Глубина заложения, таблицы и расчет

Оптимальное расстояние для различным построек

Исходить только из величины или назначения построек нельзя, так как помимо веса дома важную роль играет тип грунта.

Чем плотнее подстилающие слои, тем меньшую ширину ленты можно делать при строительстве.

Для вспомогательных и хозяйственных строений ширина ленты допускается:

Плотный (скальный) грунт, глина — 25 см.
Суглинок — 30 см.
Песок, супеси — 35 см.
Мягкий слежавшийся песок — 40 см.
Очень мягкий песок — 45 см.

Для одноэтажных легких домов (дача, каркасный дом):

Плотный (скальный) грунт, глина — 30 см.
Суглинок — 35 см.
Песок, супеси — 40 см.
Мягкий слежавшийся песок — 45 см.
Очень мягкий песок — 50 см.

Для двухэтажных коттеджей:

Плотный грунт — 50 см.
Суглинок — 60 см.
Остальные типы грунтов не имеют усредненных показателей и требуют отдельного специализированного расчета.

Необходимо учитывать, что средние значения редко годятся для конкретных ситуаций, поскольку всегда существует масса дополнительных факторов, не учтенных в таблицах.

Воздействие этих факторов способно радикально изменить условия эксплуатации и потребовать отдельного расчета, иногда произведенного по совершенно иной методике.

Какой должна быть высота фундамента над землёй

Устройство большинства типов фундаментов для каркасного или кирпичного дома предполагает наличие надземной части. Основное её назначение – обеспечение защиты от атмосферных осадков и температурных колебаний несущей части конструкции, которая находится под землёй. Какой высоты она должна быть? С одной стороны, логично увеличить надземную часть, чтобы защитить также и сам дом, а с другой – сделать это будет накладно с финансовой точки зрения.

Устройство ленточного основания из блоков или кирпича либо плитного для каркасного или каменного дома рекомендуется делать с возвышением от поверхности грунта более 30 см. Такое устройство позволит визуально чётко разделить здание от фундамента и улучшить целостность объекта при эксплуатации под негативным влиянием внешней среды.

Этот факт обязательно нужно брать в расчет и наносить соответствующие размеры на чертеж дома с применением достоверных данных для определённого региона застройки. Для упрощения задачи можно посмотреть готовые проекты домов, которые возведены поблизости. Но рекомендуется всё же перепроверить верность расчетов.

Рекомендуем посмотреть видео о том, на какую глубину копать ленточное основание.

https://youtube.com/watch?v=4I0iZDysFs0%3Ffeature%3Doembed

При строительстве каркасного дома обычно стараются сэкономить на фундаменте и делают его из бруса. Однако для обеспечения дополнительной защиты от промерзания и пучения грунта высоту делают намного выше, чем при закладке основания из блоков. Максимально допустимой длиной является 30-40% от общей длины свай в зависимости от наличия сжимающих и растягивающих напряжений в грунте, чтобы не была допущена заливка водой фундамента.

Если планируется возведение дома из бруса или кирпича на фундаменте из блоков или монолита, то нужно расчет проводить с учётом фактора проседания грунта под большой нагрузкой. В таких случаях требуется обеспечивать запас примерно в 20-30% от величины, взятой с учётом количества выпадающих осадков. Это позволит эффективно бороться с пучинистыми и рыхлыми грунтами, а также сезонными сдвижками почв.

Расчет глубины заложения основания одноэтажного дома

Траншея под основание

Фундамент для одноэтажного дома должен быть заложен на глубине, которая находится ниже уровня промерзания грунта. Чертеж обязательно должен учитывать данный критерий и выполнен с его учётом.

Нормированная глубина промерзания определяется на основе данных, полученных за последние 10 лет для конкретного региона. Результаты наблюдений сравниваются с ГОСТ 25100, а затем определяется линия перехода пластичного мёрзлого грунта в твёрдый.

Если к таким данным нет доступа или они утеряны, то для регионов с глубиной промерзания до 2,5 м допускается выполнить расчет по формуле:

где Mt – безразмерный коэффициент, который определяется суммой всех абсолютных температурных значений ниже нуля, согласно СНиП 23-01. Если информация о температурах в нормативных документах отсутствует, то необходимо обратиться в гидрометеорологический центр для их получения;

d0 – величина, зависящая от типа грунта на участке. Её взять можно из СП 22.13330.2011.

