Фундамент для веранды: основание к дому своими руками, виды строений

Как сделать основание под деревянное крыльцо

Деревянное крылечко – распространённое решение, которое обойдётся хозяину недорого и будет закончено в минимальные сроки. Этот вариант требует намного меньше труда, чем монолитное бетонное крыльцо, поэтому такой вариант остаётся одним из самых популярных.

Деревянное крыльцо состоит из площадки перед домом и непосредственно лестницы с дощатыми ступенями. Для площадки самым распространённым решением является свайное или столбчатое основание: она располагается на опорных столбах, вкопанных в землю и дополнительно залитых бетоном. Для нижнего края лестницы потребуется заложить бетонную площадку-основание, которое будет выдерживать вес ступенек и самих жильцов дома.

Столбчатое основание под деревянное крыльцо строится следующим образом:

1. Проектировочные работы. Количество столбов и их расположение зависит от размеров площадки: это может быть маленькое практичное крылечко или небольшая веранда с различными вариантами заполнения стен.
Обычно столбы располагаются на расстоянии метра друг от друга, их высота зависит от высоты цокольной части здания. Столбы ставят таким образом, чтобы площадка располагалась на несколько сантиметров ниже входной двери. Деревянная дверь разбухает при повышенной влажности, и она не сможет открываться, если площадка будет расположена с ней на одном уровне.
2. Подготовка ям под столбы. Для установки столбов размечается площадка и в точках наибольшей нагрузки копаются ямы. Их глубина должна составлять около 80 см, можно подготовить отверстия в земле с помощью бура.
3. В ямы вставляются столбы из прочного бруса, предварительно обработанного антисептиком. После чего пространство вокруг столбов заливается бетонным раствором для создания прочного и надёжного основания. Важно, чтобы столбы были установлены строго вертикально, их расположение проверяется с помощью отвеса.
4. Когда бетон застынет, на столбы можно устанавливать раму крыльца, к которой прикрепляются лаги. После установки дощатого настила площадка будет готова, и можно переходить к установке ступеней.

https://www.youtube.com/watch?v=jwLkSDD9QVI

В том месте, где деревянная лестница будет опираться на землю, необходимо подготовить бетонные закладные. Это могут быть 2 или 4 столбика, а можно подготовить полноценную опорную площадку, ширина которой будет равна ширине крыльца.

Для этого подготавливается неглубокая яма, в неё насыпается слой песка с гравием и заливается бетон. После застывания на него можно будет ставить лестницу, и она будет выдерживать даже высокие нагрузки.

Дисперсионные грунты

Такими называются основания, сложенные из мелких частиц разного размера, образованных в результате разрушения различных горных пород и дальнейшего физико-механического преобразования. Размер частиц и характер преобразования позволяет различать следующие виды грунтов:

• песчаные;
• супеси;
• глинистые;
• суглинки;
• плывуны;
• илистые;
• торфяники.

Многие виды дисперсионных грунтов обладают особыми свойствами, способными оказывать негативное воздействие на конструкции фундаментов. Из этих свойств наиболее опасны:

• просадочность – свойство сжатия при увлажнении даже без приложения внешней нагрузки;
• морозное пучение или пучинистость – увеличение в объеме при промерзании за счет превращения в лед воды, содержащейся в порах грунта. После оттаивания в теплое время года пучинистые грунты вновь сжимаются, то есть подвержены колебаниям объема при смене времен года. Такие колебания оказывают наибольшее негативное воздействие на конструкции, вызывая недопустимые деформации, поэтому пучинистость является самым опасным качеством грунтов.

С учетом этих факторов конструкцию фундамента следует подбирать в зависимости от 4-х главных условий: разновидности грунтов, их особых качеств, глубины зимнего промерзания и уровня грунтовых вод.

Песчаные грунты

Представляют собой основание, сложенное из частиц, образовавшихся в результате выветривания горных пород. Частицы песка – это зерна кварца и различных других минералов размером до 2 мм при содержании глинистых примесей не более 3 %. Различают крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые пески.

На песках трех типов, кроме пылеватых, можно устроить любой тип фундамента.

Если основание сложено из пылеватых песков, обладающих слабой несущей способностью и относящихся к пучинистым, то лучшим решением будет устройство фундамента на винтовых сваях, которые должны пройти слабый слой и опереться на прочное основание.

Супеси – это тоже разновидность песчаных грунтов, в них содержатся примеси глинистых частиц до 10 %. Для строительства на супесях можно использовать такие же типы фундаментов, как и на обычных песчаных основаниях.

