Дом из газобетона своими руками без опыта строительства: плюсы и минусы, как построить

Что лучше: возмвести дом из газобетона своими руками или нанять строительную фирму?

Правильный ответ на этот вопрос не зависит от того, собираетесь вы построить дом из газобетона, кирпича, дерева или другого стенового материала. Объясним почему:

Дом из газобетона, как и из любого другого стенового материала, имеет свои плюсы и минусы, технологические и конструктивные особенности, которые важно знать и учитывать при строительстве. Пренебрежение ними приводит к скрытым, затяжным, сложным или вообще неисправимым проблемам, которые в дальнейшем становятся причиной негативных отзывов владельцев в адрес домов из газобетона.

Более подробно о газобетонных стеновых блоках и мифах об их недостатках:

Чтобы окончательно определиться с вопросом о том, что лучше – выполнять строительство домов из газобетонасвоими руками или обратиться за услугами в специализированную организацию, – мы рекомендуем вам:

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли.

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Газобетонные перемычки

Особенности установки окон в доме из газобетона. Монтаж оконных блоков предполагает армирование подоконного ряда из газобетонных блоков. Экономия на этом этапе может закончиться плачевно.

Последствия, когда не сделано армирование подоконного ряда из газобетонных блоковПоследствия отсутсвия армирования перемычки из газобетонных блоковПоследствия отсутсвия армирования подоконной перемычки

На рисунке показано, как сделать перемычку над окном из газобетона (схема устройства)

Технология устройства перемычки над окном из газобетонаМонтаж перемычки над окном из газобетонаАрмирование перемычки над окном из газобетона

Арочные, оконные или дверные проемы нуждаются в усилении. Усиливать их металлическим уголком недопустимо. Это создаст дополнительный мостик холода.

Армирование оконных и дверных проемов из газобетона металлическим уголкомУсиление газобетонных проемов металлическим уголком

Будет правильно выполнить устройство перемычек в газобетонных стенах с использованием U-блоков.

П-образные газоблоки (лотковые) устанавливают в проемах, а также используют в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки (которые изготавливаются на месте строительства). Под U-блоки устанавливают подпорки, которые не убирают до полного схватывания клеевого раствора.

Армирование газобетонной перемычкиМонтаж газобетонной перемычкиЗаливка полости U-блока газобетонной перемычки раствором

U-блоки устанавливают широкой частью наружу. Образовавшуюся полость заполняют арматурой, устраивая 5-6-рядный арматурный каркас.

Инструкция по строительству крыши

После того, как коробка дома будет готова, можно перейти к установке стропил. Здесь все индивидуально, необходимо ориентироваться на особенности кровельной конструкции.

Есть несколько вариантов:

• сложные конструкции, такие как вальмовая, мансардная – оптимальное решение для жилого дома из газоблоков;
• односкатная подходит для перекрытия сараев и других хозяйственных построек;
• двускатная, как правило, используется для дачных домов.

Независимо от типа конструкции, для комплектации обязательно нужно использовать изоляционные слои, в том числе паро-, гидро- и теплоизоляцию. При обустройстве жилой мансарды дополнительно монтируется и шумоизоляционный материал. Для их закрепления удобно использовать рейки из дерева, которые одновременно будут выполнять роль обрешетки.

Под гидроизоляцию необходимо установить утеплитель, можно выбрать пенопласт, пенополистирол, но, как правило, в этом случае используют минеральную вату.

В завершении нужно установить кровельное покрытие, здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения и доступные средства, в числе самых популярных материалов ― черепица битумная и керамическая, шифер, металлочерепица, профнастил.

Монтаж кровельного материала нужно начинать снизу. Такое крепление листов позволяет стекать осадочной влаге, не попадая под кровельный настил. Строительство дома из газобетона занимает в среднем 6 месяцев. Длительность работ зависит от опыта, сложности проекта, уровня механизации.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото).

Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Как армировать газобетонную кладку

Прежде чем уложить арматуру, углубления нужно очистить от пыли и увлажнить, это увеличит адгезию клея. Затем канавку нужно залить смесью, уложить металл и удалить остатки смеси.

Арматура укладывается с нахлестом в 30-40 мм. Для этого штробятся дополнительные канавки, позволяющие расширить основную. А концы арматуры утапливаются в газобетон.

Газобетонные стены с таким монолитным армированием не распадутся.

Новым трендом в строительстве газобетонных домов является замена металлических прутов оцинкованной армирующей лентой (перфорированной полосой). Преимущество полосы для армирования в том, что нет необходимости штробить стены. Таким образом, возрастает скорость строительства и снижается его пыльность.

Армирующая полоса для блоков ячеистобетонных — характеристикиАрмирующая лента для газоблоков — монтаж

Армирующая полоса для блоков продается полосами из оцинкованной стали (3 и 6 м) или рулонами (50 кг). Ее ширина составляет от 25 до 100 мм, толщина 4-8 мм. Стоимость полосы – 70-95 руб/кг.

Армировочную ленту укладывают непосредственно на блок и покрывают слоем клея толщиной равной толщине полосы.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см.

В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент.

В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Кладка газобетона последующих рядов

Выполняется с перевязкой швов кладки. Перевязка – это смещение блоков последующего ряда относительно блоков предыдущего. Идеальная величина смещения – 50%, минимальная – 80 мм.

Второй и последующие ряды также укладываются с угла. Установка каждого блока проверяется уровнем. После укладки ряда выполняется обработка блоков и удаление застывших излишков раствора

Наклонные ряды (например, кладка фронтона из газобетона), можно сделать двумя способами. Первый – выложить ряды, а потом спилить (подрезать) выступающие части. Второй – подпиливать газоблок в размер перед укладкой (способ более долгий, но более простой и экономичный).

Кладка фронтона из подрезанного газобетонаКладка фронтона из газобетонаРезка газобетона для фронтона

Кладка первого ряда газобетона

Начинается с подготовки основания. Первый ряд газоблоков укладывают на слой гидроизоляции и проверяют на горизонтальность. Именно поэтому для кладки первого ряда всегда используется цементно-песчанный раствор, даже если кладка будет на клей или пену.

Кладка первого ряда газобетона — нанесение цементного раствораКладка первого ряда газобетона

Примечание. Если в процессе установки газобетонных блоков излишки смеси выступают из швов, им дают застыть и только потом удаляют шпателем.

Установка блоков начинается с углов, между которыми натягивает веревка – маячок. Хорошо, когда есть нивелир, а если нет, то веревка – классика. Она будет служить направляющим ориентиром для правильной кладки. Чтобы избежать провисания шнура можно установить дополнительные промежуточные маячки. Естественно, обеспечить идеальную горизонталь будет сложно, но разница в высоте между углами не должна превышать 30 мм.

Укладка газобетона с углов и установка маячковМонтаж газобетона по уровню

Примечание. Рекомендуется устанавливать первый газоблок с навесом в 50 мм. над цоколем.

Установка первого газоблока с навесомУкладка газобетонного блока с навесом над цоколем

По ходу выполнения работы может возникнуть надобность в доборных блоках из газобетона – частях блока. Их легко нарезать ручной пилой или болгаркой. Обратите внимание, работа по выпиливанию очень пыльная.

Резка доборных газоблоковПодрезка доборных газоблоков

При этом длина подрезанных блоков, установленных по углам не должна быть меньше 115 мм.

Длина доборных газоблоков не менее 11,5 смПроверка кладки газоблоков на горизонталь

После того, как уложен первый ряд, его проверяют уровнем и выравнивают. Укладка первого ряда газобетонных блоков самая сложная, но, если правильно сделать – упрощается дальнейшая работа.

Кладка первого ряда газоблокаВыравнивание первого ряда газоблока

Примечание. После кладки первого ряда нужно прекратить работу на 3-4 часа. За это время подсохнет цементная смесь между фундаментом/цоколем и первым рядом газобетонных блоков.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от стен из газобетона и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.

• Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
• Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
• Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.

• Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
• Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
• Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
• Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.

Нужно ли армировать стены из газобетона?

Да, газобетонные стены нуждаются в усилении, для этого выполняется горизонтальное и вертикальное армирование кладки. Шаг армирования газобетонных стен – 1 метр или каждый 4-й ряд (если высота блока 250 мм), каждый третий ряд (если высота блока 300-350 мм).

Шаг армирования газобетонной кладкиМеста армирования газобетонной кладки

Для укладки арматуры делается штроба в газобетоне (прорезь, углубление). Штробы делают с помощью ручного штробореза (в профессиональном строительстве используют электрический штроборез или угловую отрезную машинку). По технологии делается два углубления (штроба) глубиной и шириной 2,5 см на расстоянии 5-6 см от наружного края газоблока. Достаточно и одного прута арматуры, который пройдет посредине блока, но лучше перестраховаться.

Армирование газоблоков — штробаАрмирование газобетона — штроба с уложенной арматурой и заполненная раствором

Перевязка газобетонной кладки

Формирование внутренних стен одновременно с кладкой несущих может выполняться тремя способами, узлы перевязки показаны на рисунке.

Способ 1 – перевязка на всю ширину блока

Перевязка газобетонной кладки на всю ширину блокаПеревязка газобетонной кладки на всю толщину газоблокаУзел перевязки газобетонной кладки на всю ширину блока

Способ 2 – перевязка вглубь на 150 мм наружной стены

Перевязка газобетонной кладки вглубь на 150 мм наружной стеныСхема перевязки газобетонной кладки вглубьУзел перевязки газобетонной кладки вглубь

Способ 3 – (связка встык) строительство внутренних стен можно выполнить после окончания строительства несущих стен.

Способы перевязки газобетонной кладки

Правила укладки блоков по рядам

В строительстве сооружения из этого материала учитываются его особенности. Кладка стен из блоков не обладает высокой устойчивостью к деформациям. В зонах соединений каркас не имеет должной жесткости. Ослабление конструкции придают дверные и оконные проемы.

Если строительство выполнять без учета этой специфики, появятся трещины, которые ухудшают эстетические показатели, снижают несущие способности. Предотвратить эти проблемы позволяет армирование.

В нормах и правилах есть несколько требований к строительству домов из газобетона:

• Материалы с ячеистой структурой имеют повышенные показатели влагопоглощения. Для защиты блоков на цоколь укладывается гидроизоляция.
• Линия первого ряда обозначается шнурами-причалками. Для его монтажа по углам устанавливаются рейки-порядовки. Шнур-причалка по мере кладки рядов передвигается.
• По высоте реек наносятся риски, показывающие положение блоков в рядах.
• В кладке выполняются перевязки швов, верхние ряды смещаются над нижними на 8-12 см.
• Кладка армируется с использованием металлической сетки, стальных стержней, стеклополимерных материалов.
• В местах сопряжения стен создается глубина не менее 20 см.
• Контроль соблюдения геометрии производится на каждом уровне.
• Второй ряд укладывается примерно через 2 часа после монтажа первого уровня.

Дом из газоблоков своими руками может возводиться с использованием специального клея или песчано-цементного раствора. Стоит отдать предпочтение клеевым составам, чтобы исключить образование мостиков холода.

Если строительство дома проводится в зимние месяцы, в клеевой состав нужно внести противоморозные средства. Это исключит преждевременное замерзание клея.

Правила фасадной и внутренней отделки поверхностей из газобетона

Газобетонные блоки имеют достойные эстетические показатели, фасад постройки выглядит красиво. Но нужно учесть, что в поры материала постепенно будет забиваться пыль, он приобретет некрасивый сероватый оттенок. Поэтому отделку экстерьера стоит выполнить. Для таких домов может использоваться любой материал.

