Энергосберегающий дом: классификация и рекомендации

Принципы экономии

Секрет энергосбережения экодома кроется в двух факторах: его конструкции и используемых для обеспечения энергией приборов. Строится энергосберегающий дом из особых материалов, которые располагают высокими теплоизоляционными характеристиками. Сама конструкция здания предполагает отсутствие «холодных мостиков» — мест, откуда в традиционных постройках ускользает тепло, из-за чего микроклимат в помещении нарушается.

Что касается оснащения дома, то предпочтение отдается приборам альтернативной энергетики. Например, для получения электроэнергии используются солнечные панели или ветряки. Для обогрева — тепловые насосы или котлы, работающие от солнечных батарей. Чтобы сэкономить на освещении, отдается предпочтение светодиодным лампам. Некоторые люди не останавливаются даже на этом: при наличии хозяйства со скотом или птицей, они самостоятельно обеспечивают себя биогазом, на котором можно готовить или использовать его как топливо.

• быстрая застройка (от 2-х до 6-ти месяцев);
• отсутствие негативного воздействия на окружающую среду;
• проживание в экологически чистой и безопасной постройке;
• снижение трат или полное их отсутствие на оплату услуг ЖКХ;
• создание здорового микроклимата для проживающих в нем людей;
• автономность и независимость от общих сетей электричества, газа, водоснабжения.

Недостатки:

• сложность самостоятельного возведения;
• дороговизна услуг застройщиков и строительства в целом;
• большие (но окупаемые) вклады в приборы альтернативной энергетики;
• сложности на этапе разработки проектной документации и утверждения проекта.

Оптимизируем все, от стоимости до планировки

Поскольку владельцы дома — люди далеко не богатые, они попросили, чтобы стоимость 1 м² с отделкой была недорогой.

• в доме установлены пластиковые окна;
• на пол уложены ламинат, ковролин и лакированная фанера;
• белые гипсокартонные стены покрыты фактурной краской, а части деревянного каркаса — лаком;
• использованы сантехника эконом класса и встроенные в потолок и недорогие светильники;
• весьма оригинальные лестницы, изготовленные строительным способом, безопасны для детей

То есть дом площадью около 200 м² (без мансарды) обеспечен всем, что нужно для жизни, и при этом достигнут необходимый уровень комфорта. В доме три санузла, две кухни (одна оборудована полностью, вторая — частично), финская баня (правда, пока без купели), четыре изолированные спальни и большое зонированное общественное пространство, включающее зимний сад. Поэтому места здесь хватает и детям, и взрослым, и даже гостям.

Оптимален дом и с точки зрения планировки. Спальня владельцев и две детские находятся на третьем этаже. На втором, куда можно попасть сразу с главного входа, — спальня для родителей хозяев (им трудно подниматься на третий этаж), хозяйская кухня и гостиная. На первом этаже — общественные и технические помещения, баня и ещё одна кухня. Такое расположение исключает хаотичное перемещение жильцов с нижнего этажа на самый верхний: члены семьи весь день могут проводить в общественных зонах первого и второго уровней, а на третий (спальный) подниматься только вечером. Если приехали друзья, они могут расположиться на первом этаже. В том случае, если гостей много или одновременно пришли две разные компании, можно открыть для посещения и второй этаж (при этом в хозяйскую спальню и детские доступ будет по-прежнему ограничен).

Дом не только тёплый, но и светлый: его довольно толстые энергосберегающие стены оптимально сочетаются с большими светопрозрачными конструкциями, создающими ощущение простора. Конечно, при этом сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций оказалось несколько неравномерным, но в целом оно сбалансировано и соответствует заданным требованиям: у дома Green Balance данный показатель близок к 7 м² х °С/Вт, что чуть ниже европейских нормативов для пассивных зданий (8-10 м² х °С/Вт). Как этого добились?

Из чего строят энергосберегающие дома в России

Популярность западной методики возведения экодомов набирает обороты в России из-за сурового климата. Отопительный сезон в РФ долгий: начиная с осени и заканчивая весной. В некоторых регионах отопление отключают только на лето. Из-за этого траты на обогрев помещений и нагрев воды нецелесообразно велики. В России главный приоритет при строительстве энергосберегающего дома — сделать его максимально теплым. Экономя на одном лишь отоплении, вы значительно снизите траты на оплату ЖКХ.