Глинистые грунты

По своей структуре представляют массу сцепленных между собой очень мелких частиц, образованных после разрушения горных пород и дальнейшего процесса их физико-химического преобразования. Могут содержать небольшую примесь песчаных частиц. Грунты глинистые можно подразделить на собственно глины и суглинки.

Глины – более плотные, суглинки с более пористой структурой.

Важно!: Глинистые грунты относятся к наиболее непредсказуемым в отношении строительства, так как могут проявлять особые свойства – набухать или проседать при увлажнении, а также быть подверженными морозному пучению при промерзании.

На глинистых основаниях возможно сооружение всех разновидностей фундаментов, однако следует учитывать то, какими именно свойствами они обладают, и в зависимости от этого выбирать определенный тип фундамента, а при необходимости дополнительно предусматривать специальные мероприятия для предотвращения негативного воздействия грунтов с особыми свойствами.

Плывуны, илистые грунты и торфяники

Плывуны – это разновидность супесей, в которых содержатся пески пылеватые и примеси глинистых частиц. При увлажнении легко становятся текучими. Несущая способность у плывунов практически нулевая, поэтому для строительства они непригодны. Если приходится строить на таком основании, то слабый несущий слой вынимают полностью (если толща небольшая) и заменяют другим, пригодным для строительства – глиной, песчаным грунтом, щебнем и т.п.

Илистые грунты – продукт осаждения органических веществ, образовавшихся в ходе микробиологических процессов. Имеют очень низкую несущую способность, для строительства непригодны, поэтому с ними поступают также, как и с плывунами – осуществляют замену на другой грунт, способный нести нагрузку.

Торфяники – грунты, которые образовались в ходе отмирания и осаждения болотных растений. Также обладают очень низкой несущей способностью, для опирания фундаментов непригодны. Для строительства на торфяниках лучше всего использовать свайный фундамент, при устройстве которого сваи должны пройти сквозь толщу торфа и опереться на надежное основание.

Как выбрать посёлок для постройки или покупки дома

Деревянные дома в коттеджных посёлках сегодня строятся всё чаще: это самый экологичный и при этом не слишком дорогой материал, поэтому такие дома будут вполне доступными по стоимости. Что лучше: купить готовое жильё или построить собственный дом самостоятельно, каждый будущий владелец решает сам. Однако только индивидуальное строительство позволит получить дом, соответствующий всем личным требованиям.

Перед началом строительства важно правильно подобрать участок, оценивая его по нескольким параметрам:

1. Транспортная доступность. Это не только расстояние до города и состояние подъездных путей, придётся учитывать ещё и загруженность трасс. В больших городах это становится серьёзной проблемой, и многие автомобилисты в час пик очень долго не могут попасть домой. В Подмосковье эта проблема решается строительством новых объездных трасс, но в любом случае покупатель должен оценивать транспортное состояние выбранного района.
2. Лёгкость прокладки коммуникаций. Иногда, чтобы оборудовать коттедж всеми удобствами, достаточно подключиться к уже имеющимся централизованным сетям, но чаще будущему владельцу придётся решать вопрос с бурением скважины и строительством септика.
3. Характер грунта: это тип почвы, близость расположения грунтовых вод и другие параметры. Это в дальнейшем повлияет на возможный тип фундамента, на строительство колодца и т. д. Если продавец не может предоставить такую информацию, можно заказать геологоразведку.
4. Размеры участка и наличие соседей. Если ближайший участок уже занят, с соседом можно будет договориться о совместной установке ограждения.

Деревянные дома в коттеджных посёлках строятся достаточно быстро, особенно если приобрести готовый домокомплект, уже прошедший всю предварительную обработку. Необходимо также решать, справитесь ли вы со строительством самостоятельно с помощниками, или лучше нанять бригаду профессионалов.

Как выбрать сабельную пилу

Выбирая «любительский» вариант инструмента, владелец не застрахован от покупки некачественного или слабого агрегата. Поэтому лучше сразу остановить свой выбор на профессиональных моделях.

Возможно, в дальнейшем, владельцу собственного дома не придется пожалеть о расходах – работы на объекте и придомовой территории всегда много. Итак, сабельная пила электрическая – как выбрать и чем руководствоваться при покупке:

• Энергопотребление. Золотая середина от 0,9 до 1,2 кВт. К тому же в паспорте должно быть указано следующее: количество ходов в минуту – от 2500, амплитуда хода – от 19 мм, глубина реза.
• Обязательно наличие регулировки скоростей. Это или специальная кнопка или курок как у дрели.
• Маятниковый ход. При такой функции полотно меньше подвержено нарастающей температуре, скорость, а, значит, производительность растёт. Замена режущего элемента потребуется нескоро. Но, тем не менее, опция при требуемом кривом резе должна быть отключена.
• Опорный башмак. Эта функция позволяет снизить собственные физические нагрузки, перенеся их на разрезаемую плоскость. К тому же, при фигурной резке устойчивое положение – существенно. Такая функция имеет несколько положений и при кривых линиях значительно ускоряет процесс.
• Смена полотен. На продвинутых агрегатах нужно лишь повернуть определённый рычаг, чтобы вынуть полотно. Однако иногда узел бывает перекрыт кожухом и приходится несколько раз «газовать», чтобы патрон был виден, иначе вытянуть его не даст система безопасности.

• Если на модели стоит предохранительная муфта и режим защиты от перегрева, то это сверхнадёжный агрегат для непрофессионала. Дилетант ещё не владеет навыками работы и может получить травму от обратного удара, ожога или поломки всего инструмента при повышенных нагрузках.
• Плавный пуск и динамический тормоз. Первый обеспечивает защиту от резких нагрузок на сеть, второй способствует мгновенной остановке агрегата в экстренных случаях. Это также весьма полезные функции для новичков.
• Блокировки. Одна направлена на подачу напряжения – только при её отключении можно работать, вторая фиксирует курок при длительной работе без общего выключения, что даёт возможность не перенапрягать руку.
• Изоляция от случайного короткого замыкания. Это не касается такого инструмента, как пила сабельная аккумуляторная, а только моделей, работающих от розетки без необходимого заземления. Благодаря наличию этой защиты, работу можно проводить даже в сырую погоду.
• Антивибрация. Такая система доступна профессиональному инструменту. Она снижает не только вибрацию, но и шум. Модели попроще обходятся резиновыми накладками.



• Корпус. Осматривая приглянувшуюся модель, следует быть внимательным к швам корпуса. Они должны быть практически герметичными, дабы сор, пыль и мелкие отходы не забили важные узлы, и тем самым не сократили срок службы дорогостоящего инструмента.
• Достаточная длина сетевого кабеля. Оптимальным считается 4 м. Такой длины хватит, чтобы работать на высоте, без дополнительного удлинителя. Важно осмотреть вход кабеля – лучше, если он будет шарнирный, тогда поворачивать пилу можно будет, не отвлекаясь на положение шнура.

Ну и последнее правило в вопросе, как выбрать сабельную пилу – она должна быть удобной. Следует примериться к нескольким моделям по руке, по обхвату. Толку от «навороченной» автоматики не будет, если за 20 минут работы мастер выдохнется – вес должен учитываться обязательно.

Как построить монолитный фундамент под крыльцо

Если знать, как сделать фундамент под крыльцо, можно подготовить основание любой формы: оно может быть квадратным, прямоугольным, круглым, овальным и т. д. Монолитная бетонная конструкция используется для тяжёлых ступенек из бетона и кирпича, и она сможет выдерживать даже очень большой вес.

1. Жёсткая сцепка. Такой вариант монолитного основания используется, если здание построено давно, и усадка уже завершилась. В этом случае можно скрепить фундаменты между собой при помощи арматурных штырей.

В фундаменте дома нужно просверлить отверстия, которые по диаметру будут немного больше диаметра арматуры, после чего в них вставляется арматура, являющаяся частью нового каркаса. Соединение заливается бетоном, и в результате крыльцо становится по-настоящему монолитным.

2. Соединение с деформационным швом. Если дом только что построен, и процессы усадки только начались, основания дома и крыльца нельзя жёстко соединять между собой. Из-за разного веса сооружений усаживаться они будут по-разному, и это может привести к появлению трещин и нарушению прочности.

Деформационный шов представляет собой доску, обернутую гидроизоляцией или другой не боящийся влаги материал, который прокладывается в месте соединения фундаментов. Впоследствии он убирается, и образовавшийся зазор заполняется утеплителем и монтажной пеной. Он позволит усадочным процессам проходить безопасно для сооружений, и здание останется прочным и надёжным.

Как правильно залить фундамент под крыльцо? Работы по строительству фундаментов проводятся следующим образом:

• Пространство перед домом расчищается и размечается. Ширина крыльца может быть разной: оно может представлять собой подобие закрытой веранды или обычную лестницу. Рекомендуемая ширина – минимум 1,5 метра, тогда на ступеньках смогут спокойно разойтись два человека.



• По углам будущего сооружения расставляются колышки, между которыми протягиваются бечёвки. Это позволит увидеть контуры будущей пристройки-крыльца и выровнять углы.
• Снимается верхний слой грунта и копается котлован фундамента. Для мелкозаглублённого основания его глубина составит 70 см, для стандартного – 100 см. На дно фундамента укладывается геотекстиль, и засыпается песчаная подушка, которую нужно утрамбовать.
• На дно котлована помещается арматурный каркас: арматура соединяется между собой специальной вязальной проволокой. Если предполагается строительство основания, соединённого с фундаментом дома, штыри забиваются в отверстия, просверленные в бетоне.
• По краям котлована устанавливается опалубка, после чего яма заливается бетонным раствором. Желательно за один раз заливать всё пространство, поэтому для работы уместно использовать бетономешалку и привлекать помощников.

Бетон должен полностью застыть, после чего его накрывают гидроизоляцией, и можно переходить к установке опалубке ступеней и их послойной заливки. В результате бетонное крыльцо сможет прослужить много лет, а при правильной облицовке его не смогут разрушить никакие силы природы.

Как правильно сделать облицовку кирпичом. инструкция

Итак, даны два варианта деревянного объекта – широкий фундамент, под предполагаемую обшивку и без оного. Рассмотрим первый, как наименее трудоёмкий.

Понадобятся инструменты: мастерок, лопата, ведро, расшивка, уровень, леска. Далее, вопрос – как обложить дом из бруса кирпичом — имеет следующие этапы:

• Деревянная поверхность вкупе с выступающим фундаментом тщательно очищается от мусора, выступающей конопатки. Надо устранить всё то, что может помешать кладочному процессу – ставни, подоконники. После этого, поверхность проходят защитными составами.
• Так как кирпич, камень холодный, то брусовой дом потребует утепления. Для этого на поверхности устраивается каркасная обрешётка для утеплителя.

• Непосредственно кладка начинается с углов дома. Выставляют кирпич, а второй торцом к нему по направлению к другой стене. Также делается и на противоположном конце.

Ведут ряд и проверяют поверхность строительным уровнем. После этого, на концы ряда укрепляют окрашенную леску, она будет ориентиром последующей работы.

• Для армирования приобретают фабричные сетки с выступающими отрезками. Саму сеть крепят на деревянный каркас, а отрезки вкладывают между кирпичами во время кладки. Вести такое действие нужно через каждые 5-6 рядов.
• Кладку для облицовки брусового дома кирпичом не доводят до верхних венцов приблизительно на 15-20 см. Иначе есть риск повиснуть стропилам при усадке объекта, даже если он не новый. Амплитуда лишь стихает спустя время, но не заканчивается совсем.
• Выступающие неряшливые кляксы раствора убирают расшивкой, не давая им прочно схватиться. Она делает швы аккуратными и красивыми.

Для облицовочной кладки имеет значение качество связующей смеси. Лучше всего покупать готовые сухие варианты и доводить до нужной консистенции самостоятельно.

Таким образом, решается вопрос – как обложить кирпичом брусовой дом с готовым фундаментом. Далее, без оного. Трудность заключается лишь в возведении новой платформы, кладка идентична.

• Выкапывается канава с расчётом половины существующего основания вниз и суммой всех слоёв утепления и кирпича в ширину.
• На дно укладывается песчано-керамзитовая смесь. Тщательно утрамбовывается и проливается водой.
• Армирование для новой платформы может быть облегчённым, но присутствовать оно должно.
• Далее, заливка и выстаивание положенного срока. После можно начинать кладку.

Ленточный бетонный фундамент

1. Размечаем траншеи на земле (как правило, глубиной в полметра, шириной в 40 сантиметров плюс запас на опалубку), вбиваем колышки, натягиваем бечёвки.

   Разметка делается при помощи двух шнуров с каждой стороны. На пересечении шнуров находится угол фундамента

2. Роем размеченные траншеи.
3. Засыпаем песок для дренажной подушки — примерно 30 сантиметров, проливаем его водой, притрамбовываем. Сверху насыпаем гравий и снова утрамбовываем дно траншеи.
   

   Дренажную подсыпку нужно обязательно утрамбовать

4. Строим опалубку.
5. Если веранда зимняя, то можно применить армирование.

   Для зимней веранды фундамент нужно армировать

6. В опалубку заливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень — соответственно 1, 2 и 5 частей по весу) или готовый раствор.
7. Накрываем заливку полиэтиленом и все время увлажняем её.
8. Опалубку можно разобрать дней через 5–7. Но заливка наберёт крепость лишь через месяц.
9. Монтируем раму для веранды.

   Сооружение ленточного фундамента для веранды поэтапно

Материалы для строительства

Веранда представляет собой пристройку к основному строению, накрытую навесом для защиты от солнца и осадков. Она может быть исполнена в нескольких вариантах:

• Открытая: без ограждений по сторонам, либо с продуваемыми ограждениями;
• Полуоткрытая: имеет частично прикрытые стены;
• Закрытая: все стены глухие, есть окна и входная дверь.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и используется в разных целях. Например, закрытая веранда может задействоваться в качестве небольшой оранжереи. Отдыхать в ней будет комфортно и в холодные сезоны, особенно если заранее предусмотреть отопительную систему.

В зависимости от выбранного типа конструкции, будут отличаться материалы для ее возведения. Наибольшей популярностью пользуются материалы, подходящие для каркасного строительства, такие как профилированные трубы или деревянные брус и доски. Иногда можно увидеть основательные сооружения из кирпича или камня, но они обойдутся хозяевам  в немалую сумму.

• Металл хорош своей надежностью и высокой прочностью. Его обработка подразумевает только периодическую покраску. Он не реагирует на ультрафиолет, а защищенный хорошо от влаги, никогда не поржавеет. Однако строить самому из металла сложнее, чем из дерева. Необходимы навыки сварщика, а этому надо учиться, либо привлекать специалиста.
• С деревом в этом плане все проще. Навыки работы с ним важны, но осилить простую прямоугольную конструкцию будет под силу каждому, если проявлять скрупулезность в замерах и раскрое материала.
• Обработка дерева делится на два этапа: механическая обработка его поверхности (строгание, шлифование, придание рельефности, браширование и прочее), и химическая (пропитка декоративно-защитными составами). Многие породы древесины прихотливы в эксплуатации: они со временем трескаются, меняются в размерах, гниют.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса24.89%

Дом из кирпича18.71%

Бревенчатый дом14.65%

Дом из газобетонных блоков15.71%

Дом по канадской технологии11.71%

Дом из оцилиндрованного бревна3.87%

Монолитный дом4.06%

Дом из пеноблоков3.15%

Дом из сип-панелей3.25%

Проголосовало: 3202

Несмотря на описанные сложности, при правильном подходе к делу деревянная постройка прослужит долго. А что главное, она будет намного привлекательнее внешне холодного невзрачного металла. Именно этот материал будет рассмотрен в качестве основного в сегодняшней публикации.

Облицовка дома из бруса блок-хаусом: технология и этапы

Для дома из профилированного бруса облицовка блок-хаусом станет лучшим решением: имитатор бревна позволяет создать впечатление традиционной русской избы, при этом здание будет сохранять все преимущества современных материалов. Деревянная отделка не снижает экологичности и замечательно смотрится со стороны.

Дополнительное преимущество – небольшой вес, не дающий лишней нагрузки на фундамент. Отделочные работы проводят только после завершения усадки.

Монтаж блок-хауса достаточно прост, в отличие от кирпичной кладки, он не требует обязательно работы профессионалов. Его установка предполагает использование дополнительных утеплителей по технологии вентилируемого фасада. Основные этапы выполнения отделки:

1. Первый этап работы – установка вертикальной обрешётки с помощью деревянных брусков. Они должны быть обязательно обработаны специальными составами, препятствующими гниению.
2. Между брусками обрешётки устанавливаются панели утеплителя. Это может быть минеральная или базальтовая вата, стекловата и иные материалы, которые пропускают воздух. Для защиты от внешних воздействий их также закрывают гидроизоляционной плёнкой, которая прикрепляется к обрешётке.
3. Блок-хаус прикрепляется к обрешётке при помощи оцинкованных саморезов, между собой элементы скрепляются замковыми элементами. Шляпки саморезов необходимо закрывать клеем или специальными накладками, которые можно приобрести вместе с самим облицовочным материалом.

Особую сложность представляет монтаж деревянных панелей на стыках. При этом неминуемо образуется щель, которую чаще всего закрывают вагонкой. Кроме того, трудно будет монтировать верхнюю панель, щель в любом случае придётся закрывать деревянным плинтусом.

Оконные и дверные проёмы также нужно будет защищать наличниками, чтобы в щели между окном или дверью и облицовкой не попадала дождевая влага. В остальных случаях никаких проблем с установкой блок-хауса обычно не возникает.

Натуральная облицовка здания позволяет оставить дом таким же красивым и при этом защитить его от различных негативных воздействий, повысив долговечность стен. Выбирая вагонку или блок-хаус, нельзя экономить на качестве материала.

Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента под веранду

1. Делаем разметку для рытья траншей под ленту. Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура. Высота колышков должна соответствовать высоте будущего цоколя.

   Углы ленты находятся на пересечении параллельно идущих шнуров

2. Роем траншеи согласно намеченной по плану ширины и глубины.

   Размеры траншей определяются по предварительно составленному плану

3. На дно траншей засыпаем песок для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.

   

   На дно траншеи засыпается песок и утрамбовывается до образования ровной поверхности дна

4. Песок слегка заливаем водой и притрамбовываем — вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка». Затем засыпаем гравий и повторяем процедуру.
   

   На утрамбованный песок насыпается слой гравия и утрамбовывается виброплитой

5. Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доски на элементы необходимой длины согласно предварительному расчёту.
6. Сколачиваем опалубку. Она должна соответствовать по высоте будущему цоколю, её горизонтальность проверяется с помощью гидроуровня.

   

   Высота опалубки устанавливается по шнуру, определяющему высоту будущего цоколя

7. Закладываем арматуру в несколько слоёв с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.

   

   Армирующий каркас состоит из нескольких горизонтальных рядов, укрепленных на вертикальных столбиках, которые устанавливаются с расчётной частотой

8. Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс заметно упрощается.

   

   Большие объёмы бетона значительно проще изготавливать с помощью миксера

9. Заливаем раствор в опалубку. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать в опалубке палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется поделённым на плохо сцепленные между собою слои из-за разности времени «схватывания».
10. Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой.

    

    Поверхность заливки выравнивается мастерком

11. Фундамент закрываем плёнкой. Нельзя забывать о необходимости постоянного увлажнения его поверхности под плёнкой.
12. Опалубку разбираем дней через пять-семь. Но цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.

    

    Цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц

13. По прошествии указанного срока укрепляем рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись одним рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаем.

    

    Через месяц можно делать гидроизоляцию из битума и рубероида

Свайный фундамент

При обустройстве свайного фундамента его опорные элементы могут просто врываться в землю или же вворачиваться в неё (в случае применения винтовых свай, например).

Винтовые фундаменты обустраиваются на подвижных и пучинистых грунтах с использованием специальных точечных элементов, вворачиваемых в грунт с помощью вспомогательных механизмов.

При первом варианте исполнения свайного фундамента применяются железобетонные колонны нужной длины (опорные сваи), устанавливаемые в заранее подготовленных в грунте скважинах. Порядок производимых при их монтаже операций следующий:

По завершении планировки и разметки участка в соответствующих местах вырываются котлованы глубиной примерно полметра, предназначенные для размещения опорных элементов под сваи.

https://www.youtube.com/watch?v=qz7VGEEF1os

После этого по центру котлованов посредством бура высверливаются скважины, на стенках которых затем размещаются специальные гильзы из рубероида. Дно этих скважин закрывается насыпной подушкой из щебенчатой смеси или гравия.

На следующем этапе работ готовые скважины не на полную глубину заливаются жидким бетонным раствором и оставляются на некоторое время.

После окончательного «схватывания» раствора в образовавшиеся гильзы своими руками устанавливаются опорные колонны.

В случае подвижного или пучинистого грунта на участке застройки единственно правильным решением по обустройству фундаментного основания под террасу является использование для этих целей так называемых «винтовых» свай. При их применении нестабильные слои частично уплотняются, а при достаточной глубине погружения опор последние достигают устойчивых слоёв грунта.

В качестве таких свайных конструкций могут использоваться металлические трубы соответствующего диаметра и длины с наваренными на их погружаемую в землю часть винтовыми лопастями.Обратите внимание: Несущая способность таких свай зависит от характеристик выбранных вами трубных заготовок (от материала опор, их диаметра и толщины стенок).

В заключение этого подраздела необходимо отметить следующие преимущества свайно-винтовых фундаментных оснований:

• такие фундаменты подходят практически для любого типа грунта;
• они достаточно экономичны и не потребуют от вас высоких трудовых и материальных затрат;
• такие основания имеют высокую эксплуатационную надёжность и могут прослужить вам долгие годы;
• и, наконец, они оптимально подходят для изготовления своими руками веранд или террас домов, располагающихся на местностях с уклоном почвы.

Столбчатый фундамент из блоков или кирпича

1. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места столбиков. Размеченное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны.

   При разметке участка в места установки блоков (отмечены окружностями) вбиваются колышки

2. Углубляем в размеченном квадрате землю (снимаем плодородный слой) на 30 сантиметров. Можно полениться и снять этот слой только под столбиками, тогда и щебня понадобится меньше.
3. Засыпаем туда щебёночную подушку, проливаем её водой, притрамбовываем.

   Под каждым столбом устраивается подушка из щебня

4. В размеченных для столбиков местах ставим по два-четыре (если два — то один на другой, если четыре — то в шахматном порядке) блока на приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) раствор. Даём раствору схватиться. Тот же принцип и для кирпичей, только их уйдёт больше. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
5. На верх столбиков укладываем на битум куски рубероида для гидроизоляции.
6. Монтируем ростверк из бруса на саморезах.

   На установленные блоки монтируется ростверк из бруса

7. Соединяем его внутренними рёбрами жёсткости из досок (или бруса).

   Фундамент для веранды на бетонных блоках можно построить очень быстро

Строительство столбчатого фундамента для пристройки

Как пристроить фундамент к старому фундаменту, если предполагается возведение простой каркасной пристройки? Это достаточно простое решение, так как каркасные строения стоят очень недорого и возводятся быстро, а из-за небольшого веса для них достаточно облегчённого фундамента.

Бетонные столбики можно изготовить из асбестоцементных труб, которые вкапываются в землю на уровне ниже промерзания грунта, а можно использовать обычные бетонные блоки. Асбестовые трубы будут служить, в данном случае, несъемной опалубкой.

Ещё один вариант – столбики из кирпича, построить кладку будет нетрудно, и она окажется очень прочной. Мелкозаглублённое основание используется только для самых лёгких сооружений, и если вы хотите возводить пристройку из брёвен или других прочных материалов, лучше построить для них ленточный или плитный фундамент.

На столбы укладывается гидроизоляция, после чего на них можно располагать нижнюю обвязку каркаса и продолжать строительство. В местах соединения стен пристройки и самого дома также обеспечивается деформационный шов из гидроизолированных досок или других материалов, а впоследствии это место прочно утепляется и закрывается монтажной пеной.

Преимуществ у столбчатого основания достаточно много:

• Строится оно быстро. Поставить несколько бетонных столбиков можно намного быстрее, чем заливать ленточное основание, а потом много дней ждать полного высыхания бетона. Столбики можно не заливать: если строится небольшая каркасная пристройка, будет достаточно обычных бетонных блоков.
• Не требуется привлекать помощь других людей. Установить столбики можно постепенно, справиться с этой работой будет не так уж сложно в одиночку. Но есть и минус: чтобы столбы оставались на одном уровне, не стоит слишком затягивать со строительством после их установки.
• Это недорогое решение. Стройматериалов потребуется немного, кроме того, иногда основание пристройки можно соорудить из того, что осталось на участке после основного строительства.

Типы утеплителей для брусовых домов

Выбор утеплительных материалов сегодня предлагается очень большой, и на вопрос о том, чем утеплить брусовой дом, может быть сразу несколько ответов. При этом все материалы можно разделить на искусственные и природные: к первой группе относят традиционный пенопласт и минеральную вату.

К природным утеплителям относят льняное волокно, джут, ДВП и т. д.

Они позволят сохранить все целебные свойства дерева, однако они тоже не лишены недостатков.

Рассмотрим подробнее, чем лучше утеплять брусовой дом:

• Пенопласт – традиционный утеплитель, который относительно редко используется для деревянных зданий. Это связано с его небольшой паропроницаемостью: он не позволит водяным парам выйти из дома, образуется конденсат, и от влаги древесина быстро начнёт разрушаться. Кроме того, пенопласт – горючий материал, выделяющий при горении токсичные вещества.

Недопустимо использование его для внутреннего утепления, а при обустройстве наружного утепления потребуется правильная организация вентиляции и строгое соблюдение технологии укладки.

Однако у этого материала есть и преимущества: это удобство монтажа, низкая теплопроводность и невысокая стоимость. С пенопластом легко работать даже непрофессионалу, он способен стать надёжным барьером на пути холода.

• Минеральная вата – второй распространённый вариант и один из лучших ответов на вопрос, чем утеплить брусовой дом снаружи. Этот материал обладает минимальной теплопроводностью, но при этом хорошо пропускает водяной пар. Она позволяет надёжно блокировать тепло и не допускает скопления водяных паров в утеплительном пироге.

Стоит она недорого, и монтировать её также не особенно трудно. Это один из самых распространённых материалов, он, к тому же, является пожаробезопасным.