Оптимальный вариант – специальные штукатурные смеси. Покрытие имеет поры, позволяющие парам из помещения выходить наружу. Можно использовать технологию навесных фасадов, в которых между блочными стенами и отделкой сохраняется определенное расстояние для вентиляции.

В облицовке используются:

• сайдинг,
• вагонка,
• плитка,
• панели.

Монтаж обрешетки делается из специальных профилей или брусков, обработанных антисептическим составом.

В монтаже обрешетки на газобетоне саморезы не используются, на них образуется конденсат. Нужно применять дюбель-гвозди, пробки из пластика, специальные гвозди для газобетона.

Во внутренней отделке используется гипсовая, цементная штукатурка. Первоначально поверхности нужно подготовить, снизить гигроскопичность. Для этого они покрываются грунтовкой в 2 слоя. Затем на стенах распределяется обычный плиточный клей, выполняется армирование при помощи стекловолоконной сетки. На подготовленные поверхности можно не только наносить штукатурку, но и использовать плитку в облицовке.

Есть и другие варианты для внутренней отделки:

• окрашивание;
• облицовка вагонкой или панелями из пластика;
• отделка гипсокартоном на каркасе.

Многообразие видов позволяет реализовать любую творческую идею в интерьерах.

Не стоит забывать, что строительство жилья – ответственный шаг. Прежде чем возводить дом из газоблока, все его плюсы и минусы нужно внимательно изучить, чтобы решить, подойдет такой материал или нет.

Свойства газобетона

Строительство домов из газобетона осуществляется по определенной технологии, которая обязательно учитывает особенности материала, важные для создания прочного и надежного здания. Для начала нужно изучить свойства газобетона.

Для малоэтажного строительства подходит конструкционно-теплоизоляционный газобетон, который демонстрирует лучшее соотношение хорошего уровня теплосбережения и достаточной прочности, его плотность находится в пределах 500-900 кг/м3 и соотносится с маркой – D500-D900.

• Низкий уровень теплопроводности – в пределах 0.12-0.19 Вт/м°С.
• Хорошая паропроницаемость – в диапазоне 0.15-0.20 мг/мчПа.
• Оптимальная прочность на сжатие – около 1-1.5 МПа.

• Безопасность и экологичность – газобетон негорюч, биологически инертен, не выделяет токсинов или вредных веществ в воздух.
• Большие размеры, что упрощает и ускоряет монтаж – стандартные габариты блока составляют 25-30 сантиметров по высоте, 50-62.5 сантиметров по длине, 10-40 сантиметров по толщине.
• Малый вес блоков, что дает возможность осуществлять строительство из газобетона своими руками, без привлечения спецтехники и большого числа работников.
• Легкая обработка – газобетон просто режется, пилится, сверлится и обрабатывается любым ручным инструментом.

Ячеистый бетон производит в виде блоков разных размеров с гладкими гранями, наличие пазо-гребневого замка, также есть тонкие профильные и перегородочные элементы, другие варианты. В некоторых блоках предусматривают специальные выемки по торцам для удобного строительства дома из газобетона. Есть армированные балки и плиты, обладающие высокой прочностью на изгиб.

Строительство кровли

В создании кровли коттеджа, дачного домика нужно точно соблюдать следующие рекомендации:

• На первом этапе создается мауэрлат, обеспечивающий дополнительную поддержку несущим конструкциям, равномерность распределения нагрузки. В его обустройстве используется брус, балки или металлические швеллеры. Важно обеспечить надежную фиксацию мауэрлата. Под ним желательно создать армирующий пояс.
• При применении бруса, его нужно предварительно обработать антисептиком, обернуть гидроизоляционным материалом.
• В закреплении мауэрлата может использоваться стальная проволока, анкеры, металлические шпильки. После его установки монтируется система из стропил.
• Внимательно рассчитывается оптимальный угол наклона скатов для исключения скопления снега, снижения нагрузки.
• Стропильная система должна иметь высокую прочность, устойчивость к климатическим влияниям. Для них отлично подходит древесина хвойных пород.
• В монтаже крыши применяется наклонный или висячий тип стропил.

