Отделка стен гипсокартоном: особенности исполнения
Подготовка ниши
Установка подвесного унитаза предполагает использование ниши для размещения рамы. Как уже говорилось, для крепления необходима определенная прочность стен. Конструкция инсталляции может выдерживать массу до 400 кг, часть нагрузки от которой передается стене. К этому вопросу необходимо подходить с особой внимательностью.
Для того, чтобы разместить инсталляцию необходимо подготовить нишу. Она должна быть следующей:
Высотой – 1 м;
Шириной – 0,6 м;
Глубиной – до 0,2 м.
В отдельных случаях подобную глубину создать проблемно. В таких случаях необходимо углубляться на возможное значение, а оставшиеся элементы скрывать гипсокартонными панелями.
За счет скрытия основной части устройства открываются определенные возможности для декорирования и улучшения интерьера. Просто же размещать инсталляцию возле стены и обшивать ее ГКЛ не стоит, т.к. разместить унитаз обычной компоновки будет дешевле и проще. К тому же он будет занимать меньше места.
Варианты внутренней декоративной отделки стен
Пористая структура газобетона имеет значительные плюсы в виде хорошей тепло- и шумоизоляции, но высокая паропроницаемость не дозволяет именовать этот безупречным.
Не секрет, что водяного пара в теплом воздухе жилых помещений намного выше, чем во наружной атмосфере.
При прохождении через стенку из газосиликатных блоков, воздух комнатной температуры равномерно дает тепло, потому внешняя сторона дома имеет температуру окружающей среды.
Перепады температур в толще стенки содействуют конденсации водяного пара, из-за что происходит неизменное скопление воды в массе газосиликата. Побочными явлениями при этом является понижение теплоизоляционной возможности, уменьшение циклов морозостойкости, развитие грибковых микроорганизмов на поверхности стенок.
Чтобы избежать переувлажнения , нужно прирастить характеристики паропроницаемости внешной поверхности стенки, для что юзают низкопористые отделочные .
Сразу с сиим понижают диффузионную способность внутренних поверхностей стенок, используя особые облицовочные .
Особенности пористых блоков вынуждают строго соблюдать технологию строительства: к отделке внешних стенок приступают лишь опосля того, как будут окончены все «мокрые» работы во внутренних помещениях дома из газобетона.
Отделка внешних однослойных стенок домов, построенных из газобетона, выполняется одним из последующих методов.
Окрашиванием. В работе юзают фасадные шпаклевки либо краски с высочайшей паропроницаемостью. При этом на наружный вид огромное влияние оказывает качество подготовки поверхности стенки, потому предварительно затирают межблочные швы либо делают имитацию их расшивки.
Шпаклевкой особыми смесями, предназначенными для ячеистого бетона. Работа выполняется в один слой шириной не наиболее 5 мм.
Штукатуркой легкими облицовочными составами для газосиликатных блоков.
Обустройством вентилируемого фасада хоть какого типа, который обшивают блок-хаусом, сайдингом и иными декоративными покрытиями.
Облицовкой декоративным кирпичом. Кладку выполняют с воздушным промежутком от 3 до 5 см.
Наружную отделку дома из газобетона выполняют в серьезном согласовании с принципами понижения паропроницаемости извне вовнутрь помещения, потому применение обычного строительного раствора и пленкообразующих красок не допускается.
На рынке можно отыскать множество сухих штукатурных консистенций от российских и забугорных производителей. Самые обыкновенные из них представляют собой легкие строй составы на базе цемента.
В наиболее сложные консистенции с увеличенной вязкостью вводится известковая добавка. Работать вяжущими растворами удобнее, но и стоимость их незначительно выше.
Облицовку на относе, либо, по-другому, вентилируемый фасад, считается самым прогрессивным и оптимальным способом отделки внешних стенок домов из газосиликата либо газобетона. В схожих целях юзают множество листовых либо погонажных отделочных в – сайдинг, вагонка, блок-хаус, керамогранитные плиты, железные либо пластмассовые листы и т. д.