Если глубина промерзания превышает 2,5 м, то необходимо проведение теплотехнических расчетов в соответствии с СП 25.13330. Расчет сезонного промерзания грунта осуществляется по формуле:

где kh – безразмерный коэффициент, который учитывает тепловой режим для наружных и внутренних конструкций основания на основе сведений об отоплении здания. Определяется по Таблице 1 либо принимается равным 1,1 для неотапливаемых помещений (за исключением северных регионов, где преобладают отрицательные температуры в течение всего года).

Таблица 1. Величина коэффициента kh в зависимости от конструктивных особенностей здания

Данные Таблицы 1 справедливы для тех случаев, когда расстояние между стеной и краем фундамента менее полуметра, а в случае его превышения – коэффициенты следует повысить на 0,1. Если температура попадает в интервал между табличными значениями, то берут величину с меньшим значением.

Таблица 2. Глубина заложения фундамента в зависимости от типа грунта для домов с подвальным неотапливаемым помещением

Расчет глубины заложения фундамента для дома из блоков или кирпича с подвальным помещением проводится по следующей формуле:

где hs – толщина грунта выше подошвы основания, если смотреть с подвала;

hcf – толщина пола подвала;

γcf – величина удельного веса конструкции подвальных полов.

https://youtube.com/watch?v=924xNxT_MOA%3Ffeature%3Doembed

Пример самостоятельного расчёта ширины ленточного фундамента

Чтобы лучше понять, как рассчитать ширину монолитной ленты, нужно рассмотреть это на примере. Первоначально нужно систематизировать исходные данные необходимые для расчёта.

размер дома в плане – 10 м х 10 м. Площадь застройки – 100 м 2 ;
внутри дома посередине расположена несущая стена;
стены кирпичные, толщиной в 1 кирпич – 250 мм и высотой 2,7 м. Удельный вес кирпичной кладки – 1600 кг/м 3 ;
кровля из шифера – 40 кг/м 2 ;
перекрытие из железобетонных плит – 500 кг/м 2 ;
глубина промерзания почвы – 700 мм;
уровень грунтовых вод – 2,2 м;
грунтовое основание – сухой суглинок средней плотности с расчётным сопротивлением 2 кг/см 2 ;
снеговая нагрузка – 50 кг/м 2;
полезная нагрузка – 20 кг/м 2 .

Определение суммарной нагрузки от дома на ленточный монолитный фундамент

На основе имеющихся исходных данных делают расчёт суммарной нагрузки на фундамент. Также определяют габариты монолитной ленты. Необходимо, чтобы застройщики сделали расчёт в следующем порядке:

Кровля

Крыша из шифера двускатная. С учётом уклона кровли и её свесов применяют коэффициент 1,1. Нагрузка от кровли составит: 100 м 2 х1,1х40 кг/м 2 = 4000 кг.

Кирпичные стены

Чтобы определить нагрузку от стен, зная их толщину, нужно подсчитать их длину. Длина стен по периметру составит: (10 х 4) – (0,25 х 4) = 39 м. Вычет удвоенной толщины кирпичной кладки сделан потому, что оси плана дома проведены посередине толщины стен. Длина внутренней несущей стены составит 10 – 0,25 = 9,75 м. Общая длина несущих стен будет равна 48,75 п.м.

Объём кирпичной кладки составит: 48,75 х 0,25 х 2,7 = 32,9 м 3 . Полная нагрузка от кирпичных стен равна: 32,9 х 1600 = 52 670 кг.

Перекрытие из железобетонных плит

Одноэтажный дом имеет перекрытия в двух уровнях. Это перекрытие цоколя и потолок в доме. Площадь перекрытий равняется: 100 х 2 = 200 м 2 . Соответственно нагрузка от плит перекрытий будет равна: 200 м 2 х 500 кг/м 2 = 100000 кг.

Снеговая нагрузка

Для расчёта снеговой нагрузки берут общую площадь кровли дома – 100 х 1,1 = 110 м 2 . Снеговая нагрузка составит: 110 м 2 х 50 кг/м 2 = 5 500 кг.