Среди российских застройщиков распространенный способ строительства энергосберегающего дома — использование сэндвич-панелей (SIP). Методика строительства из SIP-панелей пришла из Канады. С модернизацией под условия нашего климата нюансы строительства выглядят так:

• SIP-панель толщиной в 164 мм заменяет собой двухметровую кирпичную стену с теми же теплоизоляционными свойствами. В теплое время года сэндвич-панели сохраняют внутри помещения прохладу, а в холодное — тепло. SIP-панели в двенадцать раз теплее кирпича и в четыре раза теплее пенобетона.
• Чтобы избежать утечек тепла через окна и рамы, используются металлопластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом.
• Для повышения прочности используются клееные конструкции (деревянные балки, ендовы, мауэрлаты).
• Каркас у дома деревянный, в конструкции присутствуют сэндвич-панели (ориентированно-стружечные плиты и пенополистирол).
• Фундамент мелкозаглубленный (моноплита с ребрами жесткости).
• Вентиляция создается по принципу рекуперации для возврата 25% тепла.

• отсутствие «мостиков холода»;
• высокая герметичность сооружений;
• рекуперация тепла из воздуха внутри помещения;
• земляные теплообменники для пассивного обогрева;
• энергопроницаемость стеклопакетов не меньше 50%;
• ориентация здания на Солнце для пассивного прогрева и использования солнечных панелей.

Часть 2. Экономия тепла

Чтобы дом эффективно сберегал энергию, недостаточно заложить в его стены толстый слой утеплителя. Он должен быть компактным. Чем компактнее здание, тем проще сохранять в нём тепло, и к тому же стоить оно будет дешевле. Поясним это утверждение.

Можно построить энергоэффективный одноэтажный дом площадью 200 м², но он получится очень дорогим из-за огромной площади фундамента и стен. Другое дело — трёхэтажное здание той же площади. Оно гораздо более компактно, а следовательно, решить задачу удержания тепла внутри его можно значительно быстрее и дешевле. А фундамент у него будет почти в 3 раза меньше (кстати, стоимость основания составляет 30 — 40 % от общей цены дома). Чтобы сделать фундамент ещё дешевле и одновременно снизить теплопотери, архитекторы применили два оригинальных приёма. Во-первых, поставили дом на плавающую монолитную «утеплённую» плиту, которая одновременно служит основанием пола первого этажа. Благодаря этому под зданием нет «закопанных» в землю массивных конструкций, которые забирают тепло. Во-вторых, заглубили первый этаж на 1 м ниже отметки грунта, создав с одной стороны постройки земляную подсыпку на всю высоту первого этажа. Она позволила решить сразу две задачи: искусственно заглубить основание ниже точки промерзания грунта и устроить главный вход в дом на уровне второго этажа.

Таким образом, первый этаж оказался под землёй, но не полностью, а лишь частично. Это позволило ему остаться полноценным жилым этажом. В той части здания, которая не заглублена в землю, обустроили общественные помещения. Днём свет в них поступает сквозь высокие панорамные окна. В конструкции последних предусмотрена и дверь — через неё можно выйти на примыкающую к дому площадку для отдыха. Там, где стены первого этажа засыпаны землёй, находятся помещения, которым окна не требуются: финская баня, санузел и т. п. Котельная, расположенная в этой части дома, имеет отдельный вход со стеклянной дверью. Теперь, когда мы разобрались с основными, заложенными в проект идеями, рассмотрим, как их воплощали в жизнь на строительной площадке.

Тепло — самый дорогой из коммунальных ресурсов в современном городе. При этом классической проблемой для большинства российских потребителей является отсутствие возможности регулировать своё теплопотребление, т.е. снижать его в периоды потепления, в ночное время, когда дома никого нет и просто когда по ощущениям в квартире жарковато. В результате мы вынуждены оплачивать лишнее тепло, отапливая улицу через открытые форточки.

Автоматические радиаторные терморегуляторы

Они контролируют температуру воздуха в помещении в соответствии с выбранной настройкой и при необходимости автоматически отключают или включают отопительные приборы (радиаторы). О терморегуляторах сегодня часто пишут и говорят, но какую экономию они способны дать на деле?