• Минвату не используют для внутреннего утепления: это всё же ненатуральный материал, и её мельчайшие частицы будут оставаться в воздухе, что не полезно для человека. Если закрывать её защитной мембраной, исчезнут все полезные свойства дерева, поэтому всё же её лучше использовать для наружных утеплительных работ.
• Пенополиуретан – современный утеплительный материал, который на стены наносят методом напыления с помощью специального оборудования. Он не горит, не плавится и не выделяет токсины при нагревании, хорошо держит тепло, а напыление позволит избежать «мостиков холода». Нет швов между плитами, значит, утепление будет максимально надёжным и при этом безопасным.

Услуги компаний по строительству брусовых домов

Деревянные дома из бруса от производителя – выгодная покупка по нескольким причинам. Самостоятельное строительство требует времени и отработанных навыков, и не все работы можно выполнить самостоятельно.

Самостоятельное строительство отнимает очень много сил, а с некоторыми работами просто невозможно справиться без помощников. Обращение в надёжную компанию, которая уже давно занимается стройкой из дерева и может предоставить фотографии готовых домов, позволит быстро решить проблему с сооружением стропил, прокладкой коммуникаций, отделкой и другими работами, которые самостоятельно выполнять слишком рискованно.

При этом, выбирая производителя бруса, стоит обратить внимание на несколько важных моментов:

• Сотрудники компании должны предоставить всю информацию о предлагаемых материалах. Они должны знать, где и когда был спилен и обработан брус.

Особо ценной считается зимняя древесина, спиленная в северных регионах. На рынке можно встретить как отечественную, так и импортную древесину: первый вариант стоит дешевле, но российский клеёный брус пока что уступает по качеству и надёжности финскому.

• При покупке клеёного бруса или готового домокомплекта из него, необходимо ознакомиться с сертификатом на использованный клеящий состав: он должен быть экологически безопасным по международным стандартам, это подтверждается документально.
• Можно обратить внимание на условия хранения: материал не должен иметь различных дефектов и трещин, кроме того, брус не должен храниться на голой земле. Не рекомендуется приобретать материалы на рынках и прочих стихийных торговых точках.

Дома из бруса от производителя могут изготавливаться как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Первый вариант обойдётся дешевле, и домокомплект по готовым размерам будет готов намного быстрее. Но только индивидуальная разработка позволит создать уникальный дом, который понравится каждому члену семьи и станет по-настоящему уютным и любимым.

Этапы и особенности конопатки

Для того чтобы работа спорилась, нужно подготовит и сруб, и материалы для последующего процесса. В чем это заключается:

• Прежде чем начнётся конопатка швов сруба, следует тщательно очистить поверхность от мелкого сора и щепы. Также, если строение не новое, нужно вычистить основательно старый материал. Для этого применяется разбивной инструмент и острый нож.

Конопаткой чуть расширяется шов, а из него уже выскребается старый уплотнитель. Можно применить мобильный автопылесос, тогда поверхность станет идеально чистой.

• Затем поверхность между брёвнами обрабатывается септиками и высушивается. Исключение можно сделать лишь для мха – его придётся основательно намочить, прежде чем впихнуть в узкую щель.

Кроме этого, мох нужно класть сразу, пока вода не вышла – его форма способствует распрямлению. Для облегчения задачи перед срубом во время работы следует поставить лохань с водой, куда окунаются куски мха.

• После, материал, если он ленточный, протягивается по всей длине бревна или бруса и аккуратно одним краем заводится в шов. Проходить необходимо сразу всю длину, не стоит забивать весь край в одно место. Далее, второй край накладывается на первый, получается нечто вроде валика и дорожником формируется шов. Таким образом, происходит конопатка сруба своими руками методом врастяжку.

Кстати, проверить на качество работу можно сразу, слегка потянув за валик, если не сдвинется – всё отлично. Метод набора, позволяет делать работу с клубочным материалом – верёвкой, паклей, свитой в нить. Втолкнув край конопатки, формируют петли, их кладут в шов одна за другой, и аккуратно вбивают лезвием инструмента, стараясь не повредить материал.

• Процесс конопачения заканчивается тогда, когда дом окончательно сядет. Стоит помнить, что он (процесс) не происходит один раз, последующие фазы необходимо производить через год или больше.

Окончательная усадка дома происходит через 5 лет после эксплуатации. Если за это время первоначальный материал выявил отрицательные качества, нужно провести конопатку по-новому, с удалением предыдущего.

Самостоятельно сделать работу по конопатке, можно. Стоит лишь подготовить всё необходимое и не тянуть с процессом, ибо погода случается разная, проливные дожди и сугробы снега, могут привести состояние древесины в непригодное для эксплуатации.