Чтобы закрепить облицовку этого типа на поверхности газобетонных стенок, юзают систему направляющих (при необходимости – с следующей обрешеткой), которые обеспечивают нужный зазор. Конструкцию монтируют при помощи гвоздей, дюбельного либо анкерного крепежа.
При отделке дома из газобетона почаще всего юзается система вертикальных направляющих из древесных реек, снаружи обшитая горизонтальным погонажем – древесной вагонкой либо блок-хаусом, сайдингом и т. д.
Облицовку листовыми ми делают с обрешеткой, которую к направляющим прибивают гвоздями либо крепят саморезами. Нередко зазор меж отделкой и стенкой утепляют минеральной либо базальтовой теплоизоляцией.
При строительстве дома из газобетона хорошим вариантом внешной отделки являются готовые фасадные системы, в крайние годы практически наводнившие рынок стройв. Подобные наборы укомплектованы всеми необходимыми крепежными и направляющими элементами, а их высочайшая надежность дозволяет употреблять конструкции не лишь в личной стройке, но и при возведении высотных спостроек.
Окраска стенок домов, построенных с юзанием газобетона, является бюджетным методом внешной отделки и может выполняться как с юзанием особых фактурных красок, так и фасадными шпаклевками.
Очевидно, схожий метод отделки нужно планировать заблаговременно, так как окраска просит от каменщика особенной тщательности и аккуратности.
Прежде чем приступить к покраске, заполняют выпуклости и повреждения блоков, затирают швы, сглаживают поверхность стенок. К покраске приступают опосля полного удаления пыли и грязищи.
Наружная отделка дома из газобетона. Фото
Для фасадов из ячеистого бетона производители отделочных в выпускают особые фактурные паропроницаемые краски. Как правило, даже дешевая смесь этого типа обходится в круглую сумму, ежели нужно отделать огромную площадь.
Понизить стоимость покраски дома из газобетона наиболее чем в 10 раз можно, используя снаружи фасадную шпаклевку, к примеру, популярный дешевый состав марки «Старатели».
Консистенция разбавляют водой в пропорции 20 кг сухого состава на л воды и перемешивают до получения смеси сметаны. При необходимости получения определенного цвета, в шпаклевку добавляют колер для аква эмульсий.
Шпаклевку наносят на стенку точно так же, как и краску – при помощи валика либо широкой кисти. Высыхание этого происходит довольно быстро, что нужно учесть в процессе работы. Может быть, за один проход не получится получить равномерный цвет поверхности. В таком случае фасад красят повторно.
Как видите, существует множество вариантов внешной отделки домов из газобетона и газосиликата. Какой из них выбрать для защиты и декорирования поверхности строения – решать для вас.
Принципиально лишь подойти к работе со всей ответственностью и аккуратностью, и тогда наружный вид стенок будет долгие годы веселить крепкой и прекрасной отделкой.
Отделка дома из газобетона. Видео
Популярные разновидности стеновой отделки.
Примеры декорирования в популярных стилистических решениях.
Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, следует разобраться с конструкцией. Монтаж подвесного унитаза станет намного проще, когда известно его устройство и принцип действия. Сразу станет понятно, как правильно действовать и что необходимо.
Главной особенностью изделия является то, что на виду остается лишь чаша.
Основой всей конструкцией является прочная металлическая рама. К ней непосредственно фиксируется видимая часть. Как раз с этого элемента стартует вся работа по установке. Рама должна быть прочно закреплена к стенке и устойчиво располагаться на полу. В итоге она должна без проблем выдерживать взрослого человека. Исходя из этого можно сказать, что зафиксировать раму к слабой стене не выйдет.
У рамы имеется элемент, позволяющий изменять высоту крепления чаши, которая крепится с помощью специальных штырей. Именно они являются основными креплениями при установке унитаза инсталляции.
Распространен вариант крепления сразу двух инсталляций – унитаз и биде.