По данным компании «Данфосс», работающей на российском рынке автоматики для систем отопления зданий с 1993 года и спроектировавшей тепловые узлы для десятков тысяч жилых домов в разных городах нашей страны, комплекс из автоматизированного теплового пункта с погодозависимым регулированием, автоматических балансировочных клапанов на стояках отопительной системы и радиаторных терморегуляторов на отопительных приборах при поквартирном учёте тепла даёт экономию в среднем 35-45%, в том числе 10-15% за счёт использования собственно терморегуляторов. Однако это далеко не предел.

«В 2009-2011 гг. мы совместно с Правительством Москвы и ведущим российским проектным институтом МНИИТЭП провели натурные испытания комплекса энергосберегающего оборудования, разработанного и адаптированного специально для применения в типовых сериях российских многоквартирных жилых домов с однотрубной системой отопления1, — рассказывает Александр Дубняков, руководитель направления «Средства автоматизации внутренних инженерных систем» компании «Данфосс», ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования для систем отопления. — Испытания проводились на базе 12-этажного жилого дома № 59 по улице Обручева в Москве. Замеры производились как по дому в целом, так и по каждой квартире в отдельности. Результаты показали, что при поквартирном учёте тепла экономные жильцы могут снизить размер своих ежемесячных платежей за отопление на 65-70%! При этом средняя экономия по дому в целом составила около 45%, т.е. использование терморегуляторов дало сверх этого ещё 20-25%. Однако, как мы помним, 10-15% из 45% средней экономии по дому также дают терморегуляторы. Значит, в сумме они обеспечили жителям дома на ул. Обручева 30-40% экономии потребляемого тепла».

Справедливости ради нужно заметить, что подобные результаты были получены и в других российских городах, причём в самых обычных домах, где никто специально не занимался тестированием оборудования и не проводил никаких контрольных замеров. Например, жители знаменитого на весь Омск и за его пределами «дома со шпилем» на пересечении улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса после установки комплекса тепловой автоматики Danfoss стали платить за тепло на 75% меньше.

Рассчитаем, в какие деньги выльется эта экономия для нашей комнаты площадью 20 м2.

Примечательно, что даже если использовать в расчётах средние показатели экономии в 10-15% (т.е. считать, что обитатели квартиры не заботятся о сокращении платежей за тепло), то всё равно получится, что за срок эксплуатации терморегулятор полностью окупает себя не менее 7 раз!

В заключение следует заметить, что без автоматизации отопительной системы, установки автоматических радиаторных терморегуляторов и перехода на поквартирный учёт тепла прочие меры по его экономии в масштабах отдельно взятой квартиры, скорее всего, ощутимых экономических результатов не дадут. Ведь просто утеплив окна, двери и стены, жилец будет получать всё то же количество тепла, предназначенное его квартире по проекту, а «сэкономленные» гигакалории принесут лишь неудобства, повысив температуру воздуха до некомфортной. В итоге — перерасход тепла, открытые форточки и, как следствие, простуды. Если же тепловой пункт здания должным образом автоматизирован — только в этом случае можно говорить об экономии за счёт замены окон в квартире.

Если же подача тепла в ваш дом автоматизирована и у вас уже установлены автоматические радиаторные терморегуляторы, то впору задуматься и о других способах сокращения его потребления.

Энергосберегающие окна

Следующий после установки терморегуляторов естественный шаг к экономии — замена обычных окон на энергосберегающие, например, пластиковые.

«Установка современных энергосберегающих окон позволяет сократить потери тепла более чем на 30-40%, — рассказывает Рафик Алекперов, технический директор компании PROPLEX. — Такой эффект достигается за счёт нескольких конструктивных особенностей пластиковых окон. Прежде всего, ПВХ-профили, из которых собираются рамы и створки, имеют до 4-5 воздушных камер, что повышает термосопротивление конструкции. Вместо одиночных стёкол в пластиковых окнах используются стеклопакеты, состоящие из 2-3 стёкол, герметично склеенных в единый блок с образованием воздушных камер. Для ещё большего снижения теплопотерь в составе стеклопакета используются стёкла с низкоэмиссионным покрытием, а камеры заполняют инертными газами (например, аргоном). Кроме того, между рамой и створками предусмотрено до 2-3 контуров уплотнений из морозостойкой резины, которые препятствуют продуванию и возникновению сквозняков».