Полезная нагрузка

Норма этой нагрузки рассчитана на основе усреднённых величин веса технического оборудования, внутренних коммуникаций, отделки помещений, мебели и прочего. Удельный вес полезной нагрузки колеблется в пределах 18 – 22 кг/м 2 .

Расчёт полезной нагрузки производят на основе среднего показателя – 20 кг/м 2 . Вес составит: 100 м 2 х 20 кг/м 2 = 2000 кг.

Итого суммарная нагрузка на фундамент будет равна: 4 000 + 52670 + 100 000 +2 000 = 159 000кг.

Расчёт ширины монолитной ленты

Согласно вышеуказанной формуле определяют минимальную площадь подошвы фундамента:

(1,2 х 159 000 кг) : 2 кг/см 2 = 95 400 см 2 . То есть минимальная допустимая площадь подошвы основания дома будет равняться 10 м 2 .

Общая опорная площадь кирпичных стен определяется произведением длины в плане несущих стен на их толщину: 48,75 м х 0,25 м= 12,18 м 2 .

В результате видно, что расчётная опорная площадь меньше минимальной опорной площади стен. Следовательно, ширина ленточного фундамента должна быть равна 250 мм + 100 мм = 350 мм.

Потребность в материалах для устройства монолитной ленты

Учитывая толщину промерзания грунта (0,7 м) и глубину уровня грунтовых вод (2,2 м), монолитную ленту делают мелко заглублённой – 1 м.

Для заливки опалубки используют бетон М 300. Объём потребности в бетонном растворе равен: 0,35 м х 1 м х 48,75 м= 17 м 3. . С учётом непредвиденных потерь потребность в бетоне составит 17,3 м 3 .

Арматурный каркас состоит из 4-х продольных арматурных стержней периодического профиля диаметром 12 мм. Так как поперечные стержни каркаса делают из тех же стержней, то общая потребность в арматуре составит: 50 м х 4 = 200 м.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что высчитать ширину, высоту и длину ленточного фундамента для своего дома вполне под силу мало-мальски сведущим в строительном деле людям.

Особенности

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Расчет толщины плиты

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

Тип грунта.
Конфигурация подземных водоносных пластов.
Уровень промерзания почвы.
Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
Общая нагрузка на фундамент.

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

*Размеры – в «мм».

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Как правильно все рассчитать

F — нагрузка на основание, т.е. общий вес дома, фундамента, снеговая нагрузка, вес имущества, людей и т.д., воздействующий на подстилающие грунтовые слои.
γc — коэффициент условий работы. В зависимости от типа грунта он составляет от 1 (глина) до 1,4 (песок).
R0 — условное сопротивление грунта. Табличное значение, находится в приложениях СНиП для данного типа грунта.

В результате этого расчета будет получена величина общей площади ленты. Для определения ширины основания (средней) полученное значение S надо разделить на общую длину ленты, включая внутренние стены и прочие участки периметра. Полученное значение покажет расчетную толщину основания ленты.

Это значение является минимальным. На практике его увеличивают, иногда в несколько раз.

Следует учесть, что приведенная формула дается лишь для ознакомления с методикой расчета. В любом случае эту работу должен выполнить грамотный и опытный специалист. Расчет фундамента — важная и ответственная процедура, обладающая большим количеством сложностей и специфических моментов.

Неподготовленный человек не может рассчитать такой проект, не допустив ряд грубых ошибок, следствием которых может оказаться разрушение дома. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, который позволяет получить параметры ленты по известным данным (тип грунта, расчетное или табличное значения сопротивления и т.д.).

Для уточнения полученных данных следует перепроверить полученные результаты на других подобных ресурсах.

Особенности столбчато-ленточного фундамента

Такой фундамент является попыткой объединить преимущества колонного и ленточного фундаментов в одной конструкции и максимально устранить их недостатки. Должен сказать, что это очень успешный эксперимент, потому что он приносит ряд преимуществ этого типа фонда:

Значительное сокращение объема земляных работ.
Возможность строительства на средних и сильно изогнутых почвах, в том числе на торфяных почвах.
Нет необходимости делать подушки из песчаника или песка под весь фундамент.
Дренажная система не требуется.
Снижает расход бетона, арматуры и рабочего времени.
Снижаются потери тепла и улучшается виброизоляция здания.

Столбы

Основной проблемой в нашем климате является большая разница между летней и зимней температурами, когда замерзание воды в грунте зимой приводит к высоким нагрузкам на пол здания.