Порядок возведения крыши следующий:

1. установка стропил, балок;
2. монтаж вертикальных стоек;
3. установка коньковых стоек;
4. создание обрешетки;
5. монтаж кровельного покрытия.

Если планируется утепление крыши частного дома, создается многослойный пирог. Он включает гидроизоляционный и пароизоляционный материал, утеплитель. В качестве кровельного материала можно выбрать листовую медь, оцинкованное железо, профнастил, металлочерепицу.

Применять полимерпесчаную и натуральную черепицу в оформлении крыш домов из газобетонных блоков не рекомендуется. Они много весят, создают значительную нагрузку.

Толщина стен из газобетона – расчет

На количество блоков влияет толщина газобетонной стены, которая определяется еще на стадии проектирования.

Чтобы рассчитать, какой толщины должна быть стена из газобетона, нужно принять во внимание ряд факторов:

• климатические условия (количество осадков, сила и направление ветра, среднегодовая температура. Данные берутся из справочников управления архитектуры);

• толщина газобетонного блока;

• вид клеевого состава. При использовании клея для газобетона (готовая кладочная смесь) толщина слоя равна 2-3 мм, что снижает потери тепла. При использовании традиционного цементного раствора – увеличивает;

• предполагаемый вид внешней отделки (наличие облицовки снижает потери тепла);

• мощность отопления, которая варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве и области мощность составляет 6 000. Мощность определяется через показатель ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) и для каждого региона указана в справочнике (для получения данных следует обращаться в управление архитектуры по месту строительства). В частном строительстве этот показатель определяется мощностью системы отопления дома, указанной в проектной документации;

• плотность газобетонного блока (марка D300, 400, 500, 600), которая определяет его теплопроводность. Например, при ГСОП в 6 000, норматив сопротивления стены теплопередачи составляет минимум 3,28 (м2 °С/Вт). Данные для определения в конкретном регионе можно почерпнуть из СНиП 23-02-2003. Некоторые данные приведены в таблице.

Сопротивление теплопередачи газобетона по новому СНИП для разных городов: от Москвы и Краснодара, до Екатеринбурга и ВладивостокаПоказатель теплоемкости для газобетона марки D600 (плотность при нормальной влажности 600 кг/м.куб) составляет – 0,14 м2·°C/Вт.

При расчете толщины стены учитывается показатель сопротивления теплопередаче для материала внешней отделки. Например, для гипсовой штукатурки он составляет 0,4 Вт/(м°С), для цементной 0,58 Вт/(м°С).

Чтобы не возникло путаницы в размерности, обратите внимание: сопротивление теплопередачи (м2·°C/Вт), величина обратная показателю теплоемкости (Вт/(м°С)).

Примечание. С увеличением показателя влажности с 5 до 12% показатель теплопроводности увеличится до 0,21.

Упростить расчеты можно воспользовавшись таблицей

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока.

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному.

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз».

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Упрочнять места расположения оконных проемов нужно обязательно и это не так сложно, как может показаться. При отказе или неправильном армировании могут появляться трещины.

• Нарезка в кладке штроборезом пазов длины больше на 60 сантиметров, чем ширина окна по обеим сторонам.
• Заливка клея в борозду.
• Монтаж арматуры класса А3 8-10 миллиметров, вдавливание ее в клей, удаление излишков массы.
• Изготовление перемычек возможно своими руками из монолитного бетона или металлического уголка. Также можно купить готовые. Сечение конструкции зависит от ширины проема.

https://www.youtube.com/watch?v=w-c2hVadzco

Там, где перемычки опираются, работают разнонаправленные напряжения. Для равномерного распределения веса стены балка должна укладываться с соблюдением значения минимальной длины вывода за кладку. Ширину простенка между проемами лучше не увеличивать более, чем на 60 сантиметров. Для выкладки более узкой конструкции можно взять кирпич либо усилить вертикальной армировкой.