Вторым элементом является пластмассовый сливной бачок. Он также скрывается в стене. Обладает специфической формой, т.к. должен помещаться в ограниченном пространстве. Бачок также устанавливается в металлическом каркасе и изолируется особым материалом, препятствующим образованию конденсата. На передней стенке бачка имеется вырез для монтажа сливной кнопки. Современные модели, в том числе напольные, имеют дозированный спуск воды – 3 или 6 литров.
Следующим элементом является чаша унитаза. Единственная часть, которая находится на виду и находящаяся в активной эксплуатации. Обладает традиционной формой, но в отдельных дизайнерских моделях имеются оригинальные конфигурации.
В комплекте поставки имеются все необходимые детали и приспособления. Прилагаемая инструкция также способна показать всю последовательность монтажа инсталляции унитаза.
Если разобраться в конструктивных особенностях изделия, становится понятно, как установить настенный унитаз.
Конструкция настенного изделия такова, что видимым элементом является только чаша унитаза
Первый элемент — крепкая стальная рама, являющаяся основой, к которой крепится видимая часть конструкции – чаша унитаза. Именно с ее монтажа начинается установка подвесного унитаза. Раму надежно фиксируют на стене, также закрепляют на полу – в результате она должна выдержать вес тяжелого человека.
Соответственно, к слабым стенам (например, из гипсокартона) данную конструкцию монтировать неприемлемо, так как стена просто не выдержит. Рама снабжена устройством, позволяющим регулировать высоту (400-430 мм), на которую монтируют чашу изделия. Ее подвешивают к раме, используя специальные штыри – это и есть основное крепление подвесного унитаза.
Часто одновременно устанавливают две инсталляции — для унитаза и для биде
Второй элемент – скрытый в стене сливной бачок из пластика. Его форма отличается от традиционной, так как емкость должна поместиться в узкой конструкции. Его монтируют в стальной каркас и изолируют специальным материалом, исключающим появление конденсата – стирополом. Передняя стенка бачка оснащена вырезом под монтаж спускового кнопочного устройства. В случае ремонта также используют данный вырез. Практически все современные бачки предполагают дозирование слива: например, объем спускаемой воды может быть и 3 л, и 6 л – в зависимости от целей.
Сливные бачки плоской конфигурации закреплены внутри инсталляции
Третий элемент – чаша унитаза, единственная видимая и активно эксплуатируемая деталь конструкции. Форма ее традиционная, овальная, хотя дизайнерские модели бывают и круглой, и прямоугольной конфигурации.
Чаша унитаза может быть и прямоугольной, и даже круглой формы — все зависит от фантазии дизайнера и желания клиента
Проблем с крепежом быть не должно, так как к изделию прилагается комплект из необходимых деталей и инструментов и инструкция по монтажу. Иногда требуется дополнительно приобрести тефлоновую ленту, отвод из полиэтилена, гибкий шланг, шпильки.
Монтаж инсталляции
Установка инсталляции унитаза своими руками на специальную раму, фиксируемую к стене, является более дорогостоящим процессом, но более быстрым и надежным. Крепление инсталляции будет происходить к полу и прочной стене.
1. Закрепление металлической рамы. В ней имеются соответствующие отверстия, с помощью которых она фиксируется к поверхностям дюбелями. Две точки для крепления к полу и две к стене. К месту установки подводятся канализационные и водопроводные трубы. Установленная рама должна быть проверенна на ровность с помощью строительного уровня. Необходимо выдержать точную параллельность к устанавливаемой стене, т.к. даже незначительные перекосы могут привести к перебоям в работе и даже поломкам. Горизонтальную регулировку осуществляют при помощи креплений в стене, которые изменяют свое положение.
Этот этап также предполагает выставление высоты расположения подвесного унитаза. Она будет зависеть от роста жильцов, обычно составляет 0,4 м. Высоту чаши можно будет отрегулировать в дальнейшем.
2. Подведение к сливному бачку воды. Можно использовать гибкую или жесткую систему. Профессионалы чаще используют жесткую, т.к. она способна дольше прослужить. Можно использовать и гибкие шланги, но если они выйдут из строя, то добраться к ним и заменить быстро не получится. В процессе монтажа подводки вентильный кран бачка, также как и слив из него, должен быть закрыт.
После соединения следует проверить надежность соединений. Для этого следует открыть подачу воды и начать заполнять бачок. Если имеются утечки, то устраняются. Вода может остаться в бачке.
3. Подключение к канализации. Сливное отверстие унитаза необходимо вставить в отвод канализационной трубы с помощью соответствующей гофры, но отдельные модели способны подключаться без ее использования. По окончанию соединения следует проверить герметичность системы путем пробных сливов. Чтобы сделать это потребуется временно прикрутить чашу к раме. После этого снова ее снять, она будет устанавливаться в финале монтажа.
Правильную подводку трубы канализации необходимо выполнить еще до того, как начали устанавливать инсталляцию. Диаметр трубы – 100 мм. Ее необходимо прокладывать с соответствующим уклоном. Про можете прочитать в соответствующей статье.
4. Закрытие гипсокартонными листами. Установка подвесного унитаза обязательно должна сопровождаться декоративной отделкой функциональных элементов. Для отделки санузлов необходимо приобретать водостойкий двойной гипсокартон. Он отличается большей прочностью, в сравнении с обычным. Листы требуется монтировать к металлическим профилям и непосредственно к раме унитаза. Инструкция по установке должна обладать необходимой информацией по способу раскроя с указанием точек вырезки отверстий.
Обшивка может быть выполнена двумя способами: по всей площади стены или только по плоскости инсталляции. Второй метод предполагает образование небольшой полочки над чашей, которая может быть использована для размещения необходимых предметов.
В последующем установленный барьер отделывается плиткой или панелями совместно с остальной площадью помещения.
5. В завершение необходимо провести установку унитаза на инсталляцию, а именно чаши. Ее следует навесить на соответствующее место с помощью двух креплений.
6. Последним, наиболее простым этапом является установка кнопки смыва. Они бывают пневматическими и механическими. Процесс не сложный, т.к. все уже должно быть подведено к необходимому проему в стене. Механическая кнопка устанавливается с помощью специальных штифтов с последующей их регулировкой. Для пневматической же следует только подсоединить соответствующие трубочки все готово.
В процессе деятельности необходимо особо контролировать процесс монтажа рамы-инсталляции,т.к. именно от правильности будет зависеть ход дальнейшей установки. Разобраться, как установить инсталляцию для унитаза на самом деле не сложно. Достаточно следовать рекомендациям инструкции по установке, а в дополнение посмотреть соответствующее видео о процессе и все у вас получится.
Подвесные сантехнические устройства постепенно обретают популярность, особенно среди владельцев малогабаритных санузлов. Однако не всем по душе подвесные унитазы – внешне они кажутся неустойчивыми и ненадежными. Это впечатление обманчиво, ведь осуществляется с использованием системы инсталляции, которая скрывается за отделочным материалом стены. Рассмотрим более подробно преимущества подвесных сантехнических объектов и ознакомимся с инструкцией по их установке.
Иногда интересуются, как установить подвесной унитаз без инсталляции. Конечно, установку унитаза на раму можно заменить более дешевым вариантом – монтажом на сделанное своими руками бетонное основание.
Металлическая конструкция со специальными приспособлениями, предназначенная для закрепления сантехнического оборудования, называется инсталляцией. Используется она для монтажа биде, раковин, а также унитазов. Сантехника, прикрепленная к стене, помогает сэкономить свободное место и создать ощущение легкости. Кроме того, монтаж инсталляции помогает спрятать все коммуникации и трубы, которые располагаются в стене, позволяя добиться привлекательного внешнего вида комнаты и гигиеничности.
Монтаж унитаза без инсталляции, на бетонное основание
Планируя отделать дом из газобетона снаружи кирпичом, нужные предпосылки для удачной работы делают на самых первых шагах проектирования. В первую очередь это касается фундамента здания – его ширина обязана обеспечивать неплохую опору как для строй блоков, так и для облицовочного кирпича.
К слову, он не должен выступать за пределы фундамента наиболее чем на 30 мм.
Следует осознавать, что расшивка швов кирпичной кладки уменьшает паропроницаемость, опуская ее значение ниже, чем у газобетонных блоков. Чтоб устранить образование конденсата в месте примыкания поверхностей с разными физическими качествами, меж кирпичом и газобетоном оставляют просвет шириной в 3– 5 см. Ширину воздушного зазора определяют, исходя из масштабов строительства и размеров строения.
Избежать попадания цементно-песчаного раствора в оставляемый теплоизоляционный просвет поможет пенополистирольный лист нужной толщины.
Его устанавливают в зоне кладки и по мере необходимости передвигают.
Лучше всего, ежели воздушный зазор будет оборудован приточной вентиляцией. В этих целях кирпичную кладку выполняют не монолитной, а со особыми отверстиями – так именуемыми продухами. Их площадь обязана быть не наименее одной сотой от всей площади кладки.
Вентиляционные ходы располагают на уровне цоколя и под карнизом строения. При этом не следует оставлять очень широкие отверстия – довольно через определенное расстояние не заполнять веществом вертикальные швы.
При недостаточной вентиляции, в прохладный период температура воздуха в зазоре будет выше, чем снаружи, и на сокрытой от глаз поверхности кладки может быть возникновение конденсата. Также влага может просачиваться вовнутрь диффузией через облицовочный слой, потому для кирпичной кладки принципиально обеспечить неплохую гидроизоляцию цоколя.
Если строение не предназначено для проживания в прохладную пору, можно отрешиться от обустройства воздушного промежутка. В остальных вариантах невыполнение требования по обеспечению зазора чревато увеличением влажности газобетона и, в итоге, уменьшением термоизоляции.
Ежели и этот аргумент оказался для вас неубедительным, то снутри помещений непременно используйте отделочные с низкой диффузионной способностью.
Кирпичную кладку крепят к газобетонной стенке при помощи связей, устанавливая их из расчета до 4 соединений на 1 кв. м поверхности, а просветы выполняют с верхней перекладиной. В качестве опоры можно употреблять железные уголки либо несколько прутков арматуры, с заходом на стенки не наименее мм.
Крепить кирпичную облицовку к стенке из ячеистого бетона можно так:
Оставляя закладные элементы в процессе возведения стенок.
Креплением к поверхности газосиликатных стенок перфорированных полос либо бандажных лент из покрытого цинком либо нержавеющего сплава. Можно применять случайной ширины, к примеру электромонтажную миллиметровую перфополосу шириной мм, которую для наиболее крепкого крепления просто прибивают к поверхности.
Первый метод юзают при кладке блоков из ячеистого бетона на раствор. В качестве крепления можно использовать:
гибкие фасадные связи из базальтопластика, которые устанавливают на глубину не наименее 9 см в кладочные швы газосиликатных блоков;
специальную оцинкованную сетку, которую также закладывают в межблочные швы при возведении стенок.
К слову, выступающие части кладочной сетки можно применять в качестве доборной опоры при утеплении спостроек базальтовой либо минеральной ватой;
спиральные гвозди;
стержни либо гвозди из нержавейки либо покрытого цинком металла, которые забивают в строй блоки попарно в виде буковкы латинской буковкы «V». Длина схожих креплений – не наименее мм, толщина – от 3 до 6 мм.
Способ, предполагающий юзание перфорированных полос, используют при монтаже облицовки на клей. К слову, отделку дома из газобетона снаружи керамогранитом выполняют конкретно таковым способом.
Устанавливаем своими руками
Выполняя установку инсталляции унитаза собственноручно, человек может пользоваться ранее обретенными навыками, прилагаемой к конструкции инструкцией, видео роликами из интернета. Информации достаточно, чтобы получить представление о том, как должна выглядеть конструкция в итоге, как добиться желаемого результата. Но, если возникают сомнения касательно своих сил, лучше обратиться за помощью профессионалов. Используя современные инструменты, они быстро справятся с данной задачей, уже в ближайшее время предоставят достойный результат работ.
Если Вам показалось недостаточно информации, вы всегда можете дополнить её и высказать своё мнение в форме ниже «Ваше мнение».
В последнее время обычные напольные унитазы все чаще заменяются подвесными конструкциями. Они предполагают размещение на меньшей площади, а также обладают более современным внешним видом. Поэтому вполне естественным является процесс вытеснения ими традиционных моделей. Однако следование современным тенденциям имеет свои негативные стороны – более сложный монтаж, продолжительнее и дороже. Однако с успехом выйти из положения можно, если изучить как установить подвесной унитаз с инсталляцией своими руками.
Разновидности инсталляций для унитаза
На сегодняшний день существует 2 разновидности инсталляций, имеющих свои конструктивные особенности.
Блочные конструкциимонтируются только на капитальных стенах и состоят из бачка из пластика с арматурой. Комплект креплений дополнительно прилагается к унитазу. Такой вид инсталляции для унитазов устанавливается в заранее подготовленную нишу и полностью скрывается в стене. Главным преимуществом подобной конструкции является доступность, однако если в санузле нет капитальных стен, то монтаж невозможен.
После покупки унитаза многие решаются произвести его установку самостоятельно. Процедура очень простая и не требует наличия специальных навыков. Все чаще люди покупают с целью экономии пространства, здесь имеется дополнительная конструкция — инсталляция, она обеспечивает крепление унитаза к стене. В таких случаях установка инсталляции унитаза своими руками может вызывать ряд вопросов. Для предоставления полного представления про сам процесс работы существует специальная установка унитаза инструкция, которая поможет в обретении всех необходимых знаний.
Рассмотрим подробнее всю последовательность работ, которые должны производиться при установке инсталляции подвесного унитаза.
Перед началом работы нужно проверить наличие всех инструментов, которые могут понадобиться в процессе работы. Это рулетка, карандаш или маркер, перфоратор со сверлами по бетону, строительный уровень, накидные и рожковые ключи.
Теперь следует распаковать коробку с креплениями, просмотреть, все ли имеется в наличии. Производители стараются максимально комплектовать свою продукцию, чтобы человеку не приходилось покупать дополнительные крепежи. Поэтому, достаточно сверить комплектацию, имеющуюся в наличии с той, которая указана в инструкции.Начинаем рабочий процесс.
Первым делом нужно приступить к нанесению разметки, которая будет обозначать место крепления . Нужно учитывать расположение канализационных стоков, чтобы обеспечить процедуре установки максимальную простоту. Обычно система инсталляции должна располагаться на расстоянии, равном 14 мм от стены.
Теперь следует отметить точки крепления сливного бачка, обычно он располагается на высоте, равной 1 метр от уровня пола.Также необходимо обозначить на стене и полу точки крепления элементов инсталляции.После нанесения разметки необходимо при помощи перфоратора сделать отверстия в стене, полу, где будут располагаться крепления инсталляции, вставить в отверстия дюбеля.Независимо от вида и особенностей инсталляции, для нее потребуется горизонтальное и вертикальное крепление.В отверстия с установленными дюбелями необходимо вмонтировать крепежные анкера, с их помощью инсталляция будет крепиться к вертикальной плоскости.При установке важно соблюдать последовательность, чтобы в дальнейшем не возникала надобность регулировки вертикального уровня.Теперь можно устанавливать саму конструкцию инсталляции, крепить ее к уровням.Очень важно установить корпус в ровном положении относительно вертикального и горизонтального уровня.Только после того, как инсталляция установлена правильно, можно затягивать все крепления и болты, прочно фиксируя конструкцию.Теперь следует этап, на котором производится подключение канализации к инсталляции, его закрепление.Конструкция изначально оборудована специальными пластиковыми хомутами, это существенно облегчит работу, ускорит е выполнение.
После того как все работы окончены, нужно еще раз убедиться в прочности крепления инсталляции, должной затяжке болтов, соответствии конструкции уровням. На данном этапе контроля следует быть предельно внимательным, любая неточность или плохая фиксация конструкции в дальнейшем может приводить к поломке.
Изучаем установку инсталляции на видео
Установка инсталляции может производиться несколькими способами. Например, чтобы обеспечить конструкции более высокую надежность, люди покупают специальные кронштейны. Но, заводом изготовителем подвесного такая конструкция не предусмотрена, поэтому кронштейны не идут в комплектации, не упоминаются в инструкции.
Поэтому, чтобы понять, чем будет отличаться работа, можно посетить страницы интернета и просмотреть соответствующее видео, где показаны все тонкости рабочего процесса. На видео ролике каждый этап будет описан максимально подробно, чтобы даже человек, не имеющий представления про данную процедуру, мог справиться с работой быстро и качественно.
Как результат — прочное и надежное крепление инсталляции унитаза, которое прослужит долгое время.
Монтаж подвесного унитаза при помощи специальной рамы, установленной в стене, дороже, но надежнее и быстрее.
Инсталляция должна монтироваться к полу и капитальной стене
Этапы монтажа:
Установка стальной рамы – через специальные отверстия она крепится к капитальной стене и полу при помощи дюбелей. На месте монтажа выводят канализационную и водопроводную трубы. Раму (инсталляцию) следует проверить на ровность при помощи уровня. Она должна быть четко параллельна стене, к которой крепится. На этом этапе выставляется и высота установки подвесного унитаза – 40-43 см. Она зависит от роста владельцев квартиры.
Высота чаши унитаза регулируется во время монтажа
Подводка воды к бачку. Она может быть гибкой или жесткой. Специалисты настаивают на жестком варианте, так как он служит значительно дольше. Пока монтируется подводка, вентиль в бачке находится в закрытом состоянии.
На время работ слив воды из бачка следует перекрыть
Соединение унитаза с системой канализации. Выпуск унитаза вставляют в канализационный отвод, закрепляют соединение при помощи гофры. После монтажа необходимо протестировать систему – сделать пробный слив. Для этого чашу унитаза на время полностью прикручивают к раме. Затем ее снова снимают, так как обычно она устанавливается на заключительном этапе.
Многие комплекты с инсталляцией подключают к канализационной трубе без использования гофры
Обшивка рабочего участка листами гипсокартона. Для сантехнического узла выбирают листы водостойкого двойного гипсокартона, более прочного, чем обычный. Панели монтируют к раме и металлическому профилю, который крепится на стене. В прилагаемой к изделию инструкции есть подробная схема раскроя материала с местами выреза необходимых отверстий. Может быть два варианта обшивки: на площадь всей стены или только для закрытия инсталляции. Во втором случае над чашей унитаза появится импровизированная полочка.
Импровизированную полку над унитазом и биде можно использовать для декора или нужных вещей
Облицовка перегородки керамической плиткой или панелями, аналогичными отделочному материалу санузла.
Облицовка стены за унитазом должна гармонировать с остальной отделкой помещения
Финишный этап – установка настенного унитаза, конкретно – его чаши. Она навешивается на отведенную часть стального каркаса при помощи двух шпилек.
Листы гипсокартона с облицовкой закрывают инсталляцию и сливной бачок, оставляя чашу унитаза и кнопку слива
Особое внимание следует уделить правильной установке инсталляции, так как от нее зависит верное выполнение последующих работ
Достоинства и недостатки
Унитазы-инсталляции обладают следующими преимуществами:
Привлекательность и эстетичность;
Минимальные размеры, позволяющие в маленьких помещениях использовать максимум свободного пространства;
Отсутствующие ножки и опора упрощает процесс уборки;
Универсальность конструкции, предоставляющая выбор по вкусу и бюджету;
Редко случающиеся поломки, а случае возникновения – не сложный ремонт.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость. Учитывая особенности монтажа с необходимостью проведения дополнительных работ, цена установки может превышать до 2 раз цену размещения напольного аналога.
Но с учетом роста популярности изготовители организовали выпуск сравнительно недорогих моделей, которые становятся доступными более широкому кругу потребителей.
Другим недостатком является наличие скрытых элементов, которые не очень доступны для обслуживания и ремонта.