Одним из способов защиты фундамента является его более глубокое погружение, чем уровень замерзания грунта на строительной площадке. Например, для Московской области, в зависимости от типа почвы, это значение составляет в среднем 1,4 метра.

Если используются сваи, то только они устанавливаются на этой глубине. Также оцените разницу в интенсивности работы и количестве кубометров земли, которую вы добыли самостоятельно.

Ленточный фундамент

Полосовой фундамент (кран) в этой конструкции служит несущим элементом, который поглощает и распределяет нагрузку со стен.

Как правило, он не соприкасается с землей, так как расположен на расстоянии 10-20 см. Если ремень установлен в полу, например, если было выбрано более плоское устройство, следует учитывать, что на него влияет также нагрузка с пола из-за колебаний температуры.

Для того, чтобы ремень не оттягивался от стоек, необходимо предусмотреть такую конструкцию, если он может двигаться и при вертикальных перемещениях, т.е. при работе в качестве поршня. Штоки должны быть гладкими без расширения снизу.

Материалы

Опоры могут быть изготовлены из различных материалов, от круглого дерева до железобетона. Форма также круглая, квадратная, полая и полигональная.

Если это самостоятельное здание с минимальным внешним притяжением сил и механизмов, то круглый бетонный столб является оптимальным.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.

Расчет количества бетона, проволоки и арматуры

Определившись с размерами фундамента, нужно просчитать, сколько арматуры, проволоки и бетона нам понадобится.

С последним как раз всё просто. Объём бетона равен объёму фундамента, который мы уже нашли, когда считали нагрузку на грунт.

А вот какой использовать металл для армирования, ещё не решено. Здесь всё зависит от вида основания.

Арматура в ленточном основании

Для данного типа фундамента используют лишь два пояса армирования и арматуру толщиной до 12 мм. Горизонтальные продольные прутья арматуры подвергаются большей нагрузке, чем вертикальные или поперечные.

Поэтому по горизонтали кладут ребристую арматуру, а по вертикали – гладкую.

Длину ребристой арматуры несложно высчитать, если умножить общую длину основания на количество рядов прутков. Если фундамент узкий (40 см), достаточно и двух продольных прутков на каждый пояс. В противном случае, количество арматуры в поясе придётся увеличить.

Поперечные прутья монтируют через каждые 0,5 м, отступая по 5-10 см от края фундамента. Определяем количество соединений, поделив всю длину фундамента на 0,5 (шаг между пересечениями) и прибавив 1.

Чтобы найти длину гладкой арматуры, необходимой для одного пересечения, используем формулу:

(ШФ — 2*от)*2 + (ВФ – 2*от)*Р, где ШФ и ВФ – ширина и высота фундамента, от – отступ от края фундамента, Р – количество рядов арматуры в поясе.

количество необходимой для фундамента гладкой арматуры

Затраты вязальной проволоки для фундамента – это произведение расхода проволоки для одной связки (30 см), количества связок на одном пересечении (приравнивается к количеству рядов арматуры, помноженному на 4) и количества соединений.

Арматура в плитном основании

Для плитного основания применяют ребристую арматуру толщиной 10 мм и больше, укладывая её сеткой, с шагом в 20 см.

То есть на два пояса армирования понадобится:

2*(ШФ*(ДФ/0,2+1) + ДФ*(ШФ/0,2+1)) м арматуры, где ШФ – ширина, ДФ – длина фундамента.

пересечение верхней сетки соединить с соответствующим пересечением нижней

Учитывая толщину плиты и удалённость каркаса от поверхности плиты, определим необходимое для соединения поясов количество арматуры, используя формулу:

((ДФ/0,2+1)*(ШФ/0,2+1))*(ТП-2*от), где ТП – толщина плиты, от – отступ от поверхности.

сколько арматуры понадобится для плитного фундамента

Длина вязальной проволоки рассчитывается, исходя из формулы:

Арматура в столбчатом основании

При армировании фундаментных столбиков используют ребристые прутки толщиной 10-12 мм в вертикальной плоскости и гладкие шестимиллиметровые – в горизонтальной плоскости. Соединяют арматуру через каждые 40-50 см высоты столба.

Длина ребристой арматуры составляет:

КС*ДС*КП, где КС – количество столбиков, ДС – длина каждого столбика, КП – количество прутьев в одном столбике.

Количество гладкой арматуры:

Рмп*КП*Ксс, где Рмп – расстояние между ребристыми прутьями, КП – количество прутьев в столбике, Ксс – количество соединений в одном столбе.

Расход вязальной проволоки соответствует формуле:

Полы по грунту выстилаются поверх черновых слоёв, проложенных прямо на почву. Этот способ применим для хозяйственных помещений, частных домов старого типа, не имеющих подвального этажа.

Существует несколько способов создания пола по грунту, отличающихся между собой применимыми материалами, методом их укладки. Разберёмся, в чем состоит разница между ними, в каких случаях применим тот либо иной способ, и покажем, как создать правильный пирог пола.

Строительство пола начинается с засыпки.

Особенности строительства

Обычно технология позволяет обустроить полы по грунту в ленточном фундаменте. Метод не применим для сложных типов опорных конструкций, которые сочетают два, либо несколько видов фундамента, например, свайно – ленточные.

Ленточный фундамент в частном доме

Есть несколько видов черновых полов. Среди них, бетонная стяжка. Опираться: конструкция может:

на несущие стены;
подушку из грунтовой засыпки.

В качестве основы можно использовать дощатый настил на деревянных брусьях (лагах). Для каждого вида конструкции сооружают пирог пола определённого состава. Бетон нельзя заливать прямо на землю либо глину.

Глиняный пол в хозяйственных постройках.

Необходимо подготовить промежуточный слой основы, обеспечивающей:

жёсткость;
теплоизоляцию;
гидроизоляцию;
стабильность;
способность выдерживать нагрузки.

Совет! Проще и быстрее устроить деревянный настил. Для обустройства такой основы не нужно проводить серьёзные подготовительные работы.

Решение об укладке полов по грунту принимается на основе результатов исследования почвы. Важно знать, есть ли под зданием близко залегающая к поверхности вода.

Деревянный пол по грунту

Положительные и негативные стороны

У полов по грунту есть несколько плюсов:

простота монтажа;
экономичность;
устойчивость;
способность выдерживать значительный вес;
минимальная нагрузка на стены либо полное отсутствие таковой;
износостойкость;
ремонтопригодность;
пригодность к покрытию любым видом отделочных материалов;
возможность монтажа системы «тёплый пол».

К недостаткам конструкции относят:

необходимость прокладки слоя утепляющих материалов;
невозможность монтажа по слою сыпучих материалов толщиной свыше 60 см.

Важно! Полы по грунту нельзя укладывать в районах подтопления, разлива рек и на болотистой почве с непостоянным уровнем и близким залеганием грунтовых вод. Конструкцию полов нужно создавать согласно технологии.

Близко залегающие к поверхности почвы грунтовые воды

Последовательность создания

Черновой дощатый пол укладывают просто. Поверх грунта делают песчаную подушку, которую устилают геотекстилем. Изолирующий материал перекрывают утеплителем.

Бетонный пол по грунту в частном доме создать сложнее. Заливку делают поверх нескольких слоёв из строительных материалов:

песок;
гравий;
металлическая сетка (можно заменить стеклопластиком);
десятисантиметровая бетонная стяжка;
гидроизолирующий материал;
утеплитель (керамзит, пенопласт, пеноплекс);
дополнительная защита от влаги;
верхняя бетонная стяжка.

Последний слой желательно армировать, чтобы избежать растрескивания при высыхании. Если домовладелец решил оборудовать жилище системой «тёплый пол» , конструкцию придётся собрать и настроить до заливки бетонной стяжкой. Так строятся полы по грунту, правильный пирог обеспечивает качественную тепло и гидроизоляцию, устойчивость, износостойкость конструкции.

Бетонная стяжка

Перед проведением работ необходимо собрать информацию:

о составе почвы;
об уровне залегания грунтовых вод.

На болотистых почвах вокруг здания создают дренажную систему, обеспечивающую отвод почвенной влаги в сезон дождей, активного таяния снега.

Подготовительные слои засыпки наносят поочерёдно, после того, как предыдущий строительный материал будет тщательно утрамбован.

Толстые слои песка, гравия сложно сделать достаточно плотными. Через время засыпка даст усадку, которая будет тем больше, чем толще подготовительные слои. Поэтому черновую стяжку лучше заливать прямо на ткань геотекстиля. Такая технология обеспечивает качественную кристаллизацию материала.

Когда заливку бетона производят поверх слоя гравия либо песка, жидкость уходит из смеси. Процесс затвердения нарушается, прочность стяжки понижается.

Важно! Каждый предыдущий слой тщательно утрамбовывается, а при заливке стяжки выдерживают срок, необходимый для затвердения, просушки материала. Сделать за один – два дня качественный бетонный пол по грунту не получится.

Стяжка растрескалась из-за нарушения технологии укладки

Нарушение технологии изготовления становится причиной:

деформации, разрушения нижних слоёв;
потери прочности конструкции;
образования бугров, впадин;
растрескивания стяжки.

До начала работ производится ввод труб горячей, холодной воды, канализации. После заливки бетона для того, чтобы ввести системы коммуникаций в дом, придётся нарушать герметичность конструкции, разбивать часть пирога пола.

Монтаж полов по грунту ведётся несколькими способами, которые отличаются технологией процесса и применимыми материалами. У каждого метода есть плюсы и недостатки. Выбор технологии зависит от фундамента, грунта, вкусов и предпочтения домовладельца.

Заливки бетонной стяжки требует от мастеров знаний и умений. Во время работ используются «мокрые» растворы. На процесс затвердения бетона требуется время. Каждый новый слой строительных материалов накладывается поверх полностью готового предыдущего. Плохо просушенная черновая стяжка может лопнуть, если не дать ей бетону приобрести достаточную прочность.

Видео описание

Производить работы нужно при определённых условиях:

Заливку делают при температуре выше +5 градусов.
Строительная площадка или помещение должно иметь крышу либо навес, защищающий от прямых солнечных лучей.

Шаг 1. Первой насыпается песчаная подушка толщиной от 20 до 60 см. Слой выравнивают, утрамбовывают до максимально возможной плотности. Набивается, утаптывается засыпка при помощи тяжёлых катков.
Шаг 2. Поверх песка насыпает щебёнка. В идеале толщина слоя должна быть около 20 см. Трамбуя щебёнку, повышают плотность песчаной подушки.
Шаг 3. Засыпку накрывают геотекстилем. Полосы ткани укладывают внахлёст на 15–20 см. Со стороны ленты фундамента делают напуск на стены. По всему периметру монтируется демпфирующая лента. Она обеспечивает развязку между полом и лентой фундамента.
Шаг 4. Металлическая армирующая сетка размещается поверх материи и заливается бетонной смесью. Черновая стяжка должна основательно застыть. Нельзя продолжать работы до того, как материал не приобретёт достаточную прочность.
Шаг 5. Для гидроизоляции применяют двойной рубероид. Материал настилают на черновую стяжку, затем обрабатывают битумной мастикой.

Укладка пеноплекса для утепления бетонного пола

Шаг 6. Прослойка утеплителя создаётся из пеноплекса. Выбирают марки, предназначенные для фундамента. Этот изоляционный материал отличается повышенной плотностью, устойчивостью к влаге, температурным изменениям, воздействию бактериальной, грибковой инфекции.
Шаг 7. Следующим слоем укладывают на пеноплекс паро-гидроизоляционную плёнку. Материал настилают так, чтобы по всему периметру поверх демпфирующей ленты на стены находил напуск. Его высота должна быть 18-22 см. Полосы плёнки располагают так, чтобы они находили друг на друга внахлёст. Боковые стороны проклеивают строительным скотчем.
Шаг 8. Под чистовую стяжку прокладывают армирующую стеклосетку. Поверх этого материала заливается бетон. Толщина последнего слоя может быть от 5 до 10 см.

Если создаётся тёплый пол по грунту, то до заливки чистовой стяжки производят монтаж системы, прокладывают трубы. Бетон заливается после того, как будут проведены все пуско-наладочные работы.

Армирующая сетка с демпферной лентой по периметру

Работы производят с апреля по октябрь. На общее количество времени необходимого для ремонта, заливки пола влияют погодные условия. В тёплый сезон стяжка застывает, приобретает необходимую прочность быстрее.

Важно! После выкладки всех слоёв, пирог тёплого пола должен иметь толщину удобную для установки дверных коробов и других архитектурных элементов помещения.