Мы произвели оценочный расчёт экономии для стандартного окна 1150х1420 мм дома 137-й серии. При этом считали, что средняя температура наружного воздуха равна -3,6°C, а продолжительность отопительного периода составляет 213 дней (данные для Москвы согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). Эксплуатационные характеристики энергосберегающих окон предоставлены компанией PROPLEX.

Альтернативная энергетика для экодома

Оборудование из сферы альтернативной энергетики позволит сделать энергосберегающий дом независимым от общих систем отопления и электроэнергии. Все перечисленные ниже приборы можно купить или сделать своими руками. Например, сделать солнечную батарею вполне реально из подручных средств!

Полезные приборы для дома:

• Электроэнергия. На крышу экодома (солнечную сторону) обычно устанавливаются солнечные панели. Они собирают энергию Солнца и превращают ее в электричество. Так вы сможете питать все необходимые бытовые приборы без подключения к общей сети или задействования генераторов (которые работают от дорогостоящего топлива). Еще один способ получать электричество — использовать энергию ветра. Ветряки подходят не для всех регионов, но если в месте вашего проживания достаточно ветрено, то использовать ветряк — вариант.
• Обогрев. Помимо того, что энергосберегающий дом строится из материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, вы можете усилить обогрев с помощью теплового насоса. Они используют энергию земли, передавая тепло внутрь дома. Однако тепловой насос — довольно шумная установка, к тому же надо уметь правильно ее монтировать, чтобы она работала с достаточным КПД и была безопасной. Возможно, вам лучше остановить свой выбор на классических отопительных приборах, тем более на монтаж системы отопления в частном доме цена становится все более доступной с каждым годом.
• Нагрев воды. Электрические энергосберегающие котлы могут работать от энергии солнечных батарей или ветряков. Также актуальна установка солнечных коллекторов, которые будут обеспечивать вас горячей водой путем нагрева теплоносителя.
• Экономные лампы. Наиболее выгодный вариант — заменить все лампы на светодиодные. Они работают до пяти лет и потребляют в двенадцать раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания! Если вас пугает цена светодиодных ламп (которая окупается через три месяца использования), можно ограничиться люминесцентными. Они стоят дешевле и тоже помогают экономить.
• Экономия на газе. Покупка или конструирование установки для производства собственного биогаза (из навоза) позволяет полностью отказаться от традиционного газового обеспечения. Сырье от пяти коров способно давать 20 кубометров газа/сутки.

Котлован и фундамент

Сначала выполнили разметку участка и выставили так называемые обноски. Затем сняли плодородный слой грунта (он пригодится для ландшафтных работ) и выкопали котлован глубиной 1 м не только под самим домом, но и под «патио» — площадкой, на которую будут выходить окна первого этажа. Грунт не вывозили, а сразу подсыпали на указанные в проекте места. Дно котлована вручную выровняли и закрыли песчаной подушкой толщиной около 10 см.

Основанием дома стала монолитная плита с прямоугольными рёбрами, расположенными в виде сетки. Шаг последней был переменным: под той частью дома, где стены каменные, он меньше, под каркасной — больше. Такая конструкция (она представляет собой ноу-хау архитекторов и на фотографиях подробно не показана) позволяет уравнять давление, которое оказывают на грунт части здания, имеющие различный вес (в данном случае — каменная и каркасная).

Под силовые рёбра выкопали траншеи глубиной около 50 см и шириной 30 см. Их полностью засыпали песчано-гравийной смесью (ПГС) толщиной примерно 40 см. ПГС и песок тщательно утрамбовали. Между будущими рёбрами на песчаную подсыпку уложили в несколько слоев гидроизоляцию, а на неё — плиты «Rockwool Флор Баттс» общей толщиной 120 мм и прикрыли их слоем гидроизоляции. Затем в образовавшихся между плитами утеплителя «канавках» создали из арматуры диаметром 12 мм каркас будущих рёбер. После этого по всей площади фундамента уложили в два слоя дорожную сетку из проволоки диаметром 5 мм с ячейками 100 х 100 мм, связав её с арматурой силовых рёбер. Далее в местах расположения стоек силового деревянного каркаса дома к арматуре вертикально присоединили металлические стержни, к которым будут крепиться «башмаки », удерживающие стойки от горизонтального смещения. Наконец из бетона марки М300 отлили плиту с рёбрами сечением 300 х 300 мм и толщиной «стяжки» 80 мм.

