разные относительные отметки. Поэтому, если вы прерываете процесс разметки и переставляете прибор, то вышеуказанную процедуру определения расстояния от плоскости лазера до верха стяжки необходимо повторить
Шаг 3. Откладываем высотные отметки на стенах в местах установки маяков. В нашем примере нам необходимо откладывать от линии лазера h=13 см:
Высотная разбивка для установки маяков. От линии лазера откладывается фиксированное расстояние
Шаг 4. По линии разметки (выполненной в шаге 1) под маячковый профиль укладываются кучки раствора (если, конечно, вы выбрали данный способ крепления). Затем на этот раствор устанавливается маяк. Начало маяка выставляется по отметке на стене, а середина и конец регулируются по лазерному уровню.
Для удобства выравнивания маяка можно сделать трафарет из куска картона или фанеры, на котором делается метка со значением h.
Пример трафарета для выставления маяков
Таким образом выставляются все маяки, и только после схватывания фиксирующего раствора приступают к укладке смеси.
Пример выставленных маяков под стяжку пола
Бетонная утепленная стяжка
Бетонное основание по грунту издавна применяется как самое надежное в любых видах строений- хозяйственных постройках, гаражах и сараях, складах и хранилищах.
Для домов без подвалов такое обустройство пола стало применяться относительно недавно, но очень быстро распространилось за счет удобства и других факторов явного преимущества бетонного пола.
Прежде всего, это возможность создания ровной поверхности напольного покрытия, что необходимо для последующей отделки. Появилось много доступных теплоизоляционных материалов, а также систем для водяного отопления полов.
Подготовка и черновая заливка стяжки пола
Подготовительные работы начинают с уплотнения почвы и досыпки подушки для стяжки начерно. Грунт трамбуется или вручную бревном с двусторонней рукояткой, или механическими устройствами, специально разработанными в таких целях. Для эффективности и ускорения работы поверхность слегка смачивается водой.
Самый первый слой подсыпки выбирают исходя из её толщины в общей сумме. Е
сли расстояние от пола до почвы примерно 0,3 м – сначала делается подушка из доступного материала, строительных отходов или глины. Затем высыпается слой щебенки крупной фракции, толщиной около 10 см.
При помощи гравия достигается жесткость основы, что выравнивает поверхность и не дает подниматься влаге по капиллярам внутрь помещения.
Поверх гравия высыпают песчаный слой на 5-7 см толщиной. Какой будет песок здесь не очень важно, потому можно использовать обычный карьерный вариант.
Подушку выравнивается по максимуму, поверх всей конструкции выстилают пленку из полиэтилена. Эта прослойка удержит воду, которая содержится в бетоне, и не даст проникнуть воде из почвы.
Настил пленки делается с заходом на поверхности стен около 15 сантиметров.
После чего заливается черновой слой бетона. Простой раствор бетона (обедненный) замешивается из песка и щебня, с добавлением цементной смеси. Расход примерно 9:1. Вместо щебня, при необходимости, можно взять керамзит.
Такая подушка ещё и утеплит пол снизу, не давай влаге проникнуть внутрь. Заливка начерно делается на 10 см. и хотя и не требуется ровной поверхности на данном этапе, специалисты все же рекомендуют слегка выровнять поверхность. Так будет проще укладывать гидроизоляцию и тепловую защиту.
При замесе раствора бетона важно использовать качественный песок. Просто речной или карьерный не подойдет, поскольку в нем довольно много глины, что приведет к растрескиванию бетонного слоя. Требуется взять промытый песок довольно мелкой фракции.
Армирование для чернового слоя, как правило, не делают, поскольку нагрузка не слишком велика. После того, как поверхность слегка выровнена, её ненадолго оставляют, чтобы слой приобрел необходимую твердость.
В среднем это время может занять до 4недель. Но обычно приступают через 10 дней. Всю поверхность из бетона нужно периодически увлажнять, чтобы не было трещин. Регулярность опрыскивания должна составить около пары раз в сутки.
Гидро- и теплоизоляция полов по грунту
Как основной слой гидроизоляции можно взять не полиэтилен, а хороший материал. На стадии черновой заливки достаточно обработки мастикой на битумной основе и монтаж рубероида или гидростеклоизола.
Если применяют рулонный материал, то его раскатывают по полосам в 15 сантиметров.
Перекрытие полос должно составить не менее 10 сантиметров, а края лучше не обрабатывать горячим способом для склейки. Оптимальным будет промазка краев рубероида битумными составами. На стены делается небольшой нахлест, но выше уровня чистовой стяжки.
Утепление делается пенопластном, или же пенополитстиролом. Последний вариант предпочтительнее, но дороже. В торцах плит такого защитного материала есть пазы для монтажа, что упрощает работу с ним.
Все швы заполняют пеной из полиуретана или отделывают особым клеем, которым проходятся и вдоль стен.
Балки и пол
Устройство пола второго этажа по деревянным балкам имеет свои технологические особенности.
Работы со стороны подвала
Квартиру на первом этаже возможно утеплить со стороны подвала. С этой целью на потолок в техническом помещении крепится теплоизоляционный материал. Им может быть пенопласт или пеноплекс, которые просто наклеиваются. Подойдет в этом качестве и минеральная вата. Но прикрепить ее будет сложнее. Для этого нужно:
закрепить бруски толщиной на пару сантиметров больше слоя утеплителя;
уложить минвату между элементами установленной конструкции;
при помощи степлера установить на поверхности пароизоляционную мембрану
обшить конструкцию фанерой или древесноволокнистыми плитами.
Запомнить
Стяжка позволяет подготовить ровное и долговечное основание для финишных покрытий — ламината, линолеума, плитки и других.
Чтобы стяжка была ровной и без перепадов, ее заливают по маякам и шлифуют затирочной машиной. В некоторых случаях для компенсации перепадов дополнительно делают наливной пол.
Устройство стяжек — трудоемкий физический труд, который относится к черновым работам. За качеством устройства стяжки лучше следить лично или позвать эксперта, который в этом разбирается.
На деревянных перекрытиях, как правило, нельзя устроить мокрую или полусухую стяжку. Лучше делать сухую — она также улучшит тепло- и звукоизолирующие свойства перекрытия.
Качество стяжки влияет на долговечность чистового покрытия и комфорт. Мебель и бытовая техника должны стоять на идеально ровной поверхности пола. Например, если стиральная машинка будет стоять на неровном полу, появятся лишние вибрации, а срок службы самой машинки сократится.
Выбор метода утепления
Чтоб приступить к рабочему процессу, необходимо ознакомиться с основными методами утепления. Они делятся на следующие виды (зависит от используемых материалов):
Сыпучее
Плиты, маты и рулоны
Жидкое
Для сыпучего утепления используются такие материалы, как шлак, пенопласт или опилки. Полностью заполняя пространство в обрешетке, они надежно перекрывают путь холодным массам снизу. В частных домах или квартирах метод одинаково эффективен, но должного распространения не получил. Сложный монтаж и появление новых современных теплоизоляторов на рынке вытеснили его.
Плиты, маты и рулоны
Современный рынок полон материалов, выполненных в виде рулонов, матов или плит. Они имеют небольшую толщину (до 10 см), благодаря чему несущественно уменьшают жилое пространство. В частных домах особенно популярно утепление пола первого этажа матами на основе естественных растительных волокон.
Утепление жидкими составами
Раствор цемента смешенный с различными примесями (керамзит, опилки и т. д.), распыляющиеся по поверхности составы, полимеры – все это жидкая теплоизоляция. В отличие от других методов, она легко наносится и обеспечивает отличные качественные результаты. Получила широкое распространение в квартирах первого этажа.
Пол в доме с подвалом и без него
Когда приходится утеплять пол первого этажа частного дома, необходимо рассмотреть один из двух вариантов:
Наличие подвала
Отсутствие подвала
Распространенные ошибки
Плохая подготовка грунта или песчано-гравийной подушки – если слои недостаточно хорошо утрамбованы, бетонный пол окажется непрочным, может даже деформировать финишное напольное покрытие.
Низкое качество наполнителей – если гравий или песок не промыты, пол получится непрочным даже при условии использования качественного цемента в больших объемах.
Неправильное выполнение армирования – если сетку или арматуру уложить прямо на основание, задачи своей каркас не выполнит. Он повышает прочность конструкции и гарантирует, что потом пол и проложенный по нему финишный слой ламината или линолеума не просядет, лишь в том случае, если полностью со всех сторон залит стяжкой.
Несоблюдение технологии, экономия на материалах – все это приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик и уменьшению длительности службы бетонного пола.
Залить бетонный пол по грунту в частном доме своими руками вполне реально. Обратив внимание на все важные моменты и точно соблюдая технологию, проводя работы с качественными материалами, можно создать прочный, долговечный и надежный пол.
Пол по грунту с утеплением керамзитом
Если верхний слой грунтовой подушки отсыпать из керамзита, то можно отказаться от слоя утеплителя под стяжкой.
Керамзит достаточно легко насыщается влагой из нижележащего грунта. У влажного керамзита снижаются теплоизоляционные свойства. По этой причине между грунтом основания и слоем керамзита рекомендуется устраивать барьер для влаги. Таким барьером может служить толстая гидроизоляционная пленка.
Керамзитобетон крупнопористый без песчаный капсулированный. Каждая гранула керамзита заключена в цементную водонепроницаемую капсулу.
Прочным, теплым и с низким водопоглощением будет основание для пола, выполненное из крупнопористого без песчаного керамзитобетона.