Сухая стяжка

Технология изготовления сухой стяжки проще. Этот метод даёт возможность получить результат быстрее, чем при заливке мокрых смесей. В качестве подложки под чистовой уровень используют керамзит.

Засыпка из керамзита

Устройство пола по грунту начинается с засыпки песчаной подушки и заливки черновой стяжки. После того, как бетонный слой застынет и приобретёт необходимую прочность, приступают к следующим этапам работ:

Гидроизоляционную плёнку укладывают стандартным методом. Полосы материи укладывают рядами внахлёст. Одно полотно заходит на другое на 10-13 см. Боковые срезы плёнки закрывают клеящим строительным скотчем. Края полотен по всему периметру поднимают на стену. Высота подъёма соответствует толщине сухой стяжки.
Чтобы создать ровную горизонтальную плоскость пола, используют штукатурные профили. Маяки устанавливают по периметру помещения. Их высоту определяют с помощью строительного уровня.
Создают подушку из керамзита. Сыпучий материал утрамбовывают, выравнивают по маякам.
Слой керамзита накрывают доступным строительным материалом (шпунтованным гипсокартоном, фанерой).
Плиты накрывают чистовым отделочным материалом.

Вы увидите в этом видео, как получить ровные полы за один день:

Настил из досок

Самый бюджетный пол по грунту на ленточном фундаменте сооружается из досок. Деревянные конструкции имеют большое количество плюсов. Их можно строить в домах из дерева, камня, кирпича и бетонных блоков.

Преимущества деревянных конструкций:

обходятся дешевле бетонной стяжки;
балки из древесины можно установить самостоятельно;
для строительства опорной конструкции и дощатого пола не нужны сложные специфические материалы, инструменты:
конструкции из древесины оказывают меньше давления на фундамент дома, чем бетонная стяжка.

Негативные стороны чернового настила из досок:

Древесина быстрее выходит из строя, чем бетон. Она сгнивает под воздействием влаги, грибка.
Доски быстро загораются.
Дерево неустойчиво к воздействию влаги.

Дощатый пол монтируют на опорную систему из продольных балок и поперечных брусьев. Внутри помещения вдоль стен из кирпичей выкладывают столбики. Все свободное пространство между опор засыпают керамзитом. Для вентиляции между засыпкой и дощатым полом оставляют 10-15 см.

На столбики устанавливают систему лаг. Высота опор выравнивается по уровню. Поверх брусков настилают дощатый черновой пол. Доски устилают:

гидроизоляционной плёнкой;
утепляющей подложкой;
отделочным материалом (ламинированным покрытием, линолеумом, ковролином).

Существует несколько вариантов создания пирога пола по деревянным балкам первого этажа. В старину лаги сооружали из толстых прямых брёвен.

Строительный материал обрабатывали смолой. Такая пропитка обеспечивала защиту от почвенной влаги, насекомых, гнилостных бактерий.

Пол на лагах

Этот вариант конструкции состоит:

из глиняной подушки;
гидроизолирующей ткани, плёнки;
кирпичных опорных столбов;
брусьев и балок, соединённых между собой уголками либо любыми другими видами крепежа;
утепляющего материала.

Коротко о главном

Укладка пола по грунту производится на одном типе фундамента, например, ленточном.

Устройство пола по грунту основано на бетонной, сухой стяжке или деревянном настиле.

Бетонная заливка даёт в результате качественную долговечную конструкцию. Перед ее монтажом нужно провести водопровод и канализацию.

Сухая стяжка и деревянный настил создаются проще. В качестве наполнителя в слоях пирога пола выступает керамзит и утеплители. Обязательно используется гидроизоляция для защиты от влаги.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — разновидность ленточного фундамента, который располагается ниже нулевого уровня на 0,3-0,7 м. Возведение такого типа основания требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных грунтах. Фундамент имеет свои преимущества и недостатки, а также особую технологию строительства.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
отсутствие подвального помещения в доме.

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Дом из газобетонных блоков

Дом по канадской технологии

Дом из оцилиндрованного бревна

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
при промерзании грунта более 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

Пошаговая инструкция от А до Я

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:

ФБС — прямоугольные сплошные конструкции;
ФЛ — блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.

ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП 3.03.01-87. Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.