Как сделать энергосберегающий дом из контейнера

Самостоятельное строительство энергосберегающего дома стоит начать с простых застроек. Метод строительства из контейнеров активно применяется на дачных участках. Чтобы утеплить стены, можно прибегнуть к листовому материалу или распылить теплоизоляционный состав (пенополиуретан) прямо на стены. Поверх утеплителя крепится облицовка. Она нужна для защиты дома от воздействия осадков и ультрафиолетовых лучей.

Для северных регионов актуально позаботиться о дополнительном утеплении полов и кровли. Для этого их обшивают пароизоляционной пленкой. На окна наносится специальное отражающее покрытие. Техническое обустройство домов из контейнеров требует установки бризера — устройства, обеспечивающего рекуперацию тепла.

Технология возведения энергосберегающего строения

Согласно разработанной технологии для строительства такого дома допустимо использовать как обыкновенные стройматериалы типа кирпича или древесины, так и современные утепленные изделия типа блоков, сделанных из вторичного сырья. Главное здесь добиться минимальной теплопроводности.

Дело в том, что дом тепло покидает через разного рода ограждающие конструкции типа пола, стен, потолка, крыши, окон и так далее. Когда идет строительство энергоэффективного дома, очень много внимания уделяют теплоизоляции, чтобы количество потерь тепла сделать минимальным. Кроме того, все эти слои не допускают попадания внутрь строения холодного воздуха.

Здесь производят утепление абсолютно всех ограждающих конструкций, что приводит к снижению потерь тепла в несколько десятков раз. В окна для этого вставляют трехкамерные стеклопакеты, все стыки тщательно герметизируют и утепляют.

Наружную стену первого этажа, которая впоследствии окажется ниже уровня грунта, изготовили из кирпича, причём весьма оригинальным способом. Вначале торчащую из-под основания гидроизоляцию загнули вверх и герметично приклеили к торцевой поверхности плиты. Затем вдоль контура стены установили лист сотового поликарбоната толщиной 5 мм, закрепив его в вертикальном положении с помощью деревянных стоек, и герметично приклеили к слою гидроизоляции. Таким образом, ещё до возведения самой стены решили проблему её изоляции от поступающей из фунта влаги. Эта изоляция была сплошной— она состояла из одного листа сотового поликарбоната длиной 12 м. Возвести саму дугообразную стену толщиной в полкирпича (она тонкая, так как является не несущей, а служит всего лишь подпорной стенкой для фунта) было, как говорится, делом техники.

Пассивный энергоэффект

Энергосберегающие дома цена на его обогрев значительно ниже, чем в строениях, выполненных из кирпича и других традиционных материалов. Это связано с использованием новейшей разработки, которая получила название «пассивный энергоэффект», который расходует очень мало энергии на отопление и бытовые нужды.

Согласно расчетам, идеальный дом, разработанный по технологии пассивного энергоэффекта, должен вообще не нуждаться в стандартных способах отопления, однако такого пока что добиться не удалось.

При строительстве такого дома прибегают к ряду нестандартных технологий:

• Улучшенной теплоизоляции – для нее используют специальный плитный утеплитель, который очень хорошо удерживает тепло;
• Снижают все возможные теплопотери – тщательнее конопатят оконные и дверные проемы, перекрытие пола и крыши;
• Применяют нестандартные источники энергии, в частности, энергия солнца может использоваться для подогрева воды.

Силовой каркас и стены

Типовая конструкция каркасных стен, соответствующая нормативным требованиям IRC-2009 (Международный нормативный кодекс для жилищного строительства) для умеренной климатической зоны, предусматривающей отопление жилых помещений.

К недостаткам типовой конструкции можно отнести существенную воздухопроницаемость стен и наличие так называемых мостиков холода. Нормативы IRC-2009 устанавливают для отдельных элементов конструкции следующие величины сопротивления теплопередаче: окна – R=2,8, плиты перекрытия – R=10, стены подвала — R=10, каркасные стены -R=20, крыша -R=38.

1.Внешняя обшивка (фанера или ОСП 12 мм)

2. Утеплитель на основе минеральных или натуральных целлюлозных волокон, обеспечивающий сопротивление теплопередаче R=20

3.Внутренняя обшивка (гипсокартон 12 мм)

4.Каркасная стена со стойками сечением 50×150 мм, установленными с шагом 400 мм

Двойные стены используются с начала эры строительства суперизолированных домов. Как правило, внешняя стена представляет собой каркас со стойками и обвязкой из бруса сечением 50×100 мм, обшитый снаружи многослойными панелями суммарной толщиной 12 мм. Внутренняя (также ненесущая) стена из такого же бруса сечением 50×100 мм устанавливается изнутри. В дверных и оконных проёмах просветы между стойками внешнего и внутреннего каркасов закрываются многослойной фанерой толщиной 12 или 18 мм. При суммарной толщине двойных стен 300 мм раскрой стандартных листов фанеры шириной 1240 мм для обшивки проёмов получается достаточно экономичным. В итоге в средней части двойной стены между внутренним и внешним каркасом остаётся свободное пространство, которое можно заполнить сплошным слоем теплоизоляции толщиной до 100 мм.

Часто строители после укладки кабелей электропроводки закладывают в эти полости утеплитель на основе плотно упакованных натуральных целлюлозных волокон. При необходимости увеличить сопротивление теплопередаче (R-value) двойных стен целлюлозный утеплитель можно использовать в сочетании с высокоэффективными утеплителями на основе минеральных волокон.

Заполнение внутренних полостей теплоизоляцией на основе целлюлозных волокон требует специальной предварительной подготовки. Чтобы равномерно заполнить утеплителем все полости, сначала между стойками мы натягиваем сетку, разделяющую свободное пространство на отдельные ячейки, которые затем одну за другой заполняем целлюлозным утеплителем через шланг небольшого диаметра. Такая последовательность работы позволяет добиться равномерной плотности заполнения всех полостей двойной каркасной стены. При этом никаких специальных средств защиты от проникания паров воды, за исключением окраски стен с внутренней стороны, мы не используем.

1. Стыки панелей внешней обшивки грунтуются, прокрашиваются, а затем герметизируются самоклеящейся лентой, что создаёт надёжный воздухонепроницаемый барьер

2. Панели из многослойной фанеры толщиной 12 или 18 мм закрывают просвет между стойками внешнего и внутреннего каркаса в оконных и дверных проёмах

3. Панель внешней обшивки из ОСП или фанеры толщиной 12 мм

4. Паропроницаемая ветрозащитная мембрана

5. Второй слой паропроницаемой мембраны6 – 7. Непрерывный валик специального строительного клея, нанесённый перед установкой панелей обшивки на место, обеспечивает герметичность конструкции

8. Полости, заполненные утеплителем на основе натуральных целлюлозных или минеральных волокон9. Бетонный фундамент

10. Балка перекрытия

11.Опорный брус (лежень – о нем подробнее здесь), установленный на специальный герметик

12. Стойки внешнего каркаса сечением 50×100 мм

13. Стойки внутреннего каркаса сечением 50×100 мм

14. Просвет между внутренним и внешним каркасом шириной около 100 мм предотвращает образование так называемых мостиков холода

15. Плиту из фанеры толщиной 18 мм, связывающую между собой брусья верхней обвязки внешнего и внутреннего каркасов, устанавливают на специальный шумопоглощающий герметик

Ссылка по теме: Материалы для строительства энергоэффективного дома

R-value 40

Данная конструкция двойных стен обеспечивает суммарное сопротивление теплопередаче до R=40 и рекомендуется для использования как при сооружении новых домов, так и при ремонте или модернизации старых построек.

Преимущества

Технология сооружения двойных стен позволяет применять общедоступные материалы.

При использовании утеплителя на основе натуральных целлюлозных волокон обеспечивается экологическая безопасность сооружения.

Недостатки

Работы, связанные с герметизацией элементов конструкции, могут занять достаточно много времени.

Внутреннее пространство дома уменьшается на 3%.

Наружные стены здания комбинированные — частично кирпичные, частично каркасные. Почему так? Кирпичные стены из-за своей большой массы обладают довольно значительной теплоёмкостью, иногда даже излишней. Стены каркасного дома имеют минимальную массу и поэтому отличаются невысокой теплоёмкостью. Комбинация двух материалов даёт ряд существенных преимуществ. Во-первых, она позволяет переложить часть нагрузки с каркаса на гораздо более мощные кирпичные конструкции. Во-вторых, даёт возможность уравнять теплоёмкость стен дома в целом (каменная стена будет работать как пассивный аккумулятор). В-третьих, кирпичные стены станут надёжной опорой для бетонных стяжек в ванных комнатах и санузлах.

Деревянный каркас и кирпичные стены возводили параллельно. Сопряжение частей деревянного каркаса с кладкой выполняли через прокладки из утеплителя. Это позволило создать «скользящую посадку», которая и дала возможность нивелировать разницу величин температурного расширения кирпича и дерева.

Каменные стены многослойные: они состоят из двух кирпичных стенок и уложенного между ними слоя утеплителя «Rockwool Венти Баттс» толщиной 100 мм. Толщина внутренней опорной стены— 380 мм (полтора кирпича). Внешняя стенка, выложенная из более дорогого облицовочного кирпича, имеет толщину 120 мм (полкирпича). Деревянные стойки каркаса сечением 150 х 150 мм установили в стальные подпятники. На них закрепили ригели — горизонтальные деревянные балки сечением 200 х 120 мм, которые изготовили на месте, склеивая и скрепляя саморезами доски сечением 200 х 4О мм (балка позволяет перекрывать пролёты до 8 м). Затем, уже опираясь на ригели, создали конструкцию перекрытия (о ней чуть позже).

А где же каркасные стены? Их пока нет. При возведении этого здания использовали практически тот же приём, что и при строительстве многоэтажного дома из монолитного бетона: сначала соорудили несущую «этажерку», а потом опёрли на неё внешние ненесущие ограждения. То есть возведённая силовая каркасная «этажерка» являлась самонесущей конструкцией. Единственное отличие от бетонного аналога в том, что в момент создания её надо было удерживать от боковых колебаний временными раскосами. После того как соорудили кирпичные стены, образующие весьма жёсткую угловую конструкцию, и соединили их с каркасом, именно они стали защищать последний от боковых колебаний. Все временные раскосы сняли.

Кровельное перекрытие и перекрытие первого этажа по периметру обрезали по заданному проектом контуру. После этого их утеплили, используя плиты «Rockwool Лайт Баттс». Далее к «решёткам» обоих перекрытий с шагом 600 мм вертикально прикрепили доски сечением 100 х 50 мм, создав из них каркас наружных стен. Когда их контур полностью обрисовался, по нему обрезали края перекрытия второго этажа.

Затем в местах, предусмотренных проектом, каркас обшили ОСП- плитами толщиной 9 мм. Плиты прибивали к каркасу, оставляя между ними горизонтальные щели шириной 2 см. Они по замыслу архитекторов должны обеспечивать возможность выхода наружу из влажных помещений или зимнего сада паров воды, попавших в смонтированный на стенах изнутри дома утеплитель. Проникнув сквозь щели во внешнее утепление, эти пары затем смогут выйти из него в атмосферу. В дальнейшем стены были оштукатурены и окрашены.

Система отопления

Несколько необычно организована подача теплоносителя к обогревающим устройствам: он поступает наверх, а затем самотёком расходится по системе отопления. В обычном режиме воду наверх подаёт электронасос, а в отсутствие электроснабжения она направляется туда за счёт так называемой гравитационной циркуляции. Последнюю обеспечивает подающий воду наверх стояк, который состоит не из одной, а из двух труб диаметром 32 мм (клапан, открывающий подачу теплоносителя через вторую трубу, срабатывает, когда в сети исчезает напряжение).

В доме использованы сразу три системы обогрева. Первая — водяные тёплые полы, смонтированные на первом этаже, а также в санузлах. Вторая — конвекторы, установленные под большими светопрозрачными конструкциями. Третья — тёплые стены. Их мы рассмотрим подробно. К этим утеплённым и покрытым фольгой стенам в горизонтальном положении прикрепили стальные профили шириной 27 мм, в которые змейкой уложили полипропиленовые трубы диаметром 20 мм. Поверх последних смонтировали профили металлокаркаса и закрыли их гипсокартоном.

«Тёплая стена» передаёт тепло двумя способами — это излучение и конвекция. Лучистый обогрев создаётся в результате того, что трубы нагревают гипсокартон и он, в свою очередь, начинает излучать тепло в помещение.

Конвективный обогрев возникает потому, что воздух через отверстия в нижней зоне обшивки проникает в пространство за гипсокартоном, где, нагреваясь, постепенно поднимается вверх и выходит в помещения через отверстия в верхней зоне обшивки.

Положительные стороны домов из сип-